Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2

Чтобы не для красоты, а функционально. Ну, как я себе представляю. Вент фасад - ни тепла, ни прочности, даже насчет звукоизоляции не уверена.

 

Нагрузку несёт вся панель и все её составляющие. Главное, что бы не было нарушений технологии.

Что касается применения 124 панели для внутренних или наружных стен то есть подозрение, что можно сделать и два этажа с мансардой, то есть максимальной, разрешённой высотой для индивидуальных домов. При этом можно сделать и перекрытия и кровлю из этой же толщины с обеспечением необходимой жёсткости. Что не сказано главного? Каким может быть это дом? Достаточных размеров для постоянного проживания с необходимым количеством комнат.
Кто определит будет надёжен этот дом или нет? В первую очередь проектировщик. То есть если проектировщиком учтены все нагрузки, то дом будет надёжен.
Будет ли дом соответствовать требованиям региона строительства по теплоизоляции? Будет, если климат тёплый и не будет - если климат суров. То есть зависимость от региона строительства. А если дом не постоянного а сезонного проживания летом. Значит и требования по теплоизоляции не коснутся толщины стен.

Что касается проектирования, то выдержит или не выдержит напрямую будет зависеть от проекта, планировки, прочих деталей. Разрушающую нагрузку на стены и СИП в том числе, принято считать как вес- нагрузка, распределённую на погонный метр стены. Кстати, забавно это слышать про испытания панели от российских испытателей панелей - одна панель это метр с четвертью. А западные, то есть американские панели имеют длину и в семь метров с высотой в высоту стандартного этажа.
Это к тому, что надёжность одной стеновой панели размером 2700х7000 мм не сопоставима со стеной аналогичного размера, но при этом состоящей из множества небольших панелей. Панели пт отдельности могут быть прочны, но прочность конструкции в целом уже зависит от того, как все детали друг с другом увязаны. Не будет прочной связки - прочность одной панели ничего не даст - все рухнет или если не рухнет, то будет ненадежным.

Опорой сип панели является сердечник - пенополистирол, ОСП с двух сторон, а опорой СИП стены естественно ещё и соединительные шпонки. От сочетания характеристик вышеперечисленных материалов будет зависеть результат - несущая способность. И если пенополистирола толщина принята за константу, то изменить можем и толщину ОСП, что тоже пока оставим и изменить сечение и шаг шпонок. Увеличиваем количество доски и получаем бОльшую несущую способность стены. Которая может быть близка и к нормативной 174 панели с 46 доской по периметру.

Какой вывод? Строить и применять 124 панель можно и допустимо как для внутренних несущих стен, для наружных и для перекрытий в том числе. Всё определяется проектом и целесообразностью.

Ниже фото дома для сезонного проживания в саду. Стены 124, перекрытия: нулевое и межэтажное 174, верхнее (там пролет побольше) 224 мм. Габарит дома 6х8 м.


Целесообразность.
Для большинства регионов все-таки 140-150 мм теплоизоляции пенополистиролом являются нормой. Значит для домов постоянного проживания при соблюдении требований по теплозащите 124 толщина наружных стен нецелесообразна.
Для внутренних стен ограничений нет. Можно делать все стены. Но опять же следует спросить проектировщика, о том требуется ли где то разместить концентрированную нагрузку на внутренние стены. Все же 124 толщина ограничена по толщине для размеров шпонки. Соответственно, при размещении балки в доме проще опереть её на более толстую стену. В 174 стене шпонка шириной условно 100 мм имеет толщину в эти же 100 мм. А в 174-ой толщине при такой же ширине в две доски ~100 мм толщина шпонки - столба уже составит на 50% больше, а именно 100х150 мм против 100х100 мм в 124-ой стене.
Ещё один важный момент, касающийся применения 124-ой панели для стен - неудобство стыковать модули перекрытия междуэтажного. При 124 панели, опирание на древесину каркаса составит чуть менее 50мм. Что не совсем удобно в работе при монтаже домокомплекта. Падение детали и не дай Бог монтажника со второго этажа недопустимо.

Из личного опыта: по торцам 224-х стен ходишь, как по земле. На 174-х стенах уже некомфортно, а про 124 и вовсе молчу - как по канату - балансира не хватает.


Поэтому разница между 174 и 124 толщинами есть априори и с этим не поспоришь, но вот можно применять ту или иную толщину определяет проектировщик в зависимости от условий. Удобно или нет работать со стеной той или иной толщины смотрите по себе.
Делать несущими внутренние 124-е стены можно. Условия и возможность применения, ещё раз уточняю - определяет расчёт

 

Уважаемые знатоки
Подскажите, для нулевого перекрытия лучше использовать панели цельные 1250 или половинки 625?
Если использовать цельные панели при этом добавить кол-во балок на обвязке, не будет ли батута.
Хотел уменьшить кол-во соединений и возможных мостиков холода.
Панели 224.

Интересует вопрос по антисептику, который используется для обработки пиломатериала, стоит ли чем-то закрашивать открытые поверхности обработанных досок внутри помещения? Т. к. я понимаю эта штука не очень полезная.

Выдержит ли панель навеску тяжелого вент. фасада около 50-55 кг на кв. м., при условии подготовленного фундамента?

Опасно ли использовать материал атмосферной сушки при условии влажности 18%, калиброванный и антисептированный на производстве? Или бред это использовать, т. к. проблем может быть больше чем выгоды?

 

Жёсткость перекрытия определяется величиной пролёта (длина балки), сесением примеряемых балок (Ширина и высота). Ещё влияет структура балки, так как дефекты древесины (сучки, их расположение например) снижают её прочностные характеристики. Плотность древесины имеет значение. Чем плотнее - тем жёстче.
Два параметра у вас есть: высота балки и её длина. Осталось два параметра. Ширина и шаг балок. Причём шаг балок является более определяющим. И оттенков, то есть размерности шагов балок больше чем целая или пополам. Например, может быть четверть панели, а может быть и треть. Все зависит от ваших ориентиров - то есть той жёсткости, какую хочется достичь. Не забывая про запас прочности. Любой прогиб характеризуется в итоге прогибом. Бывает незначительный, а бывает существенный. Обычно калькуляторы балок, выдают как результат величину прогиба. Иногда сообщают критичен он или нет. Вы можете самостоятельно задать себе Планку, ниже которой не опуститесь. Например, знающие люди говорят, чтобы не было зыбкости перекрытия надо задавать жёсткость, как L/360. Что означает деление длины пролёта на указанную цифру. Если вы будете в рамках значений этой жёсткости, то под ногами будет как положено твердь, надежная опора. А если захотите "поменьше мостиков холода" или и "так сойдёт ", то ещё не раз услышите: "а чего хотел - это же деревянный дом, вот и вибрация или дрожь".

Дополнительныая обвязка по низу это дополнительные материалы и дополнительные случайные величины. У балки желательно иметь две опоры. Если появляется Торетто или четвёртая, то повышаются требования к ровности основания - перепад на любом из опорных точек может сказаться на устойчивости системы. Этим часто грешат крупнопанельные системы, но и в вашем случае также может быть.

Если кратко, то не пейте антисептик. При обработке древесины используйте защитные средства, если такого требует инструкция. Как правило, после высыхания контакт обработанной древесиной неопасен. Но не стоит забывать, что потом будет отделка. Обязательное требование при обработке антисептиком касается близко расположенных у земле деревянных конструкций. В остальных случаях обработка пиломатериалов подвергнутых камерной сушке и высушенных до эксплуатационной влажности не обязательна. Поэтому если защищаем древесину - предохраняемся. Если за 100% экологию - исключаем из своей жизни консерванты. И из продуктов питания тоже.

Вопрос скорее относится к внешней обкладке СИП панели - ОСП плите. Из личного опыта скажу, что распределённая нагрузка в 50 кг от навесного каменного фасада приходятся на три направляющие идущие с шагом 300 мм, прикрученная саморезами с шагом 100 мм уменьшается в итоге до полутора килограмм. Согласитесь - это уже совсем немного.

Это не опасно - это чревато последствиями. Усушка, изменение линейных размеров все равно скажутся. Повышенная влажность в первое время после включения отопления.

Какие есть особенности:
- понимание конечной влажности. В принципе это допустимо. Но если есть погрешности при измерениях, например измерив с торца крайнюю доску - Вы не получите объективной картины. Необходима выборка досок. Множество измерений, как по доске, так и по объёму пиломатериалов.
Особенностью атмосферной сушки является неравномерность просыхания, как по штабелю, так и по доске;

- при атмосферной сушке не происходит фитосанитарной обработки, то есть возможные грибы и жучки с с личинками остались живы. При возникновении благоприятных условий они продолжат свою жизнедеятельность;

- древесина подвергнутая атмосферной сушке более склонная к повторному набору влаги. Набор влаги и последующая отдача будут более значительными, нежели у древесины камерной сушки, а значит усушка и разбухание сильнее поменяют размеры деталей.

Можно продолжить, но и сказанного хватит для того, что бы проявить осторожность при покупке пиломатериалов естественной влажности или атмосферной сушки для строительства дома.

 

Вот назрели еще вопросы:
Как правильно сделать ввод / вывод коммуникаций в дом, а именно вент. каналов, дымохода от камина, ввод и отвод воды.
Очень интересует переход из помещения на неотапливаемых чердак. Чтобы не образовывался конденсат и не промерзало вокруг отверстий в перекрытиях.
Как наиболее правильно протащить дымоход по всем перекрытиям? Как защитить его соприкосновения с сип панелью и выход на чердак?

Посоветуйте какой-нибудь чердачный люк с хорошим утеплением, а то их столько развелось?

 

У меня в доме 174 мм перегородки, насколько я понимаю это влияет на вес, который стена может выдержать, на теплоизоляцию и звукоизоляцию. У меня висят довольно тяжелые кухонные шкафы (из массива) на стене, пока без проблем, хотя прошло уже 4 года.

 

Способ навески проясните, плиз. Тоже хочу из массива.

 

Этот вопрос надо обязательно разделить. Так как требования во всех случаях разные.
Если для ввода воды достаточно просверлить отверстие, провести трубу и загерметизировать место прохода.

Для вентиляции и канализации можно просверлить круглое отверстие коронкой, или прямоугольное там где необходимо (берегите шпонки). Также после прохода герметизировать пеной и изолировать изнутри от пара.

Для камина или дымовой трубы котла необходимо конструктивно - то есть еще на стадии проекта обеспечить необходимые противопожарные зазоры на каждом из пересекаемых перекрытий. От дерева "до дыма" должно быть не менее 350 мм. Это же требование касается и стропильных конструкций кровли.

У факро есть несколько видов люков. Одна из новых разработок - с тройным контуром утепления. Как рекомендацию мог быть дать - после установки люка, в 224-ое перекрытие - вы можете дополнительно сделать еще одну крышку сверху. Потому, что 80 мм утеплителя модели LWT все равно меньше, чем 200 мм пенополистирола.

 

Массив только фасад или полностью вся коробка? Порода древесины какая? Какие размерности шкафов? Какой способ крепления применён?

 

Всем доброго дня. мне сделали проект, скоро буду заказывать домокомплект без сборки, в связи с этим хотелось бы узнать какие подводные камни могут возникнутьпосле заключения договора с поставщиком сип панелей, какие нюансы предусмотреть в договоре? спасибо заранее.

 

Сегодня вечером посмотрю, пофотографирую.

 

«Бумага все стерпит» (с)... Какие претензии у вас, как у заказчика, могут возникнуть к поставщику домокомплекта? Качество, количество, сроки? Что еще? Касательно приемки по качеству и количеству есть инструкции П-6, П-7. Пусть они и установлены постановлением госарбитража СССР, но очень часто на них идет ссылка в современных договорах. С количеством более-менее в данном случае ясно. Но написать это одно… Как и по каким критериям вы будете оценивать качество товара в момент приемки, если в договоре/приложении/спецификации будет написано, что, допустим, поставляемые панели должны соответствовать ТУ ххххххххххххххх? Вам кажется, что качество отстой, а поставщик уверяет, что качество – чистый мед.
Также вы не раскрыли в какой момент будет происходить переход на право собственности на товар. Допустим, в договоре написано, что право собственности переходит к покупателю в момент отгрузки товара, но итоговая цена сформирована с учетом доставки (случай, когда поставщик привлекает стороннюю организацию на доставку). Машина сгорела/попала в аварию - все дальнейшие вопросы к перевозчику…
В сухом остатке: личный визит на производство и отзывы покупателей значительно минимизируют ваши риски.

 

Спасибо, на производстве был уже, фирма молодая.