F Давайте подытожим ...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет никаких проблем. Берешь лопату совковую, отрезаешь сантиметров 5, болгаркой затачиваешь. Получается супер песочный инструмент.
Вода льется сама, ставишь двухсотлитровую бочку рядом, и ведро пластиковое - оно легче.
Мешки цемента - 25 кг. По полмешка в замес, на глаз. Здесь есть хитрость делить мешок пополам, но я обычно не парюсь - просто лишка цемента и все. Ну уйдет на 10-15% больше - ерунда полная.
Пластификатор, тот вообще мензуркой добавлять, лучше разбавить и черпать - все наклонятся меньше.
Бетономешалки - побольше, меньше брызги собирать.
В общем, китайца за смену не перелопатить, но Камаз - легко.
Тяжело только ровняющему. - раком не каждый сдюжит стоять...не то что работать.
Один месит, один таскает, один ровняет - никаких проблем на 8-10 кубов.

 

Нее у нас так "иностранцы" работают.
Как раз на том объекте китаец песка то и привез. Один парень весь день его в миксер кидал.
Жесть... Только водички просил...
Ну ты монстр, слов нет. Я пас...
А то потом с перегрузки лечиться...

 

Проток нужен. Только и всего.
Тоже улитка кругом, 10*100 метровые петли, без утеплителя по плитам.
Одна комната, которая смежная с гаражом - холодная. Где-то 5К на этой петле есть. Остальные - менее 4.
Недавно поставил стратос 12 метровый (или 10 - не помню), ну так радовался малому потреблению не долго...Сейчас жрет 100-120вт. Зато полы равномерно прогретые. Все же 10 квт вдуваю.
Самое главное - плитка равномерно прогрета до 26+, и супруга закрыла варежку про теплые полы - ниже 26, сразу крик. Да и мне не нравится. Ламинат 25 ещё нормально, но плитка уже холодная.
Надо было 25 трубой делать. Сейчас бы 3 куба за 40 ватт гонял.
Мансарда тоже не топится, там обычно -6К от первого этажа. Так что недалеко ушел.
Если сейчас, включить стены и растянуть батареи или трубы по мансарде, мне точно хватит 28С конденсации в самые лютые морозы.
Давно бы подключил, да только перегрев нужно в плитку снять - иначе 26 там не получить.
В общем, головняк один с каждым градусом уменьшения конденсации. Жару получить легко, комфорт - сложно.

 

Лечится надо начинать в обед, тогда и проблем не будет.

 

Для общего так сказать развития:
Общие сведения

В настоящий момент данный способ считается наиболее прогрессивным и недорогим для обработки бетонных поверхностей.

Результатом является гладкий, прочный и беспыльный пол, который получает:

умеренную маслобензостойкость;
разные цветовые решения.
Большим положительным моментом технологии шлифовки затирочными машинами считается получение готового покрытия одновременно с укладкой бетонной смеси. Это дает возможность ускорить завершение строительства объекта и сэкономить на финишных покрытиях. В масштабах больших площадей цена эффекта может составить не один миллион рублей.

 

Подсказка: Патрик Котзаогланиан Пособие для ремонтника Москва 2007г

 

А если религия не позволяет плитку, то без вертолета никак. Потом клеишь пробку и ходишь босиком круглый год, роняешь чашки и не бежишь за новыми. И дети на полу весной сидят и не паришься что пол холодный.

 

Мариман?

 

Миша, ну то тяжёлая работа! А это для души...
П. С. сегодня на слиме 62м был, обвязка 32ппр сделано...

 

Ну если в стены, то утеплитель нужно ложить 30 см вдоль наружных стен, а не по всей площади этажа. Так с тем же успехом можно вообще теплый пол 20-30 см вдоль стен не ложить.
А что касается фундамента - гораздо проще, безопаснее и надежнее утеплить перекрытие между 1 этажом и цоколем (или 1 этажом и землей) СНИЗУ. Я так всегда делаю. Раскладываю 10 см изопинка на опалубку. Сразу с забитыми в изопинк "грибками или скобами из проволоки. И сверху лью бетон. ВУАЛЯ. Никаких модных утеплителей с хитрыми траншейками для этого не надо. Так и прочнее и лучше тепло передается.

Кстати теплый пол я тоже заливаю прямо внутри бетона. Т. е. раскатываю его по арматуре (иногда еще сверху добавляю кладочную сетку) и бетоном заливаю вместе с перекрытием. Экономия в работе почти вдвое.

 

Теплый пол в бетон надо заливать. Тогда он на глубине см 8-10 получается. Можно смело чопики в пол сверлить.
И тепло лучше рассеивает.

 

Для расчета ТП программа есть, в которую пирог ТП вводишь, там очень хорошо видно, на какую глубину трубы зарывать и сколько утеплителя класть.
Чем глубже трубы, тем меньше тепловой поток вверх и нужно больше теплоизоляции снизу.

 

вот только инерционность очень большая, мало того, что протапливать надо эти 10 см. сверху, так еще в межсезонье очень тяжело контролировать постоянную температуру в помещении. В основном советуют такую систему как замена ТА для ночного тарифа, но лучше на теже деньги дом утеплить (чтобы теплопотери сократить), а тепломассу дома за счет внутренних стен реализовать (т.е. из кирпича сделать т. к. во-первых не надо утеплять, во-вторых воздухом прогреются и будут держать температуру не хуже чем плита теплого пола) .

надо было как-то профиль для гипсокартона крепить на сухую стяжку 7 см. с теплым полом, взял жидкие гвозди под профиль, нормально держится и без сверления (финишное покрытие в виде плитки зафиксирует его по бокам дополнительно).