Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

7,5*9*2=135 м2 по наружным стенам. А общая плоащдь в техпаспорте 113,7 м2.

ну не настолько знакомые
Гипсокартон (которого тогда не было..) вычли из общей площади ("минус" 60 мм по периметру комнат от внутренних размеров по брусу), а также как камин и котёл. Крыльца ещё не было, поэтому и не учли. Свесы до 0,5 м не учитываются, но у меня 0,86 м каждый свес "на сторону" тоже не учли...

 

Но за что вы заплатите неизвестно однако...Уверены, что именно за внутренние размеры? Если так, я не поленюсь нашить в паре комнат дополнительный гипсокартон, что бы уменьшить оплачиваемую площадь. Можно неплохо сэкономить на налогах таким "макаром". Как то очень уж просто... и почему свесы не учли?

 

Наверное, потому, что два полных этажа высота около 6,5 м до свесов и 9 м до конька Как получу налог в следующем году обязательно отпишусь. Но за свою квартиру плачу по общей площади, а не по габаритам квартиры (стены не входят в стоимость). Материал из чего сделан дом паспорте указан "рубленные из бруса", указана и общая площадь застройки "67,5 м2".

 

Никак, считаю, что со стенами народ излишне заморачвается, хотя теплопотери через стены не так уж и велики. И жить в пенопластовом доме тоже как-то не хочу, уж лучше в два кирпича...

 

@Stray, при всем уважении, только руками могу развести

 

Фигня это. Где тут теплопотери через потолок, пол?

 

@alexxxxx, забейте, это абсолютно абстрактная картинка) Портрет сферического коня в вакууме)

 

- я ведь сказал:

В квартире с газом за 27 лет и в домике в деревне за 10 лет ни разу не было отключений.
Не верите мне - устройте опрос в газовой ветке...
PS К тому времени, как вам понадобится ТТ котел, он выйдет из строя от бездействия

 

@Yuriy M, ТТ котел будет работать даже ДО постройки дома -отапливать времянку. Затем будет работать иногда в паре - видели сколько у меня потенциальных дров на участке?)
Ну и повторюсь, это образ мыслей, личные, скажем так, тараканы. Если вы не покупаете зонт, потому что в прошлом году ни разу не попали под дождь, то я куплю и еще куплю сапоги и непромокаемый плащ. Мне представляется мягко говоря абсурдным считать событие невозможным, только потому, что оно еще ни разу не случилось конкретно с вами.
У нас с вами разные представления о жизни и жизненный опыт, видимо. Знаете есть такие люди, которые покупают обувь, одежду, оружие, консервы и прочее и делают тайники (закапывают в землю). Наверное для вас это полное сумасшествие. А вы за событиями на Донбассе следите? Вы считаете это закономерностью и давно предвиденным событием? Или думаете в таких случаях за три года высылают письменное предупреждение? Или не так глобально и далеко: у меня в городе, года 4 назад, в одном районе в морозы прорвало трубу отопления, пока отключали и чинили, замерзли отключенные магистрали и в итоге целый район остался без отопления на несколько месяцев. По моим наблюдениям в "теплой" кирпичной многоэтажке всего за пару часов без отопления наступает дубак.
В общем много можно объяснять. Почитайте на досуге Андрея Круза, "Эпоха мертвых".
И да, на мой вопрос вы не ответили:

 

Газ вполне могет исправно поступать и еще 300 лет, но цена на него может стать такой, что будет почти как в анекдоте про мышей и кактус: "люди плакали и продолжали топить газом". Монополист сможет выкручивать ваш кошелек сколько ему вздумается. И здесь на первое место выходят теплосбережение и альтернативные источники энергии.

 

Забор.

Одной из первых и важных «построек» на участке можно считать забор. Особенно это актуально если участок был заброшенным или через него проходила дорога или какие то местные тропки. Убедить местных в том, что это ваша земля может только забор! В особо тяжелых случаях забор даже разбирают и портят, пытаясь доказать вам что и впредь за вином и к соседке они будут ходить именно по вашей земле! Только терпение помогает (к сожаление отрубленные головы нарушителей на столбах забора вышли из употребления).

Даже если строит фирма, часто первое что им нужно –забор. Воровство стройматериалов вещь, к сожалению обычная. Не говоря про дорогостоящий инструмент, который и вовсе не стоит оставлять даже в сарае. Если оставляете, нужно что то более серьезное. По словам моих колодцекопателей, когда они работали в соседнем селе у них сперли дорогущий Бошевский перфоратор (которым они плотный грунт роют). При этом перфоратор был в сарае, а сарай принадлежал местному участковому. Так что просто сарая недостаточно. Ну это другая уже тема.

Так же забор предохранит вас от соседских кур, коз и прочей живности, которая запросто выполет ваши грядки и цветники, причем сорняки то останутся

Нам очень хотелось укрыться от посторонних взглядов. Т. к. онлайн просмотр сериала « городские чудики понаехали» был у местных жителей любимым развлечением. Знаете как интересно, едет мимо машина и по тормозам! И все вывернув шеи смотрят что же мы такое делаем! Это понятно –развлечений в деревне немного, а тут бесплатное)

Итак после пропажи нескольких кустов клубники (!) я твердо решил обнести забором весь участок. Глухим. Высоким. С пулемётными вышками и колючей проволокой под напряжением Шутю…от части

 

Материал.

Долго решал из чего же делать забор? Общая длинна оказалась внушительной. Только небольшая часть –соседский забор.

От деревянного решили отказаться. Времена когда оно стоило дешево безвозвратно ушли. Переделывать через пять-десять лет заново так же не вызывало энтузиазма. Красить, покрывать лаком и пр. считаю дурной тратой времени, допустимой только если делать ну совсем нечего или достигается какой то небывалый эффект. Внешний или может внутренний, душевный) При этом стоимость владения деревянным забором, с учетом ремонта и доп. покраски, со временем превысит стоимость металлического забора. Ну и потеря времени бесценна.

Всякие пластиковые варианты отпали из за сомнительной долговечности и прочности. А так же цены.

Итак решили делать металлический. Почитал, посмотрел как делают. С поперечными лагами все понятно. Какие делать столбы? Везде рекомендуют 60х60. Гмм…А надо ли? Походил, посмотрел заборы. Подержал в руках 50х50 и 60х60. Остановился на первом варианте.

Теперь сами листы. Изначально мне не нравились дикие, открытые цвета, обычно идущие на забор. Какие то античеловеческие цвета, прямо скажем. Делать цвет на заказ - дорого. Кроме того хотелось чтобы цвет гармонично смотрелся и зимой и летом. Гммм…задача…

Обратил внимание на крышу нашего сгоревшего домика –простая оцинковка. Конечно это не сланцевая или черепичная крыша, но видон вполне себе ничего. Стал смотреть старые заборы и пром. здания обшитые оцинкованным железом. Опасался что со временем станет совсем неприглядным. Да нет, ничего с ним не становиться. Немного темнеет и становится просто нейтрально светло серым, без блеска. И по цене это самый бюджетный вариант.

Итак были закуплены: листы оцинковка (С8, 1150х2000х0,4); столбы на забор 50х50х2; столбы угловые и для ворот 80х80х3; труба на ворота 80х40х3; ну и поперечины 40х20х1,5.

Все было привезено манипулятором за один раз. Слава богу что решили не экономить и заказали именно манипулятор иначе разгружали бы пол дня, убили бы спины и заплатили бы дороже за простой. А так нам выгрузили все проф трубы одной охапкой практически засунув их в ворота двора. Водитель молодчина! Листы выгрузили рядом.

Сначала пришли в ужас от огромной горы железа которую надо перекидать под крышу, во двор. Но ничего, трубы вдвоем с перетаскали довольно быстро. Неприятный сюрприз преподнесла пачка листов оцинковки, которая выглядела тоненькой и лёгкой. Знаете, хотелось взять и за два подхода перетащить…Ха! Таскали дольше чем трубы! Брать неудобно, тащить тоже, много не возьмешь за раз, в общем трындец.

Места для всего добра понадобилось немало. Большой двор выручил. Если планирует сарай под подобное, то размер должен быть внушительным с учетом проходов. Смотрите фото.

Столбы 50х50 брал 6-ти метровые. Сам порезал болгаркой по три метра, минут за 40. Главное правильно организовать процесс!

 

Покраска.

Тут возможно совершил ошибку. Взял первую попавшуюся краску приемлемую по цене и цвету. Купил эмаль ЛАКРА ПФ-115, цвет серый, 20 кг. Потом еще 5 литров докупал, т. к. не хватило. Потом увидел, что есть грунтовка такая же по цвету, но дешевле в два раза и сохнет гораздо быстрее. Сосед утверждает, что надо было красить именно грунтовкой, т. к. эмаль растрескается. Ну и понятно, что надо красить эмалью по грунтовке, а не по железу, как это сделал я. В общем дело сделано, и после драки поздно пить боржоми)

Хотя мой опыт говорит, что быстросохнущие краски хуже держаться на металле, чем медленно сохнущие. Ну это про обычные «советские» краски, не про всякие Хаммерайты.

Посмотрим как будет держаться.

Итак начал красить широкой кистью. См. фото. Неудобно, тяжело, медленно. Одним словом непродуктивно. Почесал репу. Поставил 4 200-литровые бочки, на них две трубы 80х80. Т. е. две бочки соединены одной трубой. И на эти «кОзлы» стал класть по 4 трубы на покраску с промежутком между ними примерно 3 см. Валиком со средним ворсом красил верхнюю сторону сразу 4-х труб. Быстро, легко! Потом за торец аккуратно поворачивал трубы не крашенным боком кверху, красил и т. д. Получалась целая батарея труб на просушку. Попутно подкрашивал места где задевал трубой при вращении. Очень производительно получалось, но это занимало почти весь двор, квадрат 6 х 6 метров! Была поздняя осень, холодно, влажно, краска сохла примерно 3-4 дня. На покраску ушло примерно 5 дней. Тяжко. Да, для покраски сразу купите толстые резиновые перчатки. Не то что едва толще воздушного шарика, а те что сами стоять могут) Легко снимать и одевать, на долго хватает.

Так же была идея красить трубы, как красят корпуса некоторых импортных машин на заводе –методом погружения целиком) Но решил отказаться, т. к. нужно очень много краски и в итоге она останется. Да и манипулировать одному 6-ти метровой трубой в свежей краске затруднительно, не испортив при этом саму краску.

Но этот метод я использовал частично для дополнительной окраски нижних частей столбов, идущих в землю. Взял пластиковую канализационную трубу, 110 мм кажется. Заткнул низ, привязал к 200 литровой бочке и налил «кузабасс лак») Взгромоздился на бочку и стал окунать столбы в привязанную трубу) «Окунутый» столб тут же ставил в старую ванну. Там с них стекала лишня краска и потом я её сливал снова в трубу-ёмкость. «Стекшие» столбы ставил сохнуть. Из минусов: падающий уровень в трубе-ёмкости. Много краски забирается со столбом. Поэтому получается не очень ровно. Ну я особо и не стремился) Главное скорость и то, что и внутренняя сторона столба была покрашена. Да и слой краски в самом гниющем месте получился толще. Жаль не успел все столбы так пройти –стало слишком холодно и надо было устанавливать забор.

И однако вышел косяк с этой черной краской (кузбасс –лаком). Там где покрасил черным, краска пошла рябью. Скорее всего основная краска не успела просохнуть и растворитель кузбасс лака её опять растворил. Или они не очень совместимы. Потом все это дело высохло и почти разгладилось. Но, как говориться, осадочек остался) Надеюсь не наломал дров этой доп покраской

 

Установка.

Долго читал и взвешивал разные методы установки заборных столбов в землю. Бетонирование или в щебень/ или песок. В итоге решил сделать по своему: ставить просто в землю. После коварного и хладнокровного убийства жабы, и изучения ассортимента был куплен мотобур Hitachi DA200E (S). К нему купил шнек CHAMPION диаметром 60 мм и метровый удлинитель шнека. Кроме того купил пружинный адаптер ADA 20/20. Да, для установки шнека на бур купил адаптер-переходник с диаметра 25 (мотобур) на 20 (шнек) Все это дело + дополнительные срезные шпилки+ масло в двигатель бура вышло примерно на 20 тысяч рублей. Мотобур тогда стоил 13390 р.

Забегая вперед отпишусь как все это сработало.

После покупки и заправки мотобура, дооооолгооооо пытался его завести. Вспоминая исключительно добрыми словами рекламу и отзывы о легком пуске, а также конструкторов и производителей. Думаю пяток из них потерял сознание от икоты и уши у них обуглились. Потом завелся и с тех пор работал исправно, не подводя даже в минус 13-ть. Тьфу, тьфу, тьфу. Шнек и удлинитель показали себя с просто отличной стороны. Доволен как слон! Бурящие острые насадки оказались из хорошей стали, даже не пришлось дополнительно точить и тем более не отвалились. Люфты, показавшиеся великоватыми, оказались необходимы при работе в полевых условиях. Мерзлая грязь не дала бы собирать и разбирать шнек с удлинителем, не будь этих люфтов (зазоров).

Пружинный адаптер думаю сделал свое дело и не потребовалось менять ни одной срезной шпильки. Вещь хорошая, хоть и не легкая. Бережет ваши руки и сам мотобур.

 

Итак, проанализировав разные методы установки столбов, я пришел к выводу, что стоят столбы плохо во первых из за слишком короткой части в земле. Так получается слишком большой рычаг приложения силы ветра –маленькая устойчивость. Во вторых выкапывая большую яму, мы создаем вокруг столба область рыхлого грунта. И даже засыпая щебнем не получаем первоначальной плотности, т. к. трамбовка редко выполняется нужного качества. Кроме того это готовый бассейн с водой, а это уже ржавчина и морозное пучение. Используя бур диметром 60 мм, я добиваюсь легкого бурения (небольшой диаметр) и отверстия практически по диаметру столба (столб 50 мм). Ну и большая часть слежавшегося грунта остается нетронутой, а значит прочной.

Бурили так. Размечали две дырки (первый столб уже стоит) через 3 метра (стандартная поперечина 6 метров). Бурил просто шнеком. Верхний плодородный слой идет легко, но все же даже близко не как в рекламе на ютубе, где засаживают в землю целиком и выдергивают 30 сантиметровый (в диаметре) бур. Не знаю что там за земля у них. Итак бурим сантиметров по 10-20 и выдергиваем периодически вверх. Пробурили на всю длину шнека. Вынули, отгребли ногой землю. Наливаем воду в лунку до краев. С водой гораздо легче! В разы! Просто песня!) Снимаем шнек, ставим удлинитель. Одеваем шнек. Залезаем со стульчика на бочку 200 литровую) Тут главное установить все это прочно. Помощник подает бур (со все железом это уже весомая и длинная конструкция!) Потихоньку бурим, почаще выдергивая бур. Помощник снизу помогает вытаскивать. Это самый физически тяжелый момент. И тут главное не «засадить» бур. У меня плотная глина но с камнями. Глина с водой неплохо идет. А если попался камень это засада! Бур бьёт –камень там болтается и может в любой момент встать в распор со стенкой и заклинить бур. Бывает удается выдернуть камень на верх и дело идет снова нормально. Бывает нет и приходится бурить дырку рядом. Бывает из за биения уводит дырку в сторону. Это два минуса такого метода, т. к. некоторые отверстия трудно или невозможно сделать там где надо. А так нормально! Если шнек заклинило и реверс не помогает, снимаем сам мотобур, вставляем в отверстие в шнеке металлический прут и потихоньку раскачиваем, выкручиваем, подливаем воду.

Для угловых столбов купил шнек побольше, вроде бы 100 мм. Сначала дырку делал шнеком на 60 потом легко идет сотка.

Итак дырка есть, вставляем столб, и кувалдой добиваем до нужного уровня наклоняя столб в нужную сторону для вертикальности. Где и не надо стучать, а где из за камней и попотеешь, т. к. дырку сделать глубже не получилось из за опасения засадить шнек. Потом верх столба проходим краской. Подсыпаем земли вокруг столба и трамбуем палкой. Люфт небольшой, в некоторых местах и вовсе нету. Зависит от того как пробурится. Столб готов.

Привариваем поперечины. Из за краски бывают «непровары», в идеале надо зачищать, но это очень замедлит. Мы работали так: после установки столба один варит поперечины, другой размечает, бурит «с земли» и подтаскивает все нужное на новое место. Поперечины ставили вдвоем «наживляя» струбцинами. Места сварки пройти покрасить. Каркас забора готов.