Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мне вот это не понятно - в чем проблема? Если расходная емкость стоит чуть выше насоса, тобишь сам насос имеет подпор масла, то на выходе давление очень стабильно и не зависит не от температуры масла на входе насоса, ни от качества. Уже проверено на разных горелках и с разным состоянием на износ насосами. Да изношенный насос не в состоянии сам засосать масло из емкости, но если есть ему создать подпор самотеком и убрать воздух, то он до нуля заберет все масло из этой емкости пока не хапнет воздух. Давление на выходе при этом стабильно и не меняется - проверено!

 

Народ у кого еще сделана и работает горелка с принудиловкой? Вот с @russian12 начали делиться наработками так перевели в другое русло - заткнули. Или у кого еще есть какие наработки за отопительный?

 

У мню сделана и даже работает.

 

@Nikoka, Нагреватель из чего?

 

Парни, а подскажите, пожалуйста, как насос с вала снять? Данфос, горелка ACV. Три болтика ослабил, насос крутится, люфтит, но не снимается. Даже сам насос разобрал с отчаяния... Грубой силой пока не рискую - страшно. Там сальник такой крепкий чтоль?

 

@Бармалей72, Выкрути их совсем может не до конца выкрутил, должен просто сняться.

 

Ещё ослабить надо. там кольцевая проточка.

 

Болтики полностью выкрутите и попробуйте аще разок.

 

На вид, вроде керамический, плоский такой.

 

Мало понятно с фото - расскажи принцип как сделано. Какие результаты работы за отопительный. Сколько сжег масла?

 

Рассказывал уже, может год обратно. Насос штатный, редуктор от газового баллона - переделанный, бачок подогрева и форсунка, перед форсункой тоже подогрев стоит, но можно и без него.

 

Точно! Там конус оказывается. Спасибо огромное.
Тогда второй вопрос. Что думаете по поводу вот таких нагревателей - https://www.aliexpress.com/item/110V-300W-25mm-x-30mm-Metal-Screw-Fixing-Circular-Flexible-Mica-Band-Heater/32219193645.html ?
Ежели их четыре 2+2 поставить с ПИДом, три на проточник 150 мм длинной (у меня поместится прямо в трубу) и один на шток, нагрев смотреть на штоке? Расход планирую литров 5 в час.

 

+2 +5 это никак не комнатная температура, согласись, иначе твой кот при ней уже давно бы замёрз бы......это температура на глубине -2-2,5м под землёй (просто там у меня углярка с промежуточной емкостью на 80л. не засыпать же её), и она постоянна, хоть зимой, хоть летом!
Внутренний фильтр не забивается, т. к. перед ним стоит более тонкий водяной фильтр. А чЁ должен? Можт я чё не так делаю?
Зачем мне отдельно проверять на минералке и на синтетике? если в 1 тонной бочке у меня "компот" из разных масел, там и синь и полусинь и трансмиссионка, всё вместе...просто так СТОшники сливают, что имеем, то и жгем.
По насосу, есть такие мысли, качать только то, что сгорит, но пока работает со штатным.
Зажег, выставил факел, и ушел, дальше она сама рулит. Неделю назад погасла, пошел смотреть в чём причина...оказалось просто масло кончилось, 1 тн "компота" благополучно сгорела, без всяких "модных" суперконтроллеров с крутилками и лямбдами. Как говорится "просто добавь воды", в нашем случае масла. Залил масло в 1 тонную ёмкость, горелка стартанула, я факел выставил и ушел, всё, дальше она сама...

 

@russian12, Как понял - зажег, покрутил и до следующего стопа? По фильтру насоса- у меня также на насос подается масло через водяной фильтр 50мик. В масле присутствует ворс (продукт вымывания с авто фильтра). Фот этим ворсом и забивало внутренний фильтр в течении недели. На водяной фильтр это ни как не влияет из за большой площади фильтрации, а вот в насосе, поэтому и был перевод в однотрубку. Как то писали об этом на форуме. Мне понятна работа твоей горелки - я с этого начинал! Основная проблема в том, что при запуске приходится крутить сам регулятор до прогрева и стабилизации горения, в плоть до того что сначала костерчик в топке (дымок из трубы). Другая проблема - будет постепенно падать горение из за засорения золотника в регуляторе в статическом режиме. Я все понимаю - можно зажечь и выставить горение и будет гореть какое то время. Этот эффект был замечен еще с ББ с депульсаром (игольчатый клапан), и приходилось его постоянно встряхивать. Поэтому и был сразу встроен в регулятор шаговик, что бы управлять процессом подачи масла на проточник-форсунка. Другая задача - поставить форсунку с большой пропускной способностью (ДА2 или 09) что бы обеспечить прямую подачу масла с регулятора с минимальным сопротивлением. Этим самым минимизировать вероятность засорения тракта регулятор - форсунка. А наворотов ни каких нет - нужна простая обратная связь что бы регулятор дозировал на форсунку определенное количество масла в разных режимах особенно при розжиге, при горении (стабилизация горения). Вот мне всегда хочется показать само горение и разницу горения при разных лябда скажем так, как быстро греется теплоноситель и сколько при этом сжег масла и какой при этом получается факел. Я уже не говорю про это "Зажег, выставил факел ушел", хотя можно и так если тебя все это устраивает.

 

Не правильно понял...Зажег, факел первоначально выставил и всё, ушел и забыл на месяц или 1,5 до чистки котла. Дальше горелка сама работает старт\стопом, по комнатному термостату. У меня водяной фильтр на 1 микрон! Можт здесь собака порылась... ...костёрчик в топке тоже был ранее, но при однотрубке! Из-за нагрева насоса, переносил на "до фильтра с клапаном", чуть лучше, но всё равно через какое -то время, с прогревом и этого более длинного пути, появлялся пресловутый "костёрчик". Вот тогда я и пришел к честной двухтрубке до расходного 80 литрового бака в термостатированом холодном помещении. А уже в этот расходный бак поступает масло с улицы из накопительной 1 тн емкости.
Тебе правильно говорят, при правильном железе, твоя автоматика нафиГ не нужна! А всё из-за чего, "бабингтон" ты до ума не довел, забросил, типа фигня......ничё на нем не надо "встряхивать", ибо вопрос наличия депульсатора вообще спорный!...и никакой "регулятор шаговик" там не нужен, если горелка правильно сделана.