FAQ FAQ по опилкозасыпным домам

Даже если она адсорбируется древесиной то происходит этот процесс с выделением теплоты адсорбции, которая имеет ненулевые значения, это тепло мигрирует по градиенту температуры на улицу и будет потеряно, а ведь на испарение этой влаги ушло оплачиваемое так или иначе тепло. Если эта влага потом десорбируется с поверхности древесины то на эту десорбцию нужно потратить энергию, по величине равную энергии адсорбции. Эту энергию оплачивает тоже владелец дома. Чуда экономического не происходит, а смысл ухищрений с геоконтурами и рекуператорами как раз в экономике.
СО2 из дома с ограждающими из несплошного материала утекает не за счет газоселективности несплошного материала, а за счет наличия неплотностей с точки зрения газа. Т. е. стена из такого материала продуваема, это общеизвестный факт. Я о другом пишу: приблуды очень полезны тем что они экономят деньги, их придумали именно с этой целью и не вина приблуд что делают их там где энергия стоит дороже чем у нас, а значит стоить они будут у нас в валюте, т. е. дорого. Геоконтуры можно делать из русского полипропилена, его у нас делают много, а вот полиуретановую мембрану для рекуператора скрытой теплоты придется делать из азиатских химических компонентов, их у нас не делают ибо производство неполезно. Т. е. полностью избавиться от валютной составляющей цены рекуператора полноценного пока невозможно, но можно попытаться изготавливать мембрану. Полиуретан поддается влажной обработке, это значит что покрытую пылью мембрану можно просто помыть, бояться что пыль забьет поры не надо потому что механизм передачи влаги у такой мембраны беспоровый. Энергии на поддержание рекомендованной влажности в помещении при вентиляции 200 куб в час нужно приблизительно 25 кВт*ч. Влажность зимой в опилковом доме 50% поддерживается за счет работы системы отопления, она своим теплом испаряет влагу из опилок немного в помещение и много на улицу. Ходят слухи что это временное явление пока опил засыпанный не просох и не принял среднегодовую влажность. Потом воздух будет суше.

 

Три года назад утиплили детскую комнату минватой. В этом году разбираем дети задыхаются в комнате, кашлиют, чихают. А в соседней комнате, где нет минваты все нормально. И это для меня главный аргумент.

 

Решил перед финишной отделкой проверить, как поживают стойки во влажном опиле первого этажа, а они, как оказалось, почернели. Пришлось опил удалить, стойки обработать отбеливателем Неомидовским, потом антисептиком с медным купоросом. Пустяки в общем, работы на месяц примерно.

Более подробно с фотографиями в этой теме несколькими сообщениями ниже.

Также этот вопрос затронут в другой теме, начиная вот отсюда и далее Опилки-утепление стен и потолков - 7

 

Во многих местах посмотрел, в том числе и на втором этаже, чердаке, перекрытии. Везде все ОК, кроме стоек первого этажа, к которым прилегал сильно влажный опил.

 

Ув. @cas1973, очень жаль, что так получилось с Вашей засыпкой. Ещё более жаль, что Вы решили заменить опил пеноизолом. Но ввиду сложившихся условий (время, погода, затраты), возможно, это правильное решение. Как-то чересчур близко воспринял это, очень жалко, как будто сам потерял.

Но, вот, почитав Ваше описание и ответы, понял, что иначе и быть не могло, 30% влажности - это слишком. Даже для сухой соломы с её восковым покрытием уже считается гарантированным риском замокание свыше 25%, а опилки же гигроскопичны. Т. о. первый и самый главный вывод - засыпать только сухие опилки, никаких упований на просушку в стене.

Второй вывод - эффективный слой поглощения и отдачи влаги - 10см опила. В любую сторону - внутрь/наружу. Не беру экстремальных режимов, просто жилой дом. Что подтверждает первый вывод: в стене с толщиной засыпки более 20см - только сухой опил.

Третий вывод - никаких пароизоляций. Теоретически считается, что пароизолирующая плёнка способствует выведению пара (пропускает) в одну сторону и препятствует (задерживает) в обратную (поэтому полиэтилен считается не паро-, а влагоизоляцией, т. к. вообще ничего никуда не пропускает).

Сам никогда таких плёнок не использовал и не наблюдал их эффективность, но слышал негативные (даже крайне) отзывы, что заявленную функцию они не выполняют. Защитники возражают, что это следствие "неправильных" дешёвых плёнок, "неправильной" их установки и/или "неправильной" эксплуатации (избыточная влажность, например), но т. к. защитники чаще всего их и продают/устанавливают, то коэффициент доверия к ним = 0,1.

Но даже, если заявленные кондиции реальны, то рассмотрим их функции в части стенового пирога примыкающего к жилому пространству: внутренняя обшивка (доска) - ПИ плёнка - опил. Плёнка должна быть обращена паровыводящей стороной к опилу, а парозадерживающей - к доске. Т. о. влага из опила будет выводиться на границу плёнка/доска, а влага из жилья будет останавливаться плёнкой на той же границе доска/плёнка. Дальше всё зависит от способности доски выводить/отдавать влагу в жильё и способности жилья выводить/отдавать влагу на улицу.

Т. е. всё сводится к хорошей вентиляции и ни о какой саморегуляции влажности, т. н. "дышащих" стенах речь уже не идёт. Обычный каркасник-термос. А если влаги из жилья будет поступать больше, чем доска её способна отдавать, то доска будет замокать и плесневеть изнутри стены. Можно, конечно, поиграться с другими покрытиями вместо доски, но схема примерно одинакова.

Что считать сухим опилом? Я сначала рассматривал вообще мебельной влажности, но поразмыслив склоняюсь к естественной влажности 16-18%, т. к. суперсухой опил всё-равно натянет влаги из атмосферы, жилья, каркаса и остановится примерно на такой равновесной влажности.

Как достичь такой влажности? Идеальной была бы сушка в спецагрегатах или зерносушарках, но дорого, не везде есть и не все владельцы пустят посушить. Вы описываете подсушивание прямо в доме, толстым слоем, не летом, за две недели. И всё-равно опил существенно сохнет! Я где-то тут раньше предлагал сушить летом на п/э плёнке слоем 5-10см, закрывая от ночной влаги той же плёнкой и переодически вороша. Сочная трава в таких условиях за 2-3 дня превращается в сено.

И да, конечно, опилки - не самый технологичный вид утеплителя, т. е. не самый лёгкий и быстрый, не самый теплоизолирующий... и даже не самый дешёвый... Но по совокупности свойств готовой стены с опилками конкурирует только солома. ПМСМ

 

Согласен - в каркаснике термосе вентиляция очень важна. Но и в обычном доме грамотная вентиляция не помешает, особенно активная приточка.
А условия при которых замокнет доска это из разряда страшилок и непригодных для жилья помещений. ИМХО конечно.

 

Выкладываю фото, к чему приводит засыпка сильно влажного опила.

1. Чернота на стойках. Видно, что наиболее влажно было в центре стены.



2. Обратите внимание, что хуже всего состояние у доски-перемычки между стойками каркаса. Эти досочки все пришлось заменить. Начали гнить уже.
Состояние ДВП не очень, но в реальности ДВП выглядит получше, чем на этих фото.



3. Вот так приходится обтесывать стойки, чтобы удалить пораженную древесину. Затем обрабатываю дважды отбеливателем Неомид (хлорсодержащий препарат для уничтожения грибков), затем на два раза обрабатываю антисептиком, содержащим медный купорос (например, Неомид 430).



Так что для себя пришел к однозначному выводу, что опил влажнее 20% в стену сыпать нельзя. Иначе могут быть подобные эффекты. Пароизоляция изнутри все только усугубила бы.

 

Да уж , после таких фото умничать не хочется , печально.
А до засыпки вообще никакой обработки стоек не было?
Повторюсь что умничать не хочется, но слишком конкретное поражение ... может в опилках или на стойках зараза уже была и как следствие ...
Но вот про пароизоляцию не согласен.

Но как говорится имеем то что имеем, теперь только исправлять, и самокопательством заниматься не стоит.

 

Нижняя часть стоек, нижняя обвязка были промазаны известью. Там получше, но незначительно.
Также, во влажный опил была замешана сухая гашеная известь. Это, как теперь видно, бесполезно.

Стойки и лаги пола, потолка были из одной поставки пиломатериала, на лагах все ОК. Так что не в досках дело наверняка. Опил брал с одной и той же пилорамы. Но на первом этаже промежуточно не подсушивал. На втором этаже решил подстраховаться. В итоге второй этаж, межэтажное перекрытие, чердачное перекрытие в хорошем состоянии. Опилки там остаются. На первом этаже стены все в таком состоянии, как на фото.

 

Поражение опилок-стружек локальное. Я моноличу и то видно различие. В некоторых местах если доски не снимешь 3 дня, то под ними уже вовсю грибок развивается, а в некоторых и неделю стоит и ничего. А ведь замес с химией - хлористый кальций и негашёная известь, а потом цемент. Пока стена влажная, чуть пропустишь сразу плесень.

 

Именно так. У меня тоже участками поражено.

 

Насчет пароизоляции:
Что высохнет быстрее - влажные опилки в полиэтиленовом мешке, накрытом куском ДВП или влажные опилки в деревянном щелястом ящике, тоже накрытом ДВП?

 

Хрен её знает. Я с теплокалькулятором игрался, некоторые результаты меня просто поражают и удивляют. Знаний у меня не достаточно чтобы рассуждать на эту тему, а опыт - только мой экспериментальный сарайчик, но там стена всего 15см, но несмотря на то что пирог сделан неправильно и засыпал влажными опилками за два сезона высох и сейчас даже во влажную сырую погоду внутри сухо аж до скрипа.
ИМХО - если есть халявные опилки и конструкция позволяет, есть смысл использовать именно опилки, а не технологичные покупные материалы.