Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не дури себе голову, сделай бачок, перейди на сифон и про все забудешь. При твоей мощности в принудиловке нет никакой необходимости. При системе, когда масло всасывается из емкости насосом, плавает входное давление на редукторе (проверено), именно поэтому Меос постоянно крутит редуктор шаговиком, подстраивая подачу под качество смеси. Если подавать из бочки насосом под давлением в магистраль система работает стабильнее, а еще лучше на бочке подкачивающии насос плюс штатный горелки.

 

Да я вот тоже уже склоняюсь к этому... к ББ неделями не подходил, а с этой, задолбался уже к котлу по неск. раз на дню бегать...Как думаешь, может стоит попробовать увеличить сечение шланга?

 

16мм металлопластик от ёмкости до насоса и от насоса до фильтров.

 

Ну а плюсы то есть от этого перехода?

 

Некоректно срвнивать только запущенную форсунку с уже отлаженным ББ. Кроме того переделывая готовую диз горелку многие наступают на грабли не понимая многих моментов. Начинать первую горелку с принудиловки в корне неправильно, в сифоне проще понять работу механизма, и только наладив нормальную работу горелки в сифоне можно пробовать принудиловку.
Я обещал поделиться переделкой горелки по аналогии с серийным Гиршем. Горелка запущена, работает уже три дня. Переделка производилась по принципу, чем примитивнее, тем надежнее.
На нагрев масла использован капилярный термостат, на контроль уровня поплавок карбюратора ДААЗ и микропереключатель, нагреватель масла сделан из резистора ПЭВ-25, подогрев штока предусмотрен, но для чистоты эксперимента не подключен (для него применен резистор ПЭВ-25 и термотаблетка). Жаровая сделана умышленно большого диаметра - 104 мм внутри, зазор между подпоркой и жаровой 12мм на стенку (подпорка 80мм). Для защиты от перелива применено заводское реле времени, стоит 8дол.
Без нагрева штока зажигается и работает стабильно, что на холодной, что на горячей топке. Секрет розжига без подогрева штока достаточно прост- при большом диаметральном зазоре плазма искры сдувается не горизонтально вперед, а вперед и вниз, и попадает прямо в корень распыла. Аэродинамика однако...

 

Не сравнивать не хочу, а то сейчас опять срач начнется, просто спросил про ощущения. Безо всякого подвоха.

 

Ну разве что поджиг без газа, да большая мощность...но бабингтон у меня был на естественной тяге, наддуть его, так тоже самое и выйдет...

 

ты, помнится писал про фотки со стороны подпорки.

 

Резистор бачек греет? Не мало 25 Вт? Фото бачка есть? Пробовал плоские женские щипцы для волос, с керамикой, 2 полосы 30*95, на алюминиевый бачёк, 600гр. воды ну очень долго грел...

 

25 Вт это номинальная мощность резистора. Реальная мощность зависит от его номинала. Для 500 граммового бачка я беру 300 ом, мощность получается около 250 Вт. Кроме того греет не совсем резистор, греет болванка на которую он одет. Можно выточить алюминьку, можно просто взять болт на 12мм.

 

Фотки двух вариантов подпорок сделаю завтра, разница только в зазоре по периметру. При большем зазоре факел явно короче.

 

Вот один из вариантов подпорки, горелка АСV, переделана вся передняя часть горелки, жаровая 104мм, зазор по периметру 5мм. Фото после непрерывной работы в старт-стопе в течении двух недель.

 

Щипцы для волос, хорошо на подогрев штока.

 

Греющий сердечник входит в бочок снизу, или сверху?

Поделитесь пожалуйста как расположены электроды относительно форсунки. Читал, что можно их сдвигать назад на 1.5-2.0 мм от края форсунки (при этом не требуется фасонить отверстие в подпорной шайбе).

 

@Димон Минск, спасибо. хочу попробовать сделать. а под топочным автоматом подразумевается штатный от дизельной горелки? на фото как глубоко утоплена форсунка от шайбы?

по сути принудиловка, о которой здесь все говорят есть сифонная подача с точно дозированной подачей масла в зону подхвата. настоящая принудиловка начинается когда снимаемая с форсунки мощность на пол порядка - на порядок превышает заявленную на сифоне, но на практике это очень сложно осуществимо технически если форсунка одна. такие штуки были в ходу в сша в шестидесятых.
поэтому пока склоняюсь в пользу позиции МЕОСа. однако моя самая первая горелка была сделана именно с принудительной подачей и сносно отработала зиму при прямом давлении на форсунку 0,6-1,1 бар и пв 0,9-1,6 бар. у меня штатный насос качал из бачка подогрева и на форсунку и в обратку всегда напрямую без клапана через самодельный трехходовой кран, а пополнение отдельным насосом. режим старт-стоп и все включалось сразу с начала и до коцна цикла. фотки выкладывал. тогда я и не знал, что продукты горения могут быть не черного цвета. сейчас есть предположение, что просто не мог нормально выставить давление масла и пв. с другой стороны карбюратор без подсоса может работать лишь в довольно узком температурном коридоре, а завестись даже в нем только иногда.
хочу разобраться как смогу объективно. на четвертый год этой практики завеса тайны почти спала и появляется непокобелимость. результатами обязательно поделюсь.