F Давайте подытожим ...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почти у всех так. Этой зимой в грунте мало воды. Повально колодцы углубляют.
Первая вода после теплых дней попала в водоносный горизонт, вот и температура поднимается - регенерация контура началась.

 

Да инвертор, но я температуру в доме снизил. Пока отделка внутри не имеет смысла нагревать до нормальной температуры, а в таком режиме у этого ТН избыток мощности.

 

Kmvtgn у нас на улице уже -5 и все засыпало опять снегом, признавайтесь, это Ваши опять проделки или дед мароса?
Почему Вы опять отложили приход весны?
Уже тепла и солнышка хочется.

 

А у нас с 10 вечера нет света, сижу на батарейках, в доме тепло и светло, на улице кошмар, ветер, снег.

 

@Альтермолог и зима вернулась. Про Ваши батарейки я все прочитала. Этим летом когда панели свои поставлю, свои старые больше беречь не буду.
Отслужат свое, тоже лифепо как у Вас себе куплю и побольше видимо чтоб в них влезало.

 

РЕАКЦИЯ КОНДЕНСАТОРА НА 50% СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ...

 

РЕАКЦИЯ ИСПАРИТЕЛЯ НА 50% СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ...

 

Это случаи когда циркуляционные насосы отрабатывают дТ и тоже понижают мощность

 

Хорошее зрение у Аляксандра...
Кроме слова ТЕПЛООБМЕННИК. Не вижу нифига.

 

Может параметры по конденсатору привести в норму?
6К - это вариант с последовательным включением ТЭНа и теплосчетчиком.

Теплый пол под тепловой насос, это 4К максимум.

По большому счету, хорошо сделанный теплый пол, это обратка/подача 28/32. При 22-24 в доме и -25 на улице.
Т. е. примерно 60вт на квадратный метр теплого пола.
Не только мои полы имеют такие параметры (реально 3К), на форуме достаточно примеров для подражания.
70 см потери напора при 6К, при 3Кчудесным образом превратятся в 2 метра потери напора. Что для старт-стопа, вполне терпимо.
Уменьшение протока в конденсаторе, преследует другую цель - удержать зону переохлаждения.
По-русски, если 3 градуса в номинале, то при 50% мощности имеем только 1.5 градуса.
И сконденсировать фреон полностью, становится проблемой.
Обычная ситуация - заливаем дополнительный фреон в систему, который заливает конденсатор, уменьшая его площадь для процесса конденсации.
Уменьшение площади, приводит к уменьшению эффективности и росту конденсации.
Хотим мы этого или нет - так оно и будет.
Либо мелкие пузырьки уйдут в испаритель.
Можно, конечно, добавить в систему ресивер-отстойник литров на много...
Но на эти деньги выгоднее добавить пластин...
Поэтому выгоднее просто поддерживать минимальную дельту, и хотя бы забрать уменьшенное потребление циркуля.
Тем более, если он совсем не выключается.

Что касается испарителя...Надо где-то брать перегрев. Смысла качать много на любой мощности нет.
Если вытащить перегрев в РТО, то можно подискутировать. Только боюсь эта тема не имеет конца.

 

Или переохладить после испарителя, например на преднагрев гвс или самый низ бойлера

 

Флуд по теме:
Никто не считал что выгоднее:
1. Греть гвс электричеством, на вентиляции рекуператор

2. Греть гвс тепловым насосом ссисточником тепла в виде воздуха на вытяжке, подогревать приточку электричеством
?
В первом случае дорогущий рекуператор, порядка 150тр, зато брйле стоит 20тр.
Во втором случае на вентиляции два вентилятора с радиатором/тэн ом на притоке, но дорогие ТН для ГВС и косвееник.
Вариант 2 можно аргрейдить до 2' с подогревом приточки переохладителем, только в обоих случаях (2и 2') с влажностью дома зимой будет не камильфо...

 

Вот интересный вариант рекуператора https://www.forumhouse.ru/threads/326807/

 

все с этими датчиками СО2 с ума посходили... какой смысл этого датчика (цена 60 у. е.), если его калибровать периодически нужно? неужели не проще просто таймер установить с 2-я режимами: дома и вне дома (даже без СО2 необходимо помещение вентилировать, чтобы удалить из воздуха выделения от мебели, ламината и пр. поэтому вентиляция будет работать всегда, вопрос лишь с какой мощностью). Обычная заслонка на вентиляционной трубе для разделения 2-х этажей и ее управление значительно снизят воздухообмен уменьшать который вам тоже бессмысленно т. к. если планируете отвод на внешние блоки часть тепла итак будет возвращаться обратно.

Если планировать на стадии строительства, проложив в траншею с канализацией трубу и опустив в септик, останется докупить бак для ГВС, медь и компрессор на 9000 бту (старт-стопник), трв, расходники и фреон + контроллер до 30 у. е. и все , цена около 500 у. е. (с емкостью на 100 литров), при наличии бойлера около 150-200 кВт в месяц уходит на нагрев воды или 150×12=1800 кВт в год... примерно 160 у. е. (или 80 у. е. если по ночному тарифу) т. е. окупаемость 5-10 лет... в среднем где-то 7 лет (что приемлемо).
@Gaunt, вот тоже одна из вариаций, если бюджет важнее КПД . Там же у автора ролика есть интересные идее о применении различных улучшений по ТН, например асинхронный двигатель или соединения ПП и ПНД труб, лайфхаки с удешевлением .