Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все давно посчитано, 1м2 стены из блока 20 см + отштукатурена внутри+ пенопластовая крошка 0.1м3 + лицевой кирпич = максимум 1500-2000р против 1 м2 стены из сип+стыковочный брус+ подложка+ ГКВЛх2+сетки и штукатурки+подвесы+лицевой кирпич (как в моем случае) = 3000р
Мне калькулятор теплопотерь не нужен, что бы понимать что пористая каменная стена 32см +10 см пенопласта результат даст не хуже СИП 174мм.
Трубы отопления в балках перекрытий с подводкой снизу, и в стяжке пола. Перекрытия делал балочные, чердачное из эковаты 300мм.

 

@Pensioner77, я так понимаю в первые цены 1500-2000 тысячи не включено утепление пенопластом?
На ск слышал " мокрый фасад " не дешов
И 20 см без утепления, которое не включено в стоймость стены, никак теплее сип 17,4 см не будет
Я с телефона, может что и не углядел...

 

Пирог стены из блоков: блок с лицевым кирпичом с зазором 10 см связанный сеткой. Зазор засыпается крошкой пенопласта, крошку пенопласта покупал в Егорьевске на сип производстве 300р м3
Мокрый фасад не рассматриваю вообще никак. Дорого и недолговечно на мой взгляд.
Я вполне доволен своим домом из сип, НО как теплый и ДЕШЕВЫЙ дом он себя оправдывает если его снаружи обшить сайдингом, а внутри вагонкой. Если из него делать достойный внешний вид и квартиру внутри, то затраты на него выше чем на блочный дом облицованный кирпичом. Конечно можно сэкономить на фундаменте из винтовых свай, но разница от плиты или ленты в 100-200тр в объёме стройки будет мизерной.

 

Засыпьте эковату, если для звука! У меня балочное перекрытие чердака и металлочерепица. Во время дождя в доме жесть! Утеплил чердак эковатой и настала гробовая тишина, впечатление что на всех стенах ковры висят. Доволен очень и в плане как утеплителя и как звукоизоляции.

 

Сравнение некорректное. Откинем стоимость облицовки кирпичем, так как по условиям она присутствует в обоих случаях. Итак, собираем стену СИП на хорошой сухой строганый брус. По ценам в интернете 174 панель стоит 3500, добавим хороший брус по цене 14000 за куб, облицуем им полностью панель, это 7.5 метров бруса. Его цена будет 800 рублей. Добавим два слоя кгл (хотя, и одного хватит) по 250 рублей за лист. Уже 4800, добавим, пускай, 1200 на пену, саморезы, шпаклевку (штукатурить ровные стены нет смысла), получаем, 3 квадратных метра стены стоят 6000 рублей, 1 квадрат - 2000. Теперь блоки. Так как стены СИП ровные, и нет мостиков холода, то и блоки надо брать пазогребневые с монтажом на клей. Итонг стоит 4750 за куб. При толщине стены 375 мм. Один квадратный метр блочной стены будет стоить 1800 рублей. Добавьте сюда стоимость клея, шпаклевки (стены из итонга тоже ровные, можно не штукатурить) Вот те же 2000 за квадрат набежали. По поводу крошки - она стоит (не как отходы) 1200-1400 за куб. Если уж брать стену из кривых блоков, отходы производства в качестве утеплителя, то давайте и в СИП возьмем сырой лес с ценой 6500 за куб, один лист гкл (у меня один лист и мне хватает), кустарные панели тысячи по 2 за единицу, и будем сравнивать адекватно. А то получается да, взять битую машину и ее починить-покрасить, обычно, дешевле, чем купить новую. Хотя итоговый вид у них будет одинаковый.

А вообще, блоки боятся подвижек фундамента, а в СИП живут мыши В общем, все плохо и дорого. На Лазурный берег - жить в шалаше!

У меня дом СИП, у друга из блоков с фасадом по пенопласту. Средние теплопотери у меня меньше. Стоимость примерно одинаковая. У него шумоизоляция лучше, а я в любое место могу саморез закрутить. А у другого друга дом из сруба очень красивый, но денег в эту красоту вгрохано больше, чем в предыдущие два дома. И за отопление он платит много, ибо дом "Дышит"
Все дома хороши, не надо какие-то превозносить, а какие-то опускать. Была бы одна идеальная технология - все только по ней бы и строили.

 

А какая толщина слоя, ибо у меня тоже жутко гремит МЧ, уже подумываю про акустические потолки.

 

300 мм.
Про блоки, блоки берем с толщиной стены 20 см, керамзитобетонные и кладем их на обычный раствор, утеплителем служит засыпка пенопласта 10см между блоком и облицовочным кирпичом. Крошку пенопласта летом я покупал по 300р за куб. Что там будет продувать? Хотите засыпьте 15 см.
Почему рассматривал кирпич в качестве фасада для своего дома? Потому что это дешевле всего остального кроме сайдинга. Кирпич с работой доставкой и прочими цементами песками лесами как фасад мне обошелся 500тр. дом 11х8 высота стены 6м 20см.
Мокрый фасад считали чуть дороже, да и много там нюансов, порой видно стыки панелей, японские панели в два раза дороже, блокхаус со всеми пропитками и приемлемого качества так же, но с гемороем на всю жизнь его обрабатывать. Дешевле только виниловый сайдинг.

 

фиброцементный сайдинг дешевле облицовки кирпичем

 

Согласен, но встает вопрос эстетики цветовых решений, сложно сделать красивые углы, и нагрузка на стены с увеличением сечения стыковочных досок. А в моем случае со вторым светом, когда две стены в доме не связанны межэтажным перекрытием такую нагрузку я побоялся делать.

 

"Смешались в кучу люди кони"...
Если битумная гидроизоляционная лента приклеена к древесине, то под нее поддувать ничего не будет.

1. Один из схематичных вариантов поэтапного обрамления оконного проема гидроизоляционными лентами при обшивке мембраной можно посмотреть здесь

2. А также в теме отделку и коммуникации на первой странице обрамление оконного проема до установки окон гидроизоляционными лентами.

3. Обрамление оконного проема с установленным окном при обшивке мембраной может быть выполнено например так:

Окно в проеме до закрытия фасада мембраной.

Шов поближе. Шов закрыт паропроницаемым герметиком.

Совет любого форумчанина имеет ценность, особенно, если к месту, во время и основан на личном опыте.

 

А как обычно делаются розетки и выключатели в СИП? Я правильно понимаю, что главный минус накладных розеток — небольшое разнообразие внешних форм и не самый лучший внешний вид? Из плюсов, получается, что не надо панель штробить.

 

Панель штробить, то есть продольно резать - нельзя. А вот коронкой отверстие для подрозетника сделать можно. И лучше делать это преимущественно во внутренних стенах.

 

Мне вот непонятно, почему все никак не пересмотрят ПУЭ относительно прокладки электрокоммуникаций по сгораемым конструкциям. Вэдь этим правилам не один десяток лет. За это время появильсб множество защитных элементов - огромная номенклатура автоматов с разными кривыми срабатывания, всяческие УЗО, системы следящие за напряжением, за перекосом фаз. И нас до сих пор заставляют вести проводку в стальных трубах. Я никого не призываю делать как я, но и со своим результатом я сплю абсолютно спокойно, не боясь того, что что-нибудь случится плохое с проводкой. У меня в каждое помещение идет своя линия на розетки, выполненная проводом ВВГ-Нг 2,5 мм. кв и защищена автоматом на 16 ампер. На свет идет тот же провод, но сечение 1,5 мм. кв и автомат на 10 ампер. На электроплиту свой провод от щита, сечением 6 кв. мм, свой автомат. В любом случае, у меня раньше сработает автомат, чем нагреется провод до критической температуры. Самое главное - надежность соединений, ибо именно там, при большом токе будет наибольший нагрев, но тут уже и трубы стальные не помогут, ибо, обычно, внутри труб нет соединеий проводов.

 

Я делал накладные розетки-выключатели и кабель-каналы. И не парюсь по внешнему виду.
Есть варианты в гипсокартон закладывать.