Деревянные ворота со сроком службы 50 лет. Мой опыт конструирования и изготовления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@КАН24, ну как сказать, непучинистый... 40 см сверху - чернозем, оставшиеся 60 см - чистая красная глина. Вполне себе пучинистый. Есть такая мысль... впрочем, об этом чуть позже, сначала завершу начатое описание.

Начинаем делать крышу. Чтобы столбы не крутило, не винтило, не уводило, не заваливало, ну и, конечно, чтобы дождичком не заливало.

Изготовил этакие бруски-переходники размером 50х150х300, по паре на каждый столб. Они жёстко свяжут крышу и столбы между собой. Сверху на столбы положил две горизонтальных доски длиной на 70-80 см больше ширины ворот. Стянул их между собой через стойки конькового бруса, по размеру совпадающие с переходниками. Получилась этакая составная балка, которая и закрепилась накладными брусками-переходниками.


Смонтировал коньковый брус. Выпилил стропилины и стропильные затяжки. Затяжки ложатся на балку, притягиваются к стойкам конькового бруса и обеим доскам балки, стропилины опираются запилами сверху на коньковый брус, а снизу саморезами скреплены с затяжками.

 

Монтаж стропильной системы, обрешётки, и обшивка ОСП-3:

 

На ОСП-3 настелил рубероид, сверху уложил гибкую черепицу. Очень понравилась технологичность монтажа черепицы - быстро, удобно, легко - тюк-тюк - и сразу виден результат! Что называется, работа в удовольствие!


Ручку для калитки снаружи сделал из берзовой ветки. Изнутри ручку и засов купил в магазине - очень уж понравились. А так - ветки это идеальные ручки. Очень приятные и ухватистые получаются. ещё и сучок можно оставить какой - сумки вешать вместо крючка.


Снаружи повесил простой навесной замок.

 

Перед постройкой крыши сделал 3Д-модель в компасе, чтобы просчитать все узлы и массу. Дело в том, что крыша изначально задумывалась съёмной, чтобы при необходимости можно было загнать на участок крупногабаритную технику. Однако встал выбор - либо лёгкая крыша, либо прочная связка между столбами.

Поэтому крыша получилась скорее стационарная - в том смысле, что одному-вдвоём одной лишь мышечной силой её так просто не снимешь - тяжеловата) Однако, при острой необходимости, её можно снять с помощью подъёмных механизмов. Продольной прочности в ней более, чем достаточно.

Однако подобная необходимость вряд ли возникнет, т. к. на участок можно заехать и другими путями. В летнее время, конечно.

@dron3831, а что за винт? В каком месте возникает и как проявляется?

@КАН24, @Balabollng, чтобы предотвратить подвижки нижней части столбов и связать их воедино, есть идея прокопать между столбами траншею 30х30 см, перфоратором отдолбить часть цемента до железных труб и приварить к ним достаточно толстый швеллер либо пару уголков. Место сварки усилить косынками и т. п. Цель - создать жёсткую связь и исключить подвижки столбов относительно друг друга. Впоследствии этот швеллер засыпать песком либо, чего уж мелочиться, зацементировать.

Таким образом, если их и начнёт выталкивать и кренить, то целиком всю конструкцию сразу. Но это только время покажет.

А насчёт бетонирования на глубину промерзания - 2 метра или более - это, по моему скромному мнению, не поможет ни разу. Вообще это смахивает на какое-то всеобщее заблуждение. Объясню почему.

Строительная норма по заглублению бетонных фундаментов существует (и появилась изначально) для крупных и тяжёлых построек, зданий. В таких случаях фундамент обладает огромной массой и относительно большой площадью опорной поверхности, на которую снизу давит пучинистый грунт в случае промерзания. Естественно, с учётом большой площади, на которую давят снизу силы пучения, мы получаем огромные давления, выпирающие фундамент вверх. А есть ведь ещё и касательные силы - и они тоже отнюдь не маленькие с учётом периметра того же фундамента под, например, дом.

Но фундамент под дом имеет ещё и большую массу, которая позволяет нивелировать касательные выталкивающие силы на боковых поверхностях, если мы заглубим его ниже глубины промерзания, убрав тем самым давление снизу.

В случае же лёгких фундаментов, имеющих ничтожный вес, стремящуюся к нулю площадь нижней поверхности (столбы), всерьёз стоит рассматривать лишь касательные выталкивающие силы. Да и то, "всерьёз" - громко сказано. Глубина ведь небольшая. Так что как поднимет, так и опустит.

Предупреждаю, что это лишь мои теоретические выкладки, основанные на чужом опыте, литературе и здравом смысле. Практически я их ещё не проверял. Всё впереди.

 

Да это стоит сделать. Но бетонировать обязательно. Бетон не имеет эластичности, что нельзя сказать про металл. Т. е. просто сваренная конструкция будет "ходить". Бетон это исключит. Также он защищает металл от ржавения.

 

Сверху не палка, а вполне себе жёсткая продольная балка - почти ферма - из двух досок 150х50, одной 100х50, шести 150х25 и фанеры ОСП-3 размером поперечного сечения 9 мм х 1 м.

А ПГС, как и щебень, мне в деревне взять негде. Только песок. Хотя и он вполне подойдет.

 

Имеется ввиду искривление плоскости створок "винтом". Наблюдал на многих воротах с деревянной рамой. Если на Ваших не будет - хорошо. Вообще зачётно получилось.

 

Да.

Я не с критикой, а объективно. Ведь Вы хотите на 50 лет?

Не может дерево противостоять такой нагрузке, которую будет создаватт столб на скручивание. Дерево, оно приспосабливается под нагрузку. Хорошо умеет ее распределять. Но все эти плюсы связаны с простым минусом - дерево деформируется.

Конструкция Ваша на надежную связку не годится. Я имею ввиду сверху. Как минимум там болты. А дерево вяжется пазом и шипом. Все остальное ерунда, которую вырвет и покорежит. Может, чьо проглядел, но с фото сделал вывод.

Как эстетическая конструкция ИМХО хорошо. Как некая защита от осадков, уже сомнительно, т. к. полюбому косой дождь будет попадать. А как вяжущая конструкция, совсем спорный вариант.

Бетончик + песок. ИМХО.

 

Что касается веса и пучения... это вещи вообще не связанные.

Как происходит выталкивание? И причем тут уровень промерзания?

Когда земля стынет, она сжимается. Причем сжимается в некие однородные комки... не знаю как иначе сказать. В итоге, закопаный камень, как и бетон сжимается отдельно, а земля вокруг него отдельно. Появляется зазор.

Наступает оттепель. В зазор попадает вода, которая приносит грунт. Т. е. зазор заполняется. И вот... начинает оттаивать земля. Она пытается вернуть свое пространство, а зазор забит. Что происходит? Все просто, камень начинает подниматься по принципу поплавка.

 

Критику принял, как конструктивную, благодарю! Сам думал о болтах\шпильках в тех узлах, но как-то не заморочился.

А вот это интересно! Я первый раз слышу о таком механизме выталкивания/пучения. Всю жизнь был уверен, что механизм пучения вызван исключительно расширением воды при замерзании. Ну, как в стеклянной бутылке, которая лопается, если вода превращается в лёд. В случае с грунтами - если грунт имеет поры и проницаемость (песок, щебень), то вода при замерзании заполняет объём этих пор и грунт не пучит. Если же пор нет, как в глине, то лёд увеличивает в объеме весь объем грунта и его пучит.

Ну, в общем, смысл понятен.

 

Критику принял, как конструктивную, благодарю! Сам думал о болтах\шпильках в тех узлах, но как-то не заморочился.

А вот это интересно! Я первый раз слышу о таком механизме выталкивания/пучения. Всю жизнь был уверен, что механизм пучения вызван исключительно расширением воды при замерзании. Ну, как в стеклянной бутылке, которая лопается, если вода превращается в лёд. В случае с грунтами - если грунт имеет поры и проницаемость (песок, щебень), то вода при замерзании заполняет объём этих пор и грунт не пучит. Если же пор нет, как в глине, то лёд увеличивает в объеме весь объем грунта и его пучит.

Ну, в общем, смысл понятен.

 

Именно так и происходит.
Поэтому и рекомендуют заделывать на глубину большую уровня промерзания грунта, так как в этом случае все силы (от замерзания воды), сдавливающие объект (столб или фундамент) действуют горизонтально и результирующая сила по вертикали от этого эффекта равна нулю, т. е. выталкивания не происходит.

 

Дык, я Вам и не противоречу. Вода то расширяется. Земля смерзается. Формируется зазор который наполняется талой водой, которая приносит грунт и сама еще ночью замерзает в весну. В итоге, вода выталкивает камень, а формирующуюся пустота заполняется осыпающимся грунтом (намывом). Т. е. камень не просто поднимается и опускается. Он поднимается, а опуститься уже не может на старый уровень, т. к. произошел намыв почвы под него.

В принципе, допускаю, что если земля совсем сырая, типа заболоченной местности, там цикл немного смещен. Т. е. начинается сразу с расширения и выталкивания, затем протаивания и намыва грунта. Но это не суть важно. Главное, что формирующийся зазор заполняется грунтом.

Так цикл за циклом он и выдавливается из земли.

 

Да, если бы все памятники древних культур находились бы не в Египте и Междуречье, а в Сибири, то и не надо бы было археологам их откапывать. Стояли бы себе на поверхности и радовали бы окружающих!

 

Добрый день! Аналогичные по конструкции ворота стояли на участке у моего тестя с 1967 года по 2005 гол. Все отличие - стояли на чугунных трубах. Покрывалось дерево, скорее всего, только олифой, последние тридцать лет не покрывались ничем. При демонтаже обнаружилось, что немного сгнили нижняя часть рамы и деревянная обшивка. И только в том месте, где дерево контактировало с землей, так как ворота не использовались по назначению (не открывались).
Автору темы спасибо! Ваши ворота свои пятьдесят лет отстоят как миленькие!