Дом из бетона

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот схемка его, слева пусковая обмотка (удерживающую отключить) втягивающего и его контакты, а справа обычное 5 контактное реле.

 

Спасибо Вам за расчеты, а можно тоже самое для краснодарского края, ппс 50мм 25 пл, бетон 15 и 12 см, извеняюсь за наглость.

 

@Пожарник2, а после пенопласта что? штукатурка? кирпич?

 

Короед.

 

@Пожарник2, совсем мало получается

 

Спасибо Вам, есть повод задуматься, скорее всего буду 10-ку делать пенопласт. Хоть я ничего толком и не понял из графика.

 

http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=333&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=5&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=50&le2=1&lt2=0&mm2=149
здесь в программке по тренируйтесь, вставляйте ваши параметры для стен и все поймете.

 

График показывает изменение температуры и влажности в стене. Главное цифры ниже.

 

И все-таки бетон является холодным материалом
Вот таблица теплопроводности материалов:

https://www.dompostroi.com/spravochnik-stroitelstva/Tablica-teploprovodnosti-stroitelnyh-materialov.html

Например, у бетона она 1.51 Вт/(м*С), а у пенополистирола (плотность 150) - 0.05
То есть через бетон тепло утекает на улицу в 30 раз быстрее!
То есть как утеплитель бетон плохой материал, а ППС - хороший.

Другое дело, что у бетона бешеная теплоемкость:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Из-за этого нагретый бетонный дом долго не остывает зимой (то о чем вы и говорили), и наоборот долго не нагревается летом в жару.
Но если уж он остыл (а с отключенным отоплением это когда-нибудь произойдет), то прогревать его вы будете очень долго.
Или если прогреется к концу лета, то в нем будет адская жара даже ночью. Только кондиционер спасет. (В Моске эта проблема не актуальна, так как лета не хватит чтобы сильно прогреть бетонный дом. Но в Краснодарском крае - совсем другая песня.)
Также утеплитель помогает, чтобы дом медленнее терял тепло зимой и медленнее набирал тепло летом.

Именно поэтому бетонный дом хорошо подходит для ПМЖ. Теплоемкие бетонные стены эффективно сглаживают сезонные и суточные колебания температуры окружающей среды.
А деревянный каркасник благодаря своей низкой теплоемкости хорошо подходит для редких наездов, - прогреть его можно очень быстро.

Вывод:
Бетон - отличный материал, но только для ПМЖ, и только под утеплитель.

Кстати, каркасник тоже нормально подходит под ПМЖ, но он более критичен к отключениям отопления. Нужно продумывать систему резервных источников энергии для отопления.
Хотя хорошо утепленный каркасник тоже долго будет держать тепло при отключении отопления. Но не благодаря своей теплоемкости, а благодаря утеплению, которое будет препятствовать быстрому уходу тепла наружу.

P. S.:
Есть еще такая характеристика материала как паропроницаемость:

https://www.dompostroi.com/spravochnik-stroitelstva/Tablica-teploprovodnosti-stroitelnyh-materialov.html

У бетона она очень низкая, поэтому многие ругают бетонные дома, - дескать стены "не дышат". То есть не выпускают пар из дома наружу. Кстати, каркасники тоже критикуют за это.
Но при наличии принудительной вентиляции с рекуператором - это не проблема.

И, да. Низкая паропронецаемость бетонной стены как раз является серьезным плюсом при создании пирога стены под утеплитель. Пар из дома не проходит в утеплитель и в утеплителе не возникает "точка росы", разрушающая утеплитель.

 

Спасибо за ответ, Давайте всё же обзовем бетон, не холодным, а теплопроводным? Я думаю так будет правильней, еще и по этому выбор пал на бетон. Про прогреться к концу лета в Краснодарском крае, я ранее писал про одну идею, которая может помочь, а это: подача холодной воды через теплый пол и теплую стену, летом.

Со всем остальным, полностью согласен.

 

Про тамдыр, хочу сказать-штука стоящая, и если сделаете -не пожалеете, я сделал его не правильно, но и на нем можно сделать вкусняшку, которую не сделать на мангале и барбекушнице, если будете делать, то стены не должны быть более 5см в толщину, из глины, затем их теплоизолировать и обувать снаружи чем душа пожелает- и она Вам ответит вкусняшкой-ещё какой! На днях готовили курятину, на, что я куриное мясо не очень, и то зажевал с удовольствием.

Завтра приедут велисипедку смотреть-скрещиваю пальчики, мож плита появится?

 

@Пожарник2, Стены дома льются из бетона в переставной опалубке. То есть опалубка является одним из значимых и главных факторов процесса строительства. А описание самой опалубки и технологии ее использования "весьма скромно". Только на одно фотографии увидел как она выглядит на стене. На мой взгляд это недоработка тс. Лично я понял из описания что опалубка имеет размеры (по фанере) 500 х 765 мм и к ней приделаны профильные трубы 20х20х2 мм, которые короче самой опалубки на 20 мм и отступают от длинного края опалубки по 50 мм с каждой стороны. Никаких вертикальных ребер жесткости нет. Фанера толщиной 10 мм.
Хотелось бы услышать как организован сам процесс заливки. Устанавливается опалубка? Как она раскрепляется от сдвижки и наклона. Как и чем заделываются торцы опалубки, пока нет еще стены как таковой? Как закрепляется арматура вертикальная и горизонтальная? Как и за счет чего выдерживается ширина стены? Как после заливки вынимаются шпильки? Через какое расстояние они делаются? Что ни собой представляют? Через какое время снимается опалубка? Как идет процесс дальше? Как и за счет чего отлитый "кусок стены" скрепляется с новой "отливкой"?
Если не трудно напишите. Думаю это будет полезно для читателей вашей темы

 

Я долго ждал этого вопроса, потому, как опалубка у меня отличается от других, которые видел ранее, и не только на этом сайте. Спасибо Вам добрый человек, а мож еще кому пригодится.
Первый слой:-натягиваем леску по низу, нарезаем деревянных брусков (20Х20) длинна которых=ширине стены, в которых по центру просверлены отверстия, всверливамся вниз и забиваем в бетон арматуру через брусок, сверху обуваем опалубку, на первых фото это видно, это по низу, ставим сразу несколько опалубок, опалубки меж собой скрепляются, путем затяжки шпильками брусков. Горизонталь и вертикаль ловим путем подкладывания чепиков под опалубку, натягиваем леску по верху и все подгоняем. Затем все щели ПЕНИМ! По этому профтруба короче фанеры-для удобства пропенивания. Ждем часочек, привязываем горизонтальные (ную) арматуры к вертикальным, месим бетон, заливаем треть высоты-штыкуем-прокладываем спиральный желез, опять заливаем треть-штык-спиральный желез, доливаем до конца-штыкуем (вибрируем) и сверху втыкаем вертикальные арматурки через пол метра для связи с верхним слоем.
Первый слой нужно постараться, как можно ровней и вертикальней выставить.

На втором, и последующих слоях проще ловить вертикали и горизонтали, путем стягивания шпилек снизу, т. к. опалубка одевается уже сверху стены ее высота будет уже не 50, -а 45 см. не забудьте это учесть при расчетах, поэтому высота потолка у меня будет 275см.На втором слое распорочные бруски снизу уже не нужны, а только сверху-один по центру сверху, на уровне профтрубы (в моем случае распорочные бруски похоронены в стене, но при желании их можно и выбить) и 2 боковых-они получаются общими с соседствующими опалубками. С арматурой на втором слое тоже самое.

 

Все стыки опалубок пенятся, и снизу на втором и последующир рядах, если есть щели. Торцом опалубки служит брусок, шириной стены и больше высоты опалубки из 20-ки, скрепляется затяжкой шпилек (обязательно перестраховаться саморезиками сверху и низу!).

После заливки, желательно выждать сутки, шпильки отлично, на счет раз, выкручиваются дрелью с насадкой. Шпилек у меня в опалубке 50Х75-4 шт по 5 см от края фанеры, есть еще у меня опалубка 50Х130- там 6 шт используется, точнее её у меня половина, делал её ранее, потом сделал более оптимальную, длинная хороша над дверными-оконными проемами.

Шпильки изготовил сам из прутков с резьбой 8-ки, попилил, приварил к ни гайки на 13 обточил и вуаля.
Шпильки делать на 7 см длинее предполагаемой толщины стены.

Вот это вы мне вопросов накидали, мож че упустил, фотки чуть позже выложу.

 

Решил более не лить кусками, на втором этаже, по возможности, а на скос, я ранее писал, но если лить кусок, то надо всверливаться вскос и втыкать арматуру.