Космодром

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

тут по моему даже напрягаться не надо

 

Ну, если околопротивофизично по ушам ездят - это одно, а когда очень наукообразно, то это совсем другое

 

Когда работы по горло обычно говорят так - зашиваемся...

 

Про узо. Вводное узо ставят большего номинала для защиты не человека - а проводки от утечек, которые могут возникнуть вследствие начинающегося повреждения изоляции, и следовательно - пожара.
Помехи и утечки, которые влияют на УЗО - ну извините)
УЗО для розеток и т. д. - маст хэв, хотя надо признаться - в квартире так и непоставил.
Если автомат защищает проводку, то УЗО - как раз защищает от сования пальца в розетку, т. е. - людей.

Про полипропилен. Разве нет требования в мануале на котел, что подходящие трубы должны быть блабла не менее чем на 1.5 метра быть стальными или типа того?
Визуально - ТТ котел близковато к щитку и помоему не оч удобно там.

Планируешь внедрить что-нибудь автоматическое чтобы грело сначала дом, а потом "по остаточному принципу" - ТА?

ЗЫ. Что-то не помню, как ты делал теплообменник у ТА и вообще какая там схема получилась?

 

С днём рождения, строитель космодрома.

 

Спасибо) Не ожидал, что тут кто-то в курсе.
ДР получается конечно так себе. Погода не айс, на стройке затык с цветами ветровых досок и примыканий (ищем металл), здоровье куда то резко подевалось. Короче не день Бэкхэма

 

99% пожаров возникает не от снижения сопротивления изоляции, а от плохо затянутых контактов. По прежнему считаю УЗО не обязательным элементом электросистемы

сколько читал, не сталкивался, если честно. Если где-то конкретно есть про такое дело, то готов ознакомиться. Но я в душе плохо понимаю чем именно обосновано это требование. Я топил котел, ничего особенного там не нагревается. Водяная рубашка больше 80 градусов не набирает, а ПП трубы держат и больше. Можно конечно предположить что это все связано с тепловым расширением труб, но я сделал компенсаторы. Ну и в конечном итоге, чем будет отличаться соединение ПП труб со стальными через 1,5 метра от котла? Хоть стреляйте не пойму.

этого не требуется. ТА прогревается слоем сверху вниз. Если тепло будет сразу утилизироваться в систему отопления, то ТА просто отанется пустым. Если разбор прекратиться, то горизонт горячей воды полезет вниз, заполняя емкость ТА. Причем процесс этот очевидный даже на глаз (на руку). Сам удивился как просто и четко работает вся эта система.

Зачем в ТА теплообменник, если у вас под рукой готовый теплоноситель?
Теплообменника на отопление в ТА нет. Просто котел забирает снизу и отдает вверх, а теплый пол наоборот. Работает замечательно. Может быть это и не ТА даже по науке, а буферная емкость, я не знаю. Но то что тепло он накапливает, это 100%. И никакого перемешивания в нем не происходит. Если работать чисто ТТ котлом, то вообще процесс ступенчатый выходит. Перепад температур всегда 20 градусов. Сначала весь ТА греется с 20 до 60 градусов и на выходе котла всегда 60. Потом заполняется и температуре резко подскакивает до 80 и держится так дальше, пока все 2,2 куба не станут 80 и так далее. + можно процесс отрегулировать температурой открытия трехходовика на подмесе. То есть качать в ТА сразу 80, но медленно при входящей 20-25. Автоматика вся по сути аналоговая и состоит из балансировочного клапана и трехходовика термостатического.
Перегреть котел нереально, так как одна топка этому слону как дробина. Не прозеваешь никак
Проверял дважды на разных режимах - с контролем тяги и без. Пофигу ему

Теплообменник у меня сейчас работает только один - на подогрев ГВС. Он спиралью располагается в верхней части. Свит из гофрированной нержавейки (все видели в магазине). Он под давлением. Греет отлично. Если ТА заряжен до 70 хотябы, то догрева бойлером не требуется. Ниже уже да, надо выравнивать

 

Ну вот например, вопрос как долго будет греться бак ГВС (кстати где он?), когда будет полностью холодный ТА? Или бак ГВС комбинированный и может греться от ТА и от электричества напрямую? Как там у тебя устроено

 

Бак ГВС это простой бойлер на 100 литров. На его входе последовательно включен теплообменник, который в ТА. Работать будет так
Бойлер включен всегда и работает как поттер в котором постоянно есть некоторый объем горячки определенной температуры. Холодная вода проходя через ТА поступает подогретой до какой то температуры на вход этого бойлера. Если температура этой воды достаточная, то термостат бойлера просто не включится. Если нет, то бойлер расходует то что в нем, одновременно подогревая то что идет на вход. Так как вода на входе подогретая, то расход ЭЭ для получения того же объема горячки должен снизится.

Вообще конечно если принять в расчет что жидкость в ТА греется тоже электричеством, то количество ЭЭ не уменьшается. Оно остается тем же. Но так как разбор ГВС идет в основном в дневное время, то общие затраты на производство ГВ должны сократиться до минимального на догрев. + ТА может быть подогрет ТТ котлом в любое удобное время и вообще электричество не потреблять
Тут вот на последнем фото видно примерно что и как https://www.forumhouse.ru/posts/19170733/

(полной схемы котельной у меня нет, поэтому выложить не могу). Есть только котловая часть. Остальное в схеме как то не нуждалось.

 

Внешний вид уже обретает некоторую законченность

чтобы не портить внешний вид крыльца порешали вынести наличник входной двери за пределы фасада. Так действительно красивее (примеряли). Дверь сняли, но тут оказалось, что кроме меня варить никто не умеет) Пришлось вливаться в бригаду

Наращиваем косяк пластинами и ставим дверь заново на анкера

 

Вчера я шпаклевал стенки фюгеном и такая вот со мной приключилась история:

Когда весной я купил мешок фюгена, я из него отработал примерно половину и все было нормуль, но вчера этот мешок как подменили. Если раньше фюген вставал у меня минут за 30-40 (можно было спокойно работать), то вчера от замеса до колового гипса у меня уходило максимум минут 10. Изматерился. И воду побольше лил и старался не мешать сильно. Один хрен.
Я задумался. Что я делаю не так? Порыл инет. Чего только люди не говорят. Одни говорят что он влажностью напитывается и его надо на выброс. Другие, что фюген вообще говно говняцкое и встает за 10-15 минут и работать им вообще не удобно никак.
Расстроился.
Подумал было - ну было же холодно и я по холоду работал, поэтому и вставал дольше. Попробовал ледяную воду лить. Все то же самое.
Угреб домой грустный. И тут гдето уже за полночь меня осенило! Вода то была дождевая, а сейчас со скважины. Может в этом дело?
Погуглил. PH дождевой воды неитральный или слабокислый (6,5...7) из-за растворенного CO2. Взял бумажку, померил PH из скважины... 7,8. Щелочной (слабо, но все же). Как исправить? Пдумал чутка, почитал и нашел выход - подкислить. Взял лимонную кислоту в магазине (пакетик 20 граммов), растворил в литре воды. Взял шприц и на замес (0,5 литра воды) стал добавлять по 12 мл раствора. И о чудо! Время жизни резко возросло в 4 раза! Работа резко поперла и настроение улучшилось.

В общем по итогу вышло, что мне для выравнивания PH до неитрального потребовалось добавить 25 мл кислого раствора на 1 л рабочей воды. Это концентрация примерно 0,045...0,05%. Всего 0,05%! А какой эффект. От воды ребята много зависит. И при шпаклевании и при штукатурных работах. С гипсом еще много работать, поэтому открытие это для меня лично как раз в тему. Концентрацию раствора подбирал по лакмусовой бумажке. Что вышло то вышло. Чуть жестковата вода у меня в скважине однако. Но я думаю это вообще характерно для скважин

Берите на заметку. Вдруг кому пригодится

ПС. По итогу еще нарыл статью в научном журнале о влиянии кислотности воды на реакции активации в цементных и гипсовых растворов. Вместо лимонки там можно использовать еще раствор борной кислоты и еще какие то реактивы мне не известные. Но смысл статьи полностью подтвердил мою догадку - с увеличением кислотности резко падает скорость реакции схватывания,. Но до определенного предела (вплоть до потери прочности после затвердевания), поэтому мудрить с кислотой надо очень аккуратно и с лакмусом в руках.

 

Немного добавлю по кислоте
После двух дней наблюдений и опытов сделал вывод - концентрация в бОльшую сторону практически никак не оказывает влияния на увеличение времени. То есть достаточно найти некоторую минимальную достаточную концентрацию лимонки для раствора и хорош. Иными словами - если промажешь не сильно в плюс, то не испортишь, но лучше лить оптимально. Оптимально можно подобрать без лакмуса сотворив несколько контрольных микрозамесов начиная от концентрации 0,01% с шагом 0,01...0,02%.

Зашпаклевал за 2 дня целую комнату + вытянул штукатуркой одну стеночку. Доволен как слон. Полный контроль над гипсом

 

Сегодня я понял, что у меня начинает "садиться батарейка". От постоянного "дня сурка" на стройке уже рвет крышу. И это даже не смотря на то, что там хоть и вяло, но что-то постоянно меняется. Однако ощущений известного дня не перестает покидать. Слишком мало стало в жизни красок чтоли... Надоело уже все до коликов. И рабы, и постоянные попрошайки денег, и вечные вояжи по нашим диким магазинам, поиски возможности где-то выкроить, и поиски самих денег на стройку и так далее и так далее. Чую скоро сдамся и брошу нафик все.

что делать, не знаю.

 

Так у всех так)
А проходит пара дней без стройки и скучно уже! Но сил все равно нет

 

В общем то в силах все и дело. Еду уже на стройку ка зомби. Вроде надо, а делать что-то моральных сил уже никаких (