FAQ FAQ по опилкозасыпным домам

Мотор редуктор идет в сборе вместе с мотором и редуктором на любое число, понижение хоть на тысячу единиц (ведь нам не нужна скорость верно?), сам по себе планетарный редуктор довольно компактный и недорогой механизм. Много фирм специализируется на продаже мотор редукторов с любой мощностью и любым понижением. А мощность нам не нужна, так же как и скорость вращения. Даже наоборот вредна из за повышенной мощности будет повышенный перерасход электроэнергии. Все что нам нужно это ворошить опилочку не спеша, я уверен даже на 200 ватт мотор редуктора будет за глаза, если понижение планетарки будет соответствующим. Главное правильно направить вентилятор на "зеркало" воды, и он ее сдует. Наверно замечали, как огромные лужи пересыхают за ночь когда начинается хороший ветерок? Вот о том и говорю.
Барабан? Да большеват, но можно не гнаться за длиной и диаметром, а попробовать использовать небольшой барабан круглосуточно. И вынимать с него опилку по 2 - 3 раза в сутки. Конечно если у Вас бизнес, то стоит задуматься о стационарном барабане большой мощности, а транспортировать сухую (и более легкую) опилку в крытых кузовах или фурах.
Скажем подъехал полуприцеп с шагающим полом, привез 90 кубов. С помощью шагающего пола выгрузил, вы все это добро накрыли и задули в стены сразу 90 кубиков сухого утеплителя с помощью циклона, В присутствии заказчика сделали контрольное измерение влажности, чтобы он не подумал, что его хотят кинуть как последнего лоха на сыром утеплителе.
Дальше ждете новую фуру с сухим опилом. Все работы проводятся под крышей уже построенного дома с набранными стенами. Толщину стены из сухого опила можно сделать любой хоть в метр. Это позволяет рабочему спуститься в шахту каркаса со шлангом циклона и задуть утеплитель в любом объеме в кратчайшие сроки без применения физической силы.

 

Уважаемый @cas1973 прочитал вашу тему на одном дыхании можно сказать. Сделал много полезных выводов по поводу опилок (и разных рекламных манагеров своих тем).
Вы совсем не осветили вопрос про выбор фундамента под опилко насыпной дом, а ведь это основа так сказать строительства ну или хотя бы начальный шаг. На ваших фото вроде ленточный, но иногда виден как будто столбы стоят.
1. Подскажите как выбирали фундамент от чего отталкивались?
2. По итогу эксплуатации вашего дома толщина 320 хватает или все таки есть смысл увеличивать толщину? Просто по нашему региону коэффициент ставят 4,8 (Красноярск) и вот я весь в сомнении на какую толщину ориентироваться для дома ПМЖ по калькулятору при стандартном пироге как у вас вроде можно и 320 тоже сделать, но хочется все таки практические отзывы по эксплуатации послушать а то 50 см толщина стены как то непривычно и отпугиваем трудозатратами.
3. Перекрытия между первым и вторым вроде как из бруса делали, а между фундаментом и стенами первого этажа вроде как сразу доски. Если ли смысл там лиственный брус ложить первым слоем?

з. ы. у тестя баня сделана насыпными опилками, лет 15 стоит ... полы сгнили немного (по земле делал) а стенам нормально, вскрывал недавно говорит опилки хорошие ниче им не делается и никто их не жрет.

 

@OgloblYa, фундаменты выбирал исходя из грунтовых условий, назначения дома (дача или ПМЖ) и возможности подъезда техники.
Дом где столбчатый фундамент использован - это дача. Соответственно требуется быстрый прогрев при приезде. Утепленный пол по лагам, без контакта с землей обладает малой теплоемкостью и нагревается быстро. (Но так же быстро и теряет температуру после отъезда).
Дом ПМЖ построен на ленте с полом по грунту. Этот дом должен долго удерживать температуру в случае перебоя с теплоснабжением. Пол по грунту дает при этом дому хорошую теплоемкость. Температура после отключения отопления падает на полградуса в час и стабилизируется на +3 градусах, несмотря на минусовую температуру за бортом.

Для наших условий 320 мм опила хватает. Дом 160 м2 в мороз потребляет 6-7 кВт, в среднем за отопительный сезон около 3 Квт на отопление.
Думаю Вам сантиметров на 40 опила в стене надо ориентироваться, а на чердаке побольше, см 60-70.

Брус нигде не применял, везде доски разного сечения (100х50, 150х50, 200х50). Если есть возможность использовать в нижней части доски из лиственницы, то хорошо. У нас ее за вменяемые деньги нет. Обошелся сосной, обмазанной известью.

 

Холодный ветер заметно выдувает из дома тепло. За бортом -7 и ветер 8 м/с - при стенах 20 см (+ 16 мм имитация бруса) холодает на 1 градус в час, не смотря на горячую кирпичную печь.

 

Пора кутать)

 

В арболитовых темах писали, что без штукатурки очень сильно арболит продувается. У Вас почти монолитный арболит, так что не удивительно.
Это хороший пример для тех, кто собирается в зимнем доме делать опилочные стены 15-20 см. МАЛО!

У опилкозасыпного дома, с 320 мм опила в стене без цемента и с ветрозащитой из ДВП 3,2 мм другое поведение:

 

Полградуса тоже не мало. Особо если водяное отопление.

Ныне за ночь t упадала на 4'. На улице -7 без ветра.

 

Согласен. Поэтому купил сварочник и буду варить водяной теплоаккумулятор. ТЭНы будут в нем врезаны, а твердотопливный котел будет сбрасывать в него тепло через теплобменник. В самом ТА будет вода, его почти невозможно заморозить, а в системе антифриз.

 

Сами опыт с опилками имеете, что бы это утверждать? Говорить про опилки лиственных пород не берусь, но такие породы деревьев как хвойные, дают очень хороший результат спекания или чёрт его ещё знает, как назвать тот монолит который получается из опилок этих пород. Фиг вам добиться через некоторое время, что бы эти опилки осыпались. Убери даже деревянный каркас, они так же и останутся стоять монолитной плитой. Будут мыши в опилках жить, будет им там тепло и уютно и, норки их осыпаться вряд ли станут. Здесь, лечение используют в качестве хорошего простукивания тех мест где предположительно, завелись грызуны, что бы осыпать их норки.

 

Фундаментная лента, утепленная снаружи 100 мм ЭППС и с отмосткой 50 мм ЭППС находится в тепловом контуре дома, соответственно имеет полезную теплоемкость.

У меня не простой пол по грунту. Это бетонная стяжка, толщиной около 7 см. Под ней ЭППС 40 мм. Над ней находится неутепленный черновой пол по лагам.



Что имеем:
1. Действительно дом в минус не уходит, я пробовал полностью выключать отопление в мороз под минус 20, за двое суток дом остыл до +3,3 градуса.
2. В отличие от стандартного пола по грунту с бетонной стяжкой, по которой ходят, уже через пару часов при включении обогревателей суммарной мощностью 8 кВт в доме становится тепло и пол тоже не холодный.
3. Летом без кондиционера в доме в любую жару приятная температура.
4. Теплоемкость все же недостаточная. Буду варить теплоаккумулятор около 1,5 м3. В него врежу ТЭНы и теплообменник от ТТ-котла. От ТА запитаю водяной теплый пол сверху по лагам. На дно подпола положу фольгированный полиэтилен. Тепло от теплого пола вниз почти не будет уходить. Прямого контакта с грунтом нет (60 см воздуха до грунта), конвекция сверху вниз не пойдет, излучение частично отразится наверх. Вот такой вот эксперимент готовлю.

Впрочем, насчет полного отсечения теплопотерь в грунт тоже хороший способ. Есть у меня проект бани с комнатой отдыха и с котельной. Банный отсек будет опилкозасыпным, а комната отдыха с утеплением крошкой пенопласта со всех сторон, включая пол. Проект назвал "Ноев ковчег". В случае наступления длительного катаклизма (природного или другого), большой дом будет не протопить. А в данном домике можно будет перекантоваться.

 

Стройкой своей я занимаюсь всего лишь раз в неделю, в воскресенье. Первый этаж я строил из опилкобетонных блоков, а мансарду утепляю опилками. Так вот летом опилки сохли до до состояния" на ощупь сухие" под навесом на настиле слоем 5-10 см два дня после намокания от дождя, не смотря на влажность вокруг навеса, главное ветерок и температура. Поэтому летом опилки у меня высыхали легко за неделю. Теплое лето уже даавно кончилось. Сейчас не высушиваю, а просто добавляю на10 -12 ведер опилок 0,7-0,8 ведра сухого цемента. Очень интересный факт! Как только опилки тщательно перемешаны с цементом, то они становятся из желто-рыжих краснобурыми и реально суше на ощупь. Вот в таком виде и засыпаю их в стену. Добавлю, летом пристроил веранду к дому и нижний шифер крыши снял. По закону подлости пошел тут же сильный ливень прям в стену с опилками. За дня два налилось хорошо туда воды. Крышу накрыл, опилки чуть поворошил, через пару недель проверил - высохли.

 

Укажите Вашу модель воздуходувки. Какая должна быть производительность и скорость потока для подачи опилок на высоту 6 м?

 

@Юрьев Вячеслав, воздуходувка у меня Skil, 2800 Вт. Но я ей не доволен, слабовато сосет. На 6 метров поднимал в два приема - на второй этаж и потом на чердак. Если опил более менее сухой, то еще ничего. Если влажный, то еле сосет.

 

Прошу прощенье за возможно глупый вопрос но.
Что если не утрамбовывать опил а засыпать с чердака и подсыпать по мере необходимости? Из плюсов меньше рутины и она растянута во времени, пока осаживается опил на чердаке сушиться следующая партия, ну и за счет рыхлости опила в стене просушка идет быстрее.
Второй вопрос про стойки для такой засыпки при которой на внутренний каркас вся нагрузка а внешний только для поддержания опила и фасада, причем делать ее можно после того как поставил дом на внутренний каркас?
Есть в этом какая глупость?
Внешний каркас конечно связан с внутренним, еще не прорисовал.

 

Будут при оседании места с отсутствием опила в стене. Тепловизор покажет что-то типа https://www.forumhouse.ru/posts/17791660/