Из инструкции: Гарантия на систему® морской воды Krystal Clear - 2 года Гарантия на электролитическую ячейку - 1 год Гарантия на шланги, плунжерные клапаны и соединительные детали – 180 дней То есть пластины являются расходным материалом. Они просто деградируют. Несколько сезонов и под замену. PS. не совсем понимаю, почему Иннтекс называет это "системой® морской воды". Соль можно было в бассейн сыпануть и не покупая его.
Здравствуйте! После заливки воды в бассейн со временем жёсткость сильно возрастает, и к концу сезона если не регулировать PH, вода очень жёсткая. Отсюда и сильный налёт кальция на пластинах. Помогает PH минус. Я обычно после заливки воды использую стабилизатор жёсткости, он не оч. дорогой, на какое то время помогает.
Сейчас экспериментирую с титановым электродом, который уходит в ошибку 91, поднял с помощью DC-DC повышающего преобразователя, напряжение до 32 вольт. Ток на пластинах получился 2.5 ампера, можно и выше, но я не знаю значение тока у исправного хлорика, ещё раз попрошу, у кого есть возможность, померить ток у исправного хлорика на чистых пластинах! Визуально выделение хлора такое же как и на новом хлоргенераторе. Запитал всё это дело от зарядного устройства для авто. Рассчитывал запитать всё от штатных проводов, но не получится, дело в том, что у преобразователя ток на входе более чем в два раза выше тока на выходе! Хлорик сразу уходит в ошибку 92! У преобразователя есть регулировки по напряжению и по току. Очень удобно, выставляешь напряжение по выше и делаешь ограничение по току! Сейчас заказал на Али. блок питания на 36 вольт и DC-DC регулятор, с возможностью регулировки тока и напряжения. Думаю так будет надёжнее.
. Возьмите паспортную мощность своего хлоратора и поделите ее на выходное напряжение своего трансформатора - будет примерный рабочий ток на который засчитывали создатели этого устройства. У моего по этим подсчетам выходит где то 10 ампер. В хлораторе не просто так стоит тяжеленный трансформатор - это гальваническая развязка от 220 вольт на все случаи жизни, а с блоком питания с али надо быть очень аккуратным.
pH и жесткость - это разные вещи. pH - это водородный показатель, указывающий на степень кислотности воды. И при работе хлогенератора он растет из за того что помимо хлора генератор высвобождает еще и натрий, который образует соду (тот самый налет на пластинах). А так как сода - щелочь, то она то и повышает pH. А от жесткости воды, причем от временной (карбонатной) зависит насколько быстро будут обрастать электроды.
У кого нибуть есть идеи для чего нужна третья пластина (посередине)? При прозвонке (на умершей ячейке) она не подключена никуда, какое ее предназначение? Вчера, сев поразбираться с ней, что если подключить к ней плюс сделав ее анодом, то ячейка начинает работать "нормально", потребляет большой ток с бурной реакцией. Если подключить к ней минус то получаем все ту же унылую картину - ток 0.6 ампер и вялотекущее выделение хлора, как и при подключении к штырям ячейки, ну то есть к боковым электродам.
Возможно она разделяет между собой пластины, чтобы расстояние между ними увеличить (увеличить путь тока по воде). Иначе пришлось бы делать слишком громоздкую конструкцию.
Мне кажется что пластиковая пластина их бы лучше разделила, зачем ее делать из проводящего материала, да еще и с титановым покрытием?
Вот что нашел про третью пластину: "Монополярные электроды — это те, которые непосредственно подключены к внешней электрической цепи. Биполярные электроды в электрическую цепь включены по проводникам второго рода. Если разделить пространство между анодом и катодом перегородкой из электропроводного материала на две изолированные зоны, то электрический ток будет проходить по следующему пути: анод — электролит первой зоны — перегородка — электролит второй зоны — катод. При переходе тока из электролита первой зоны на перегородку происходит катодный процесс, при переходе с перегородки в электролит второй зоны — анодный процесс. Таким образом, одна из сторон электропроводной перегородки работает как анод, а другая — как катод и перегородка является биполярным электродом, подключенным последовательно к монополярным электродам. Если перегородка не полностью изолирует друг от друга катодную и анодную зоны электролита, то она может и не стать биполярным электродом. Для биполярной работы необходимо, чтобы падение напряжения на пути тока в обход перегородки было больше напряжения разложения. Число последовательно включенных биполярных электродов, может быть сколь угодно велико." "Различают монополярные электролизеры и биполярные. Первые состоят из ряда параллельно подсоединенных электролитических ячеек с моно- полярными электродами, вторые — из ряда последовательно соединенных электролитических ячеек, причем крайние электроды работают монополярно, а все промежуточные — биполярно. Монополярные и биполярные электролизеры одинаковой производительности различа- ются следующими техническими показателями: − у первых большая токовая нагрузка и низкое напряжение на клеммах, − у вторых небольшая токовая нагрузка и высокое напряжение на клеммах."
Вот и у меня озонохлорогенератор приказал долго жить. Подключал лампочку светодиодную 220 в/12 Вт; и клеммы переставлял, но ничего не помогает, как будто ток совсем к пластинам не поступает, нет выделения хлора не визуально не по запаху. Через пару минут выскакивает ошибка 91. Кто может подсказать, что я делал не так? Многие пишут что с лампочками получается, хлор вырабатывается, даже если в ошибку уходит. Но у меня и до ошибки хлора очень мало вырабатывается.
Если соли достаточно в воде, то меняйте титановый электрод, или читайте форум и смотрите, есть ещё варианты. Да, и светодиодная лампа, тем более на 220 вольт, не пойдёт! Используйте автомобильную лампу накаливания 12 вольт от 10 до 21 ватт!
Не совсем так. Весь смысл подобрать сопротивление/лампочку так, чтобы в ошибку прибор не уходил. У меня, к примеру, уже более двух недель работает лампочка 12В, 35Вт в патроне GU10.
После недели работы, по 3-и часа в день, при повышенном напряжении и токе 2.5 ампера, стал разрушаться электрод. Пока снизил ток до 2-х ампер. Буду наблюдать дальше.