Подключал разные лампочки. Начал с самой простой на 5 Вт/12 в - отработала, без ошибки минут 20, потом подключил лампу на 10 Вт, проработала 4 часа, потом опять в ошибку, потом подключил лампу на 20 Вт, отработала неделю и опять в ошибку стало уходить. Сейчас у на уже сезон закончился. Но есть лампа на 35 Вт, но ее наверное уже не буду подключать. Смысла уже нет. В итоге проще покупать таблетки с хлором. Почитал в них состав: хлор, стабилизатор и медный купорос. В итоге что получается: что бы использовать хлорогенератор по инструкции -нужно 1. Стабилизатор хлора изоциануровую кислоту, она же идёт в составе таблеток. Ели ее не использовать, то нужно гонять хлорогенератор круглосуточно что бы была постоянная дезинфекция. Если ее использовать, то получается такая же таблетка, а так хлор который вырабатывается, быстро улетучивается, и мерять его тестерами бесполезно (кто то умудряется его измерять и говорит что его концентрация очень мала, или его вообще нет при работе хлоратора. Наверное инструкцию не читали, ещё и пишут что он работает по инструкции по 2-3 часа в день а смысла никакого, вода портится, я свой включал на выходные дни всегда в режиме буст и гонял 2 суток, при этом ПОСТОЯННО нужно было чистить стенки и дно бассейна щетками, пылесосами так как они всегда были скользкими. 2. Нужно средство от водорослей. На таблетке написанно медный купорос. В магазине стоит копейки. Или в хлораторах используют медь или озон. Не работает хлоратор -нет ни меди ни хлора ни озона. 3. Соль. Хоть и не очень дорогая 25 кг у нас стоит 660 руб. Мне нужно 175 кг на сезон. Считаем прибавляем. 4. Нужна подготовленная вода лечше после фильтров и умягчителей. Не думаю что на даче каждый пропускает воду через ионообменную смолу. Для которой то же нужна соль. Если нет фильтров то идём к пункту 5. Средство для понижения рН, иначе пластины все покроются налетом. У нас стоит 850 руб 5 кг, хватает мне на 1 неделю. 6 пункт - электричество. Все сами насчитают сколько он мотает + ещё подключенные к нему лампочки 5,10,20,35 Вт кто на что горазд. Плюс круглосуточная работа насоса. Так как, ещё раз повторю стабилизатор хлора редко кто использует, а так как хлор быстро улетучивается то гонять оборудование нужно КРУГЛЫМИ СУТКАМИ.
Кто-нибудь расковыривал эпоксидку которой залиты электроды? Есть там что-нть интересное? Если там ничего, то как объяснить разный ток при смене положения вилки? Намутил лампочку параллельно электродам. Лампа автомобильная 12v 21w. В одном положении вилки проработала чуть меньше часа - low salt 91. Поменял полярность - уже третий час работает. Где секрет, если не под эпоксидкой?
Так у вас и бассейн большой, судя по 175 кг соли, это больше 50 кубов, на такой бассейн хлоратор должен работать наверное целые сутки... у меня всего 8 кубов, три часа в день хватает, если жарко, то 4 часа
Всю ветку пока не осилил. Любопытство удовлетворил на абсолютно новом электроде 11374. Никаких взаимосвязей между всеми тремя пластинами путём прозвона (в обоих направлениях) на сухом новом электроде не обнаружил. На визуально чистом, отмытом лимонной кислотой, промытом чистой водой и высушенном родном всё таки показывало какое-то сопротивление (причём оно плавало). Воткнул новый электрод, пустил насос. В потоке показывает сопротивление 80-90 Ом. Басик по паспорту 17 кубов, сколько там точно воды налито не знаю, по верхний край выпускного сопла налито. Соли 50 кг самой обычной (по опыту прошлых лет эксплуатации генератор не выдает ошибки уже с 35 кг такой соли, потом досыпаю до 50). Замерил ток. В самом начале 1,5 А, спустя секунду-две 4,8—4,9 А.
Здравствуйте! Измерьте напряжение которое подаётся на титановый электрод. Там должно быть около 15 - ти вольт.
Нет, с новым электродом лампочку не подключал. Ток чисто через ячейку. Тоже многовато показалось. Но что есть то есть. Шунт (лампу) включал на ходу на время переполюсовки, чтоб ошибку не выдало. На моей очень жёсткой воде (скважина) электрод за пару часов покрывается слоем налёта. Опять-таки считаю косяком производителя эту "настройку" переполюсовки с минимальным значением в 6 часов. Можно было по умолчанию прописать эту переполюсовку через 30-60 мин. Видимо руководствовались эстетикой, чтоб пользователи не жаловались на частый выброс ошмётков.
У меня вопрос не в обиду владельцев хлоргноноаторов) и не в мою обиду, может я чего-то не понимаю... Озадачился вопросом хлорирования и по всем параметрам дешевле, проще и надёжнее купить дозирующий насос (Али от 600 р. до epool. ru за 5600) и канистру 12 Кг гипохлорита за 550 р. в "порядке"(вчера сам видел на полке). Ну + там таймер... Чем хлоргноноатор за 20 000 и соль сыпать... Или я чего-то не догоняю...?
Здравствуйте! При сегодняшним раскладе цен, возможно Вы и правы. Но мы купили хлоргенераторы раньше, и они какое то время работали и не требовали больших телодвижений и денег. И многое зависит от размера бассейна, у меня 26 тонн воды и 12 кг гипохлорита на сезон вряд ли хватит.
Добрый день! Вчера более замеров не делал, поставил на 7 часов работы и ушёл баюшки. Отработало всё великолепно, утром в режиме sleep. Переполюсовал вилку, запустил. Чисто ради полноты сведений замерил напругу на работающей ячейке через разъём, который для лампочки вывел. 9,7-9,8 V P. S. Отмыл родной электрод сначала в уксусе, потом в растворе соды (по-моему уже все возможные варианты пробоя/обрыва исключил). Помыл чистой водой. Оставил на ночь сушиться. С утра звонится как новый. Осталось ещё одно предположение - зона перехода с клеммы на пластину может иметь трещину. На холодную она звонится без проблем, а во время работы сопротивление на этом стыке может нехило возрастать. Как показал опыт, шунт через лампу 21W не спасает от ошибки 91.
Здравствуйте! 9 вольт это что то маловато! Желательно разобрать хлоргенератор и сделать замер на выпрямительном мосте, который под вентилятором, сколько на входе по "переменке" и сколько на выходе после выпрямления. Возможно что у Вас там сильное падение напряжения и диодный мост или контакты подгорели. У меня хлоргенератор совмещённый с фильтровальной установкой, так вот по переменке, точно не помню, но на корпусе написано около 10-и вольт, а после выпрямительного моста и довольно ёмких электролитических конденсаторов около 15- вольт по "постоянке".
Судя по тому, что на новых электродах работает без ошибок, хлорирование и озонирование идут штатно, не вижу повода беспокоиться. Транс выдаёт определённую мощность, а вот как она будет выражаться на ячейке, зависит от тучи факторов: изначальный состав воды, степень её посола, скорость потока, температура воды, загрязнённость пластин и т. п. Допускаю вполне себе широкий диапазон допустимого тока/напряжения на ячейке. На что "заточены" мозги ХГ в плане фиксации ошибок остаётся загадкой. Прямое измерение тока - маловероятно. Может просадку напряжения как-то сечёт без / с ячейкой, может ещё что.