Дом из профбруса в междуречье 3х рек

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потихоньку продолжаем в каменном доме. Прикупил нож для чистки швов за 200 рэ. Заметно упрощает работу. Скоро начну плитку для фартука кухни. Пока намазал бетон контактом. Смотрю за температурой в камменном доме. Дом уже похож прогрелся от солнца и не является холодильником а наоборот сглаживает температуру на уровне от 18 градусов и выше т. к датчик стоит на окне и нагревается солнцем. Ночью в Ярославле было 8 градусов а в доме ниже 18 не опускалось. Напомню что отопления пока нет никакого.

 

Занимался опять плиточными работами. Делал фартук 0.6х4м для кухни в каменном доме. Из плитки 20х30 сделал за 4 часа. В этот раз делал шпателем зубом 8 мм. Гораздо лучше таким а не 6 т. к намного реже возникает ситуация когда СВП (система выравнивания) нельзя подсунуть под плитку т. к она слишком прижата к стене из-за тонкого слоя клея.
Еще прикупил диск за 500 рэ для плиткореза. Режет намного ровнее штатного. Не скалывает кромку.

 

Спрашивают в личке. Да и сам давно хотел поделится мыслями.
"Хотел поинтересоваться подробностями. Прежде всего интересует как повел себя дом через год.
Вы брус заказывали в хх? Он, как вы пишите, шел 25% влажности.
Появились ли какие-либо трещины в брусе в результате воздействия окружающей среды - перепада температур, влажности, солнца?"

Полный трындец товарищи. Трещины на внутренних стенах большие на каждом брусе. Это еще без отопления. На наружних стенах трещины восновном изнутри и их поменьше. Может сказывается то что брус наружний меньше сохнет или он покрашен и влага испаряется хуже. Причем дом не на солнцепеке а затенен. Добавляется еще и проблемы кручения бруса. Внутреннюю стену одну с дверным проемом начало выгибать. Не помогли даже 2 затяжки в проеме. Но это дело поправимо. Но надо было не поленится и врезать уголок в качестве окосячки.
Все это наводит печаль и мысль а стоило ли брать 194х194 брус. Говорят тот что 194х145 трещит меньше (трещины у него чаще уходят в невидимую часть шипа-паза). Ну и если дом для ПМЖ то переплатить за клееный брус и собрать его той же частной бригадой но без шпилек было бы разумнее. Переплата бы была порядка 650 тыс на брусе но экономия 100 на доставке и сборке. Просто каждый день любоваться трещинами как то не айс. Если бы просто как дача по выходным то и пофиг.
Может быть потом найду способ герметизировать щели и надеюсь недорого. Но глядя на @WAB57 строившего из того же материала верю что что-то можно сделать дабы улучшить внешний вид стен.

 

и вот тут качество клееного бруса зависит уже уже от производителя... у плохого и клееный трещит . и знаешь как обидно будет, переплатил, а на выходе как из обычного...

как сказал великий актер

на теплоемкость не влияет... эстетику может, но тоже на любителя

 

Давненько не был. Летом развлекались с каркасником https://www.forumhouse.ru/threads/324847/
а так же ремонтом в каменном доме. В доме про который тема сделано мало (об этом чуть позже).
Сегодня наконец закончилась эпопея с газом. Поидее можно было бы на 1.5 месяца раньше если бы не одна курица в яроблгазе которая перед отпуском уже была не в рабочем настроении. Ну и крови мне мальца попили-пришлось регистрировать дом т. к земля для сельхоз нужд и просто разрешение на строительство на ней не дают а вот зарегистрировать существующий дом пожалуйста. А газовщикам либо то либо другое а без этого никак.
Бюджет газификации:
Монтажной конторе 80 тыс + 5 тыр за справки от пожарников и электриков что дымоход и заземление соответствует (никто на самом деле не приезжал и не мерял).
За копку траншеи 4 тыр.
За технадзор 10 тыр
За проект 11 тыр
За пуск и врезку 37 тыс. Грабеж вообще. Два раза три дядьки приехали и за час все сделали.
За топосьемку или чтото типо того (уже не припомню) 4 тыр
За кадастровый паспорт на дом отдал 6 тыр но он как оказался не нужен т. к дом пришлось регистрировать а при регистрации площадь можно указывать любую. Никто не проверяет. Я не стал считать подвал чтоб не платить много налогов.
Бензин кататься раз 10 на дачу да в газовую контору.
Итого 150 тыр.
Но газ это конечно круто. Батареи нагрелись мигом. Сразу же появилась горячая вода в кране, причем напор очень приличный (24 кватт как никак). Ну в планах поставить недельный термостат и настроить балансировку радиаторов т. к пара штук в самой длинной ветке не греют.

 

Небольшой ликбез по выбору розеток, выключателей. За лето я поставил порядка 50 всякого рода выключателей и розеток и думаю приобрел безценый опыт которым и хочу поделится.
До этого я имел опыт установки в бане электроустановочных изделий от шнайдер серии Этюд. Но в этом году я заметил что они изменились и стали какими то дешевыми как визуально так и по конструкции. Но не по цене.
Был опыт использования китайский и турецких изделий. Ничего не видел приличного. Везде идет удешевление конструкции и соответственно проблемы при монтаже и полная неуверенность в дальнейшей работе и надежности. Отдельно хочу упомянуть Легранд. Визуально симпатичные но если одна потрясающая особенность этих изделий-розетки двойные и более идут с кучей проводочков которые все нужно внутри соединить. Тоже самое с выключателями двойными. Я не сторонник этим заниматься но все равно у легранда вцелом те же дешевые решения что и у китайцев.
Так вот теперь расскажу что я увидел реально приличное.
Это серия шнайдера w59 или wessen w59. Ранее wessen была сторонней компанией и видать чтобы конкурировать с китами старались делать качественные вещи по демократичной цене.
Все розетки и выключатели стоят лишь на 20% дороже чем бюджетные Этюд но потрясающе функциональные. Они годятся как на кривые стены к которым можно прикрепить дюбелями (У всех изделий идут приличный корпус и стальные планки) так и в ровненькие подрозетники (даже двойные розетки влезают в подрозетник для гипсокартона). Все изделия нормальных привычных советскому человеку размеров.
А если вам нужно розетка более чем на 2 гнезда то есть крутейшая штука розетка на 4 гнезда Шнайдер серии Прима. Она сделана очень добротно и ни в какое сравнение не идет с колодками китайскими или турецкими которыми обычно и завалены магазины. По форме она прямоугольник -можно прямо на ней оставлять заряжающийся телефон или ключи и т. п. Стоит порядка 380 руб
Вот на фото сзади плиты именно Прима на 4 гнезда.

 

Пост про бюджетный санузел.
Поскольку мы решили не вкладывать деньги и время в кирпичный дом то искали самые недорогие и простые решения. Про плитку сделанную своими руками я уже писал.
Теперь про остальное:
Куплены в Леруа душевой поддон 2 тыр
Раковина Roca тюльпан 2300 руб
Унитаз Керамин Сити 2500 рэ.
Поддон клевый но ему нужно найти низкий сифон (который был найден уже в другом магазине). Унитаз выбирался самых больших размеров. Ненавижу мелкие унитазы. Всего на 500 руб дороже эта модель чем самые бюджетные кроме размеров дает еще и чешскую фурнитуру бачка. Рекомендую.
С раковиной системы тюльпан пришлось повозится т. к очень неудобно подсовывать руки чтобы закрутить смеситель или вставить гофру сифона в трубу. С ящиком было бы проще.
Теперь похвастаюсь своим ноухау как сделал кронштейн для душевой ширмочки из клеенки. На фото вобщем то все видно-полипропиленовая труба 20 мм армированная стекловолокном и 4 фитинга (две американки и две муфты для крепления смесителя). Бюджет конструкции рублей 400. Фишка в том что размер ширмочки задал тот который мне нужен за счет правильной длины трубы.
В душевом уголочке все замечательно и удобно. Вода на пол не попадает. Думаю лучше чем в дешевых душевых кабинах в которых откровенно тесно.

 

Пост про термостат для котла. Прикупил я недельный термостат для котла поскольку хотел экономить газ и чтобы котел грел до 5-7 градусов в будни а в выходные поднимал до 17.
Практика показала что разогреть каменный дом с 12 до 17 градусов нужно часов 7 поэтому вариант прогревать дом по приезду -не вариант. А термостат начинает прогревать дом уже с ночи пятницы.
Поизучал предлагаемые решения нашел замечательную статью о том как доработать недельный термостат для теплых полов сделав его пригодным для котла. Вот тут описано как его доработать
https://www.drive2.ru/c/2667285/
На aliexpress по запросу floureon куплен термостат точно такой же как на картинке за 1000 рэ.
Чтобы доработать по описанной выше схеме не нужно вытаскивать плату т. к ее вытаскивать проблематично. Я подпилил контакты электростамеской (мультитулом). После чего проверив тестером убедился что реле работает правильно. Ни в коем случае нельзя подключать термостат к котлу без доработки т. к плата котла гарантированно сгорит. Без доработки термостат посылает на провода +220 вольт а не просто замыкает их.
Подключил термостат к котлу и настроил на недельную программу пока +12 в будни и +17 в выходные.
Прибор работает отлично. Настройки не сбиваются при отключении электричества. На фото ниже есть индикация температуры за неделю на втором этаже.
У термостата есть второй датчик температуры. Его я планирую провести в спальню и переключать термостат на работу с вторым датчиком когда будем уходить спать.
Но есть и минусы в работе котла с термостатом:
Котел работает по системе включен/выключен. Т. е он нагревает скажем до 18 градусов и затем может не работать час пока термостат опять не скажет чтоб включался. Радиаторы за это время понятно что остынут а на втором этаже у меня много окон и с холодными радиаторами там становится прохладненько.
Без термостата котел работал практически постоянно поддерживая 40 градусов в теплоносителе и было комфортнее на втором этаже.
Выход один-покупать термостат который работает по Opentherm и который будет говорить котлу не просто вкл/выкл а сообщит нужную температуру и котел будет работать постоянно на малой мощности. Но это пока в теории. Пока готовлю жабу на 5-6 тыс за оригинальный Bosch/Buderus Opentherm термостат. Если кто знает их принцип работы былоб здорово услышать.

 

Про то как я дорабатывал котел Bosch gaz w6000.
Вобщем котел этот с одной стороны неплохой но и минусов весомых хватает. Из плюсов: компактный, тихий, насос имеет три скорости, много настроек, есть Opentherm поэтому можно умные термостаты подключать а не просто те что вкл-выкл. Минусы это его проблемы о которых и напишу:
На просторах интернета искал все беды которые возникают у этих котлов. Их по сути 2.
1. Котел отключается в морозы из-за замерзания конденсата в трубке к дифференциальному реле.
Можно снять крышку котла и в самом верху слева увидеть это реле и две силиконовые трубки подходящие к нему. Вообще у котлов ставились конденсатоотводчики например как на тещином аристоне (фото внизу). Но Бош решили исхитрится и прижали эти трубки к камере сгорания а так же поставили экран от холодного воздуха. А конденсатоотводчик убрали. Но российские морозы показали что этого мало. Возможно проблема в том что по умолчанию у вентилятора задан выбег 30 секунд т. е после отключения горелки вентилятор гонит холодный свежий воздух и полагаю за это время трубка очень сильно подмерзнет.
Думаю проблема вываливается в первую очередь у тех у кого котел тактует т. е часто включается -выключается. Обычно это в системах с малым обьемом воды в радиаторах.
Но я убавил выбег до 10 секунд (как в тещином котле Аристон)
Вобщем решение русский народ придумали в виде топливного фильтра от жигулей который ставится посередке трубки белого цвета. Почемуто розовую трубку не надо так допиливать. По фото понятно что фильтр ничем не хуже аристоновского конденсатоотводчика. Я постарался сделать так чтобы трубки были под уклоном в фильтр и чтоб конденсат гарантировано стекал.
Кроме этого я сделал некий экран на трубки справа от фильтра. Это может уже лишнее. Экран в виде теплоизоляции труб опиленый пополам. Т. е теплый воздух снизу будет греть трубки а холодный сверху отсекатся.
2. Еще одна проблема у этих котлов возникает периодически у многих. У боша это ошибка EA а у будеруса E6. Коды разные но ошибка значит одно и тоже. Помогает лишь выключение питания котла и сброс после включения ресетом. После этого котел работает у кого день, у кого больше до следующей остановки. Производитель признал эту проблему и начал перепрошивать плату по гарантии а так же новые котлы уже идут с прошитой платой. Понять прошита плата или нет можно по зеленой точке на корпусе датчика давления на плате. Если есть точка значит новая прошивка.
О причине этой проблемы я ничего не нашел. У меня она тоже была но я методом тыка ее исправил установив ступень вентилятора на значение 5. Может мне тоже просто повезло и ошибка-лишь дело времени но уже месяц все в порядке.
3. Ну и небольшая проблемка связанная с пуском этих котлов -ротор насоса закисает при хранении котла. Но про это даже инструкция отдельная есть в комплекте к котлу. Если у вас насос не вибрирует при запуске значит он не крутится. Нужно снять монеткой железную пробку с торца насоса и плоской отверткой провернуть ротор насаса. Вообще это у многих котлов но у Бошов практически у всех.
Какие выводы: На котле не нужно экономить. Лучше переплатить 10 тысяч зато получить котел на котором не кроили и который вы настроите под себя. У каждого дома свои задачи по отоплению, своя система отопления. Теща например мучается тем что жуткий шум в радиаторах т. к у нее в квартире всего 2 радиатора а котел на 24 квата без регулировки скорости насоса. Насос крутит так что радиатор гудит, электричество потребляется. Да и вообще у ее Аристона нет ни одной настройки. Но это самый бюджетный Аристон.
Но Бош пока мне нравится-настроек у него много. Вот только надо найти время на перепрошивку платы если ошибка EA вывалится снова.

 

Почему каменный дом плохо пригоден для дачных наездов и непригоден для экономии энергии.
За последний месяц наблюдал за расходом газа и температурой в каменном доме. Интересные явления заметил:
Дому чтобы разогрется на 5 градусов с +12 до +17 нужно чуть не двое суток. Оно и понятно -масса кирпича в доме просто запредельная.
Соотвественно моя теория об экономии газа рухнула. Я то думал что настрою термостат и буду поддерживать + 5 в будни к выходным включится +17.
Но практика показала что в режиме когда котел кочегарит круглосуточно чтобы нагреть дом он потребляет 20 кубов газа в сутки. И получается что экономии то почти и нет. То что сэкономил за неделю когда котел включался лишь изредка для поддержания +12 я компенсирую тем что котел кочегарит круглосуточно чтобы нагреть до +17.
Арифметика примерно такая: 40 кубов котел сжигает за субботу-воскресенье и 20 кубов за понедельник-пятницу.
А еще печально то что если я сделаю +5 в будни то котел к субботе нагреет лишь до +10 а это холодно. А зимой в морозы и +10 не будет т. к теплопотери через стены будут больше.
Кароче я расстроен и готовлюсь к расходам на газ тыщ на 15 за зимний период. Для когото конено копейки но я ожидал иного расклада.
В каркасном доме было бы все гораздо веселее т. к прогревать каркасник на порядок а то и два быстрее и менее энергозатратно. Я даже уверен что каркасник отапливаемый электричеством может оказаться дешевле чем кирпичный дом с газом.
На картинке ниже типичная картина недели работы котла с термостатом.

 

Нашел эксель файлик для расчета затрат на отопление. Методика проста-забиты средние температуры примерно мос. области судя по цифрам. Задана температура 20 градусов в доме, стоимость единицы энергии (газ, электричество и т. д). Так же надо задать сколько единиц энергии ушло в сентябре. Или если у вас известен октябрь то можно ввести так цифры сентября чтоб калькулятор примерно совпал с вашими показаниями октября.
Прилагаю файлик и то что мне светит по расходам на газ. Правда у меня 14 градусов в доме поэтому я изменил формулы. Файликом можете и сами пользоватся.

 

Пост про то как сэкономить электричество.
Речь пойдет не про неодимовые магниты и даже не про светодиодные лампы. Есть один интересный нюанс который думаю многие не знают или считают его малозначительным. Речь про сечение кабеля и потери электроэнергии на кабеле.
Знаете ли вы что если ваш электрокотел или конвектор работая на 3 киловата и соединенный 50м кабелем 1.5мм2 от электрощитка будет выдавать лишь 2.8 кват а счетчик намотает как за 3.
0.2 киловатт уйдут на нагрев кабеля. И хорошо если этот кабель идет в вашем доме и тоже работает как обогреватель. А если он вне дома (под землей, чердак и т. д) то получается что вы переплачиваете 7% за электроэнергию. Кроме этого в данном случае произойдет падение напряжения на 15.6 Вольт. Может электрообогревателю и все равно что 204.4 вольта всего но некоторая техника может и заглючить. А если в вашей сети изначально 200 Вольт то 185 уже совсем мало.
Не буду писать теорию. Ничего сложного. Пара школьных формул. Вот прекрасный материал про эту тему с примерами. http://domasniyelektromaster.ru/prakticheskie-primery/kak-rasschitat-kabel-dlya-udlinitelya/
Если будете считать ваши потери то учтите что кабель потребителя в 50 метрах от щитка нужно принимать длиной 100м (поскольку фаза и ноль).
Какие выводы надо делать?
1. Правильно подбирайте сечение кабеля. Скажем выбрав в примере выше кабель 2.5мм2 потери будут уже 120 ватт т. е почти в 2 раза ниже. И нагрев кабеля соответственно будет почти в 2 раза ниже а следовательно гораздо меньше риск пожаров, коротких замыканий.
2. Делайте от уличного счетчика до вашего щитка как можно более толстый кабель.
3. Чтобы минимизировать километры кабеля - размещать электрощит лучше в центре дома или при большом доме можно и 2 щита сделать.

 

Запощу тут чтобы новичкам ссылку давать. А то часто спрашивают про Пестово и прочие.
Замечательное видео о том что нельзя:
1. Строить дом из бруса естественной влажности под ключ (это когда сразу ставят окна, двери и т. д)
2. Доверятся компаниям строящим дешево
3. Не контролировать строителей
4. Закрывать окна и не дать дому проветриваться (у дома все внутренние стены были черные через месяц в ноябре когда уже прохладно)
И вообще строить можно с малым бюджетом но очень хорошо подкованым в строительстве или если денег полно то можно не разбираться но и копанию выбирать совсем иного уровня.
Видео удалено - нецензурная лексика.

 

а если схема ТТ... то берем 50м

да чего уж хорошего, помимо быстрого старения изоляции, добавляется высокая вероятность КЗ в самый неподходящий момент, и в дереве (у нас же деревянное домостроение )

тут согласен, сечение кабеля подбирается под расчетную нагрузку, + брать проверенный кабель, а не кЕтай с 1,8мм2 вместо заявленного 2,5мм2... ведь явно серебро в медь не добавляли

 

Подсмотрел тут интересную технологию полов. Вобщем то давно известная но я как то мимо ушей пропустил. Шпунтованная ДСП по черновому полу. У меня на втором этаже черновой пол из дюймовки не закрепленной. Я ее перекину на первый и как раз сделаю такой пол дюймовка по балкам (шаг 58см) + 22мм шпунтованая ДСП. Если понравится результат то и на втором сделаю.
Про полы увидел в этом видео. Ну там очень мало про пол но тем не менее.
рекламное видео удалено