Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Укусил. не довёл пока. Нет времени и ресурсов. Но для ББ мне это и не надо. Расход воздуха мизер и качество вполне приемлемо. И это без фильтрации вообще! Я форсунку для себя забросил. Для моей мощности это не надо. А для больших мощностей форсунки "Общемаша" рулят! ПВ расход больше, но горит

 

@meoc, При правильном железе, твоя прога действительно не нужна, достаточно двух китайских термостатов типа W1209 и газового или другого редуктора...

 

Ну тогда давайте поговорим о правильном железе. Тобишь есть БУ горелка и форсунка, оно у всех это в какой то мере одинаково - правильно? Теперь давай решим сифон или принудиловка в плане где правильно. Теперь о контроллере - пожалуйста можно 2 термостат и редуктор - ни кто не отрицает. Ну я давай два этих термостата засуну в свой контроллер (в принципе он у меня один, второй не нужен ну об этом далее) - мне так проще, дешевле, гибче, я могу что то там еще менять или добавлять. Ну ладно мы о железе (правильном) - тобишь, как я понял у тебя штатный насос давит на регулятор, с регулятора прямо на форсунку не получится просто так - зальет, поэтому у тебя стоит дроссель (жиклер) - правильно? Ну вот ответь на мои вопросы, что бы прийти к единой модели правильного железа, которое будем обсуждать. Я думаю это многим будет интересно, кто читает форум, потому что в Личку многие пишут и задают вопросы и приходится рассказывать все на пальцах.

 

@meoc, У меня принудиловка. И нет у меня жиклёра, форсунка сама жиклер, просто у меня холодное масло на редукторе до штока, и честная двухтрубка, при ней насос не нагревается с течением времени работы горелки. Он имеет постоянную температуру с разбросом +2 +5 гр. В стопе чутка нагревается до t помещения, чем обеспечивает начальное обогащение смеси при старте.

 

Значит поговорим о принудиловке. Еще раз давай по точнее - насос в двутрубке это не важно, давит холодное масло (какое давление?)на редуктор (как понял кислородник), далее прямая подача на форсунку и подпор этому маслу только сам жиклер форсунки как есть. Диаметр, длина магистрали от регулятора до форсунки? Какая форсунка и какой при этом диаметр жиклера на форсунке? Каким образом греется масло и где контролируется температура масла?

 

Давление 0,6-0,7кг\см2 масло холодное(+2 +5), редуктор пропановский, магистраль штатная Ф3 мм. Форсунка 30609-5, масло греется на штоке, там же и контролируется его температура. Двухтрубка как раз очень важна!

 

@russian12, Ну вот теперь давай разберем правильное железо. Почему 2у трубное - это попытка избавится от нагрева масла тобишь получить более стабильную вязкость масла на входе редуктора. У тебя ты пишешь, что масло на подаче комнатной температуры и не меняется (+2 +5) - правильно? Что будет если подать масло на 5 -10 градусов ниже той что ты подаешь? И давай не будем мешать все масло в кучу и не снимать сливки с этого, а сначала посмотрим как будет себя вести горелка с минеральным маслом и затем синтетикой? Во вторых как себя ведет фильтр внутренний в насосе на предмет засорения при двутрубке? У меня засорялся в течении недели, хотя масло проходило по кругу, как через внешний фильтр, так и внутренний насоса. Можешь возразить, что у тебя не забивается - вывод будет один, что стараешься подать более чистое масло.
Теперь можно поставить задачи:
1. Как избавится от зависимости вязкости масла (от его температуры и т. д.).
2. Есть вероятность засорения внутреннего фильтра насоса т. к. масло постоянно прогоняется через него, тобишь сделать так, что бы масло проходило через фильтр только то что нужно сжечь в данный момент времени.

 

Это возможность получить более стабильное давление и избавиться от необходимости корректировки его суппер контроллером.

 

@meoc, к рекламе я отношусь абсолютно ровно, кто хочет пусть покупает, деньги в чужом кармане меня мало интересуют. Но по сути разговора хочу тебе сказать, танк Т34 по многим параметрам был несовершенен, по ТТХ он во многом уступал немецким танкам второй половины ВОВ, но благодаря простоте конструкции и хорошей ремонтопригодности, а также не в последнюю очередь благодаря мастерству и смекалке советских танкистов, он стал легендой и бесспорным лидером рейтингов на долгие времена. Собственно тоже касается и автомата калашникова.
Чем проще и ремонтопригоднее конструкция, тем она лучше.

 

Ну что вы привязались к супер контроллеру. Все тоже самое что у вас! Вот вопрос в другом - каким образом можно получить стабильное давление при двутрубном - обьясни. Какая разница байпаса - внутри насоса (он по мимо внутреннего фильтра насоса) или внешний - все тоже самое. Ты сам то делал замер давления на насосе на предмет стабильности. Там ведь просто ни чего и делать не надо - выкрутить пробку на насосе и вкрутить манометр. У меня он стоял в течении 2-3месяцев и давление стабильно (у меня 2 кг) и не зависит что ты подаешь холодное, синтетика или минералка. За это давление ведь отвечает регулятор на насосе и ни как не зависит от байпаса. Другое дело вязкость масла на выходе с клапана насоса. Ну че я не прав?

 

Дим еще раз - я ни чего не продаю, я просто занимаюсь экспериментальными наработками, для чего мне предоставляется железо совместно разработанное, которое я обкатываю на своей горелке так же как и алгоритм управления этим железом. Было ведь много идей которые тут терли - по лямда зонду, погодо независимости и т. д. Мне это очень интересно воплотить и есть время (пенсионер) и есть на чем экспериментировать. Это если хочешь простое хобби, ну и построить для себя хорошую горелку как я ее вижу. На форуме одно желание поделиться опытом, так же поиметь его на других наработках. Я надеюсь это не черная зависть.

 

Двух трубная система топливоподачи нужна для удаления пузырьков воздуха и газа в топливную емкость (либо фильтр с газовоздухоотделителем) особенно актуально если не правильно подобран топливопровод (завышенный или заниженный диаметр топливопровода) не обеспечивающий оптимальные скорости потока на линии всасывания (для мазута) 0,1-0,2 м/с на лини напора 0,2-0,5 м/с. Именно газ и воздух содержащийся в топливе влияет на стабильность работы насоса (давление) если насос работает через внутренний байпас, то он сильнее греется и срок службы его сокращается (из за кавитации от пузырьков воздуха и газа), в некоторых случаях очень быстро. Все что описал выше особенно актуально для дизеля, но думаю что и для отработки тоже.

 

Для дизеля согласен! Для ОМ есть но! ОМ достаточно грязное и из своего опыта, да и на форуме писали быстро засоряется фильтр, поэтому и было переведено в однотрубку. Писал - ставил манометр на насос для контроля давления на предмет стабильности - длительный период наблюдения. Не было замечено ни малейшего изменения давления или дрожания стрелки. Обьясняется это просто вязкостью масла относительно дизеля. С дву трубкой проще убрать воздух из насоса, но и с однотрбкой тоже без проблем если использовать выход обратки. А насос даже очень убитый качает масло (давит) больше чем нужно.

 

Что касается производительности насоса, то здесь я с вами согласен полностью, топливыный насос обеспечивает значительный запас по напору и расходу чем это минимально необходимо для нормального рас пыла, запас этот как раз и необходим для стабильной работы с учетом негативных факторов, с ОМ не работал сравнить с дизелем не имею возможности.

 

Мне это фиолетово, я же написал, меня не интересуют чужие деньги.

Поставить фильтр на напорную часть! Иначе давление будет зависеть от очень многих факторов. Я об этом уже писал, не хочу повторяться. Самый простой и надежный вариант это погружной насос. С этого начинал, к этому вернулся.