Фактические поэтапные НЕ сметы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тоже с недавних пор думаю об этом. Тариф ночной у нас ниже на 0.96 руб. (46%). При затратах на отопление в среднем ок. 2000 кВт-ч в мес., экономия составит около 2 т. р. Весомо. При этом даже если все остальные расходы эл-ва (а у нас это 100 кВт-ч/мес.) будут приходиться на дневную зону, переплата составит всего ок. 24 руб.

Правда, обычно такие системы требуют установки ТА (и смесительного узла), который порой очень дорог. С другой стороны, уже не раз наблюдал отсутствие включений котла в течение как минимум 3-4 часов, и никаких ощутимых падений Т в доме не было (по дому хожу в майке). Видимо, причина в довольно большой тепловой инерции. В общем, надо провести ряд экспериментов такого плана: приехать к 8 утра, отключить котёл и замерять Т, затем приехать в 12 ночи, включить котёл и вновь замерять Т. И так при различных температурах снаружи. Вот тогда можно будет оценить реальные колебания температуры.

 

Я тоже так думал сначала. Поставил себе ТА на 500л, терморегулирующий вентиль. Когда запускал временное отопление, подключил пока без них и все работает уже как второй год. Так у меня из теплоемких конструкций только 15 кубов бетона, у вас морозы посильнее, но и теплоемкость дома выше, проверяйте. До -15С должно все работать 100%, а ниже уже экспериментируйте. Таймер берите который на дин рейку, типа такого https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9283
и через контактор или твердотельное реле подключать котел.

 

Обычно таймеры на однофазную цепь расчитаны, а у меня котёл трехфазный. Да и нагрузка должна быть до 9 кВт, а не до 3, как у того прибора. В общем, подходящий таймер ещё поискать придётся. Возможно, подойдёт что-то такое. Опять-таки, ещё одна проблема видится в том, что средняя мощность, потребляемая котлом в течение 24 часов - 3 кВт. Таким образом, если он будет работать только в течение 8 часов из этих 24, т. е. в 3 раза меньшее время, то ему придётся компенсировать это в 3 раза большей мощностью, т. е. 9 кВт - работать на максимуме своих возможностей.

 

Все верно. Поэтому я и написал что нужно подключать через контактор или твердотельное реле. Таймер будет работать как реле времени, замыкая контакт для включения силовых цепей электрокотла. По мощности котла тоже верно, нужен запас для работы только на ночном тарифе.

 

Я на работе для управления освещением использую вот такое программируемое реле времени https://www.owen.ru/catalog/universal_nij_tajmer_real_nogo_vremeni_dvuhkanal_nij_oven_ut1/opisanie, есть модификация на дин рейку.
Тут два независимых канала; автоматический переход на летнее время (если нужно); возможность включения в любое время, отдельно в любой день года, месяца, недели. Например включать с 23:00 до 06:00 в будни и весь день в выходные, или конкретный час в любой день. Можно задействовать концевые входы подключив аварийную термопару (на случай переохлаждения днем) или с телефона управлять. Второй канал можно использовать для автоматического управления наружным освещением. Т. е двух зайцев положить одним реле получится.
Если хочется красиво можно поставить контактор на динрейку. У вас 9кВт, при работе сопротивлений ток у вас 13,6А (20А). Т. е вот этот контактор, если китаяс, то вот http://www.dek.ru/catalog/modulnye-kontaktory-mk-103
4кВт в месяц это круто!

 

Поясните, пожалуйста, что там имеется в виду под словами

"ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ РЕЛЕ, до 70 пар команд в каждой"

Например, можно ли его запрограммировать так, чтобы он включал нагрузку не в течение 1 интервала в сутки, а в течение 2 или 3?

 

Видимо на каждый канал по 70 программ. Два реле по одному контакту, причем не включение отключение, а контакт 1, контакт 2 (гибко короче).

Можно. Пишешь программу на каждый интервал времени. Что-то вроде того: (условно) включать каждый день с 0:12 до 03:34. След. программа: включать каждый день с 04:19 до 06:30. Включать в 4-ый день недели с 12:00 до 16:00. Так же можно использовать корректировку по заходу солнца и восходу солнца. Типа, включать каждый день в 00:20 и отключать по восходу солнца.
В общем пока я применяю эти реле вместо фотореле для включения освещения в подъездах. Из 20 смонтированных сбой с одним за год.
Похоже на рекламу с моей стороны, но вещь удобная. 1,8 килоРябчиков стоит в Тольятти)

 

Спасибо, но вот это не понял:

 

Сделал первое наблюдение насчёт уровня СО2. Мы с женой находились в доме при закрытых окнах. Она - 5 часов, я - 10 часов. Уровень СО2 поднялся часа через три на 200 ppm, но дальше почему-то расти не стал: так и колебался в районе 200-300 ppm. Растений в доме нет.

 

Учитывая, что нормальный уровень содержания СО2 на открытом воздухе 350-450 ppm
можно сделать вывод о правдивости этого китайского прибора.
Надеюсь он так же врет относительно влажности в помещении 87,8%, потому как выше 60, уже сырость.

p. s.
А вот тут есть расчет на минимальный объем проточного воздуха для дыхания 1 человека
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4046
получилось 25,7 м3/ч, что не далеко от СНиП 30м3/час
о чем я писал вам тут https://www.forumhouse.ru/threads/268093/#post-10138685

p. s. 2
должна помочь калибровка тестера СО2, нужно вынести на улицу его и выставить 400ppm

 

У монитора (кстати, он сделан в Тайване) есть режим автокалибровки, и он включён. Работает, видимо, так: в ячейках внутренней памяти хранятся результаты N измерений. И самое низкое значение берёт за 300 ppm. А на самом деле концентрация в том измерении могла быть, скажем, 700 ppm. Это возможно в том случае, если он долгое время находился в помещении с постоянно повышенным уровнем СО2. В нашем случае, в квартире. В результате, когда я его принёс на свежий воздух нашего села, он определил, что концентрация СО2 на 400 ppm ниже базы, попытался вычесть 400 из 300, увидел "минус", и выдал ошибку "Er 1" (ошибка датчика СО2, согласно таблице кодов ошибок в руководстве). Поэтому я и написал выше, что "концентрация выросла" на 200 ppm, а не "стала равна". Т. е. врёт он только о конкретных значениях, а изменения уровня СО2 показывает верно. Подобное уже бывало, он откалибруется примерно через месяц.

Мне другое любопытно: почему уровень СО2 стабилизировался, и достаточно быстро, вместо того, чтобы расти и расти, как это происходит у нас в квартире при закрытых форточках?

 

Да, автокабровка у них работает очень медленно.
Раз в неделю, он будет брать минимальное измеренное значение и принимать его за улицу, но уменьшать старое значение нормы он сможет не более чем на 50 ppm.

"Дышащие стены" из газоблока, как открытая форточка

 

Возможно, всё-таки где-то у меня остались щели. Хотя две из них (дыры под ввод эл-ва и под вывод на наружное освещение через гофру как раз в тот день запенил. К тому же, будь стена из ГБ действительно аналогом форточки, влажность на столь высоком уровне не держалась бы. Хотя м. б. дело в притоке влажности из подвала. Скоро доделаю герметичную крышку подвального проёма, закрою его, и тогда проверю это предположение. В общем, пока картина очень неясная.

 

Ранее я писал про то, что в стяжке ВТП появились трещины. Сперва их было немного. Со временем стало больше. Примерно 80% трещин образовались в местах, откуда были вынуты маяки. Судя по всему, трещины появились из-за усадки бетона. Армирования-то никакого нет, вот и... В итоге две недели назад закрыли один из контуров, расковыряли наиболее крупную трещину, и залили плиточным клеем (предназначенным для ТП). Неделю наблюдали - всё ок, трещина вновь не появляется. И неделю назад тем же составом замазали остальные трещины. Два дня назад контуры открыл.



Плиточный клей, в отличие от цементно-песчаной стяжки, твердеет очень быстро. Затирать можно уже через пару часов. Всё отремонтировали быстро и легко. На втором этаже ТП не отключали, перед тем, как замазывать - никакой разницы в плане результата.

Конечно, правильнее было бы какую-то добавку в бетон использовать при заливке стяжки, слышал есть такие, которые существенно уменьшают усадку и увеличивают прочность на растяжение. Увы, спешка не дала найти их у нас в городе.

 

А стяжку вибрировали при заливке полов? Если да, то чем?