Влажный утеплитель в стене

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброго времени суток. Собираюсь в этом году обшивать дом сайдингом. В эти выходные любопытства ради решил вскрыть несколько стен. Обнаружил, что в комнатах, которые отапливаются утеплитель и прилигающая к нему гидроизоляция влажные (отпатевшие). Внутри утеплитель и пароизоляция сухие. Пирог такой: внутри обшивка стены - вагонка, далее пергамин (по всей видимости пароизоляция), далее утеплитель минвата, далее влагозащита-материал, напоминающий мне подложку для ламината, снаружи обшит ОСБ. В комнатах, которые не отапливаем-все сухо. Вот и начал я паниковать, почему так и вредно ли это. Нсли сейчас можно вскрыть стены, сняв листы ОСБ и что-то исправить, то после обшивки сайдингом уже ничего не исправить. Или же это не критично и идеально сухим утеплитель не будет в стенах при перепадах температур. Утеплитель не сырой, а именно влажный с наружной стороны. Вот этот материал в качестве влагозащиты мне непонятен, напоминает подложку под ламинат. Может быть он не выпускает пары? В общем жду ваших советов и мнений

 

Люди, помогайте советами! Весь форум перечитал уже. Так и не понял.

 

В каркасном доме важную роль играет пароизоляция. Контур должен быть установлен изнутри (по стойкам) и выполнен максимально герметично (пленки пола, стен, кровли склеены между собой, проклеены все стыки, прорывы от скоб...). Я на своих домах специальной установкой проверяю герметичность этого контура. Если все сделано хорошо, то утеплитель в зимний период не намокает. Кроме того, влага из утеплителя должна свободно выходить на уличу через паропропускаемые материалы и выветриваться.
У Вас все наоборот...изнутри паропропускаемый пергамин, а снаружи пароизоляция. Конструкция неправильная. Поэтому вата мокнет. При долгосрочной эксплуатации будут проблемы.
Я понимаю, что не хочется трогать внутренюю отделку, поэтому предложил вариант заменить вату на ППУ (не сильно хороший, но в Вашей ситуации вполне рабочий). Если оставлять вату, то надо все переделывать.
Если установить хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, то это тоже поможет (не радикально, но снизит и отсрочит накопление избыточной влажности в тепловом контуре). Тоже дорогой вариант для дачи...
К сожалению, Вам достался халтурный дом...

 

Дом привозился и собирался щитами, к сожалению на тот момент я совсем ничего не понимал. Теперь вопрос такой, могу ли я проложить пароизоляцию изнутри стены, как на фото, только с учетом того, что контррейки нет. Просто обернув пароизоляцией сам каркас, чтобы защитить утеплитель?

 

Если Вы разберете наружную обшивку до пергамина, то установить пароизоляцию получится только обернув стойки каркаса. При этом, часть пленки выйдет наружу за тепловой контур (по наружной стойке). Т. е. завести ЗА стойку снаружи не получится, т. к. мешает вагонка, набитая изнутри. Такой монтаж не правильный, т. к. в этом месте будет выпадать много конденсата и течь прямо по стойке.
На схеме ВСЯ пароизоляция находится перед ватой.

Если Вы хотите пароизоляцию установить на вагонку или отодрать вагонку и установить пароизоляцию вплотную к вате, то оба варианта рабочие.

 

1. Снимаете обшивку снаружи, убираете подкладку под ламинат, где нужно меняете отсыревшую минвату.
2. Ставите нормальную ветрозащиту (паропроницаемую).
3. Обшиваете ОСБ если нет укосин в каркасе.
4. Изнутри на вагонку клеите (прибиваете степлером) пароизоляцию (можно просто пленку поплотнее).
5. Крутите поверх пленки прямо на вагонку ГКЛ, шпатлюете швы, красите или клеите обои.
6. Живете долго и счастливо.

 

Спасибо за ответы. Повременю с отделкой фасада, буду разбирать вагонку, скорее всего.
Отсюда у меня несколько вопросов:
1) Пустые перегородки, в которых нет утеплителя, не обязательно вскрывать? Хотел это сделать позже, чтобы в качестве шумоизоляции положить утеплитель.
2) Что делать с полом? На обоих этажах на полу уже лежит ОСП и линолеум сверху. Возможно его оставить без изменений?
3) Вагонку опять придется прибивать, тем самым я буду дырявить пароизоляцию?

 

А если есть ОСБ, то ветрозащиту можно и не ставить?

 

Правильное решение, можете фирму подтянуть - кто Вам это чудо собрал.

Плотную (тяжелую) вату и пароизоляцию, чтоб фенолы и микрочастицы по дому не летали.

Если будите снимать вагонку, то плинтуса значит тоже открутите...раз так, то и линолеум можно скрутить и положить на пол пленку и склеить ее с контуром стены. В качестве пароизоляции можно установить полиэтиленовую (парниковую) пленку толщиной 200 мкм...

Хороший вопрос! (делаете успехи...). Расскажу как я делаю, дальше сами решайте: ставлю поверх пароизоляции вертикальные (или горизонтальные) бруски контррейки (кто-то маяки называет) 30х40, можно 40х40, и ими прижимаю пленку (степлер не использую дабы не дырявиль лишний раз и не заклеивать кучу скоб). В месте прорыва пароизоляции саморезом ставлю заплатку из самоклеящейся бутил-каучуковой ленты (она толщиной где-то 2 мм). Т. е. саморез хоть и рвет пароизоляцию, но проходит через заплатку которая "затягивает" прорыв...

• 
  • 
    • 
• На этой фотке синяя кровельная мембрана, видна эта заплатка под саморезом.
• Контур внутри из пароизоляции Проклима Интелло.

 

Вот с контррейками у меня не получится. Нужно оторвать вагонку, положить пароизоляцию и прибить вагонку как была, на эти же места. Но тогда я получается пробью пароизоляцию гвоздями. Какие варианты? Приклеивать пароизоляцию на стойки с помощью какого-нибудь клея или герметика, чтобы в месте прокола гвоздем она была приклеена и не пропускала?
Еще родился вопрос, если пароизоляция все равно пропускает часть пара, сдерживая его, значит утеплителю все равно свойственно намокать?