Стабилизатор напряжения - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@AlexeyL, у меня пара дорогих энергосберегаек тоже взрывалась с отрывом колбы от цоколя. Но тусклый свет это меньшая из проблем.

Купил новый холодильник. На шильдике 120Вт потребление. Купил к нему стаб IEK на 1кВА (до ближайшего Леруа больше 160км. По месту в продаже IEK, Ресанта и аналогичный дешевый китай).
IEK проработал 9 месяцев (постоянно щелкал релюшками, пару раз уходил в защиту). Потом с дымом и вонью сгорел. Отвез в сервис. Диагноз - отгорела перемычка между входом и байпасом. В сервисе сказали, что на холодильник нужен стаб минимум на 2кВт. Звонил производителю холодильника - утверждают, что и 500ВА достаточно. Сейчас холодильник работает без стаба - назад ставить не рискнул. Заметил такую вещь - холодильник работает без стаба - в сети 213В. Подключаю холодильник через стаб (это было еще до фейерверка) - напряжение в сети садится до 183В. Не думаю, что холодильник настолько сажает через стаб сеть. Мне кажется, что дело в слабом вводе и отсутствии заземления, как класса (купил дом в таком виде, буду делать заземление).

 

Ребенок не может вынуть вилку и вставить вместо нее другую? Надо менять ребенка
Отмечу, что переключение правильного рубильника типа OT40 дается не всякой женщине.

Дело не в этом - дело в том, что переключатель должен иметь запас по мощности. Именно для переключения под нагрузкой.

Не понял, какая связь? При падении напряжения мощность потребителя снижается квадратично
То есть прибор активной мощностью 1 кВт при 230 В при падении до 160В начинает потреблять менее 500 Вт.

 

Проверяйте контакты подключения. Земля тут ни при чем, слабый ввод тоже. На контактах и проводах потери. Причем пожароопасные потери.

 

Да, верно понимаете. И именно поэтому мощные стабилизаторы Вам противопоказаны: мощный стабилизатор "на всё" подсадит напряжение на вводе до полной неработоспособности всего. Маломощные, только на необходимое, имеют шанс решить проблему бескровно.

Нет. Одиночное заземление практически не влияет на напряжение в сети - слишком велико его сопротивление по сравнению с сопротивлением перегруженного нулевого провода.
Таки да, если хорошее повторное заземление нуля будет в каждом доме, то это немножко поможет уменьшить перекос нуля, и сделает напряжение более равномерным по всем фазам. Но это явно не про вашу деревню, и при такой сети делать в доме заземление нуля (система TN-C-S) попросту опасно. Только TT.

 

@Arsenij d,

Тут без вариантов - вилка не наш метод. Дети и жена с электричеством на ВЫ.

Вот тут Я не понял - пожалуйста, поясните. Снижение напряжения в сети позволяет экономить на счетах за электроэнергию? Я имел ввиду то, что реальная потребляемая нагрузкой мощность на данный момент при снижении напряжения до 160В не вызывает роста тока до срабатывания вводного автомата 25А. Или я что-то не так понимаю?

Проводку в доме (алюминий) менять буду, но поэтапно и не сейчас. Сейчас нет ни времени, ни возможности.

@AlexeyL,

Поэтому и выбираю второй вариант. И на каждый стаб буду ставить перекидной выключатель (байпас). Тем более, что летняя кухня пока не жилая и потребителей в ней нет. А насосную я еще и не начинал строить. То есть система электроснабжения будет наращиваться поэтапно.

Соседу напротив сделали подключение (ранее писал). На мой вопрос про заземление (какое будет, как будете делать) электрик из РЭС ответил встречным вопросом: "Какое еще заземление?"

Именно так и собирался делать. У опоры сделаю повторное заземление нуля. В ЩУ через SVK-95 разделю до вводного автомата PEN на PE и N. Возле ЩУ забью штыревое заземление метров на 6-9 и буду использовать в доме его. Когда РЭС соизволит заменить линию от ТП на СИП, тогда и соединю PE с опоры и свое заземление перемычкой (а может и нет). От опоры до ЩУ на стене гаража метров 10-12.

 

Да. Позволяет. В моменте. Но и потребляете вы ее меньше. Просто нагреватель вместо 1 кВт отдает 500 Вт. Но ведь и комнату он нагреет не за 1 час, а за два. То есть по итогу отдадите те же деньги, но за более долгое время.

Повторяю. Если от холодильника со стабом такое падение, а без стаба нет, то проблема в подключении стабилизатора к сети на вводе, скорее всего.
В-общем, имейте в виду, что если напряжение у вас падает на 30В из-за внутренней нагрузки, то эти самые 30В где-то греют провода и контакты, и могут нагреть до пожара.

 

Это простой стаб от ИЭК. Я его воткнул в розетку, а холодильник в него. Сейчас он мирно лежит на полочке после фейерверка. Холодильник работает напрямую.

@Arsenij d, давайте все же вернемся к переключателю. Я для себя уже четко определился, что делать буду по второму варианту. Изучал характеристики переключателей - у серии SFT четко написано, что разрешено переключение под нагрузкой (SFT440 40А), а вот у серии SF - не рекомендовано.
Думаю, что куплю все-таки SFT440 и поставлю его на Вольтрон 8кВА. Если будет греться, то заменю на SF463, а освободившийся SFT440 поставлю на стаб 5кВА для летней кухни. Пока решение такое.

Всем откликнувшимся большое спасибо за ответы.

 

Вообще то для переключателей - есть отдельная тема.

 

Ребята, выручайте. Решил себе на время строительства нового дома организовать временный штаб в бане. Завели туда времянку - 2,5 квадрата. После нее счетчик и опять же 2,5 квадрата на временный щиток, где Автомат, УЗО и пара автоматов на 16А (один - всё электричество бани (телик, холодильник, обогреватель, чайник, ...) и всё наружное освещение - несколько LED прожекторов, второй - внешняя розетка для газонокосилки, пилы, электроинструмента). Всё собрали, всё работает. НО! Напряжение в сети (одна фаза) плавает от 150 до 210 Вольт. Жесть. На время разборок с Мособлэнерго нужно придумать как обеспечить нормальное напряжение на потребителях.

Пожалуйста, помогите советом: я правильно понимаю, что нужен стабилизатор? Если да, то ставить его после счетчика, после УЗО или после последнего автомата?

Также посоветуйте тип и мощность, чтобы мои провода не сгорели. Нужен тихий и надежный, так как баня маленькая и очень хочется спать в тишине. Также безопасный, чтобы баня и я вместе с ней не сгорели.

Если нужны дополнительные вводные - дайте знать.

Спасибо огромное. И да - желательно не сильно дорогой, так как решение временное.

 

Несгорание проводов обеспечит вводной автомат не более 20А перед счётчиком. Вы в посте не указали номинал установленного сейчас автомата.

 

@AlexeyL, Перед счетчиком ничего поставить не могу - под напряжением работать не хочу, отключить нельзя. Вводной автомат свой тоже вот забыл. Надо будет проверить в выходные. Но по памяти 20-25А.

 

Важно, чтобы правильный автомат стоял до стабилизатора. По той причине, что при падении входного напряжения любой стабилизатор пропорционально увеличивает потребляемый ток для сохранения мощности на нагрузке, поэтому легко перегружает ввод при неправильной защите.
25А - много. Кабель 2,5 мм2 имеет право перегреваться.

Соответственно, при реальном входном напряжении 160 вольт вы сможете длительно использовать в доме 160*20=3,2 кВт максимум. Поэтому имеет смысл выносить всё отопление в нестабилизированную часть домашней сети, чтобы отопительные приборы автоматически снижали свою мощность вместо выбивания вводного автомата. Под стабилизатором - холодильник, микроволновка, электроинструмент.

 

Ставить после автомата на электричество бани. Наружную розетку оставлять без стабилизатора. Он там особо и не нужен.
Стабилизатор на 5кВа. Если отключить обогреватель (на другой автомат перенести), но хватит и 3 кВа.

 

ОК, проверю номинал вводного автомата. А что с типом стабилизатора и производителем? Может кто-то предложит варианты?

 

Тихий, надежный, недорогой - выберите два из трех.
Но в целом - смотрите на тиристорные - они относительно тихие. Релейные и электромеханические - будут шумными, инверторные - стоят как половина бани