FAQ FAQ по опилкозасыпным домам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Недостаточно ИМХО.
Паропроницаемость панели в 2,5 раза выше, чем у фанеры той же толщины. Но термопанель 40 мм толщиной. Значит фанера изнутри должна быть, как минимум, толще 16 мм, т. е. 18 или 20 мм.
Стена "золотая" будет.

Паропроницаемость ОСБ сложный вопрос, данные производителей разные и противоречивые:
https://www.forumhouse.ru/threads/21318/

 

Да - с вентзазором - лучше, тогда только в утеплении полиуретаном смысла нет-нужно думать о другом фасадном материале под кирпич - типа панелей VOX...

 

А есть ли какие-то особые требования к ДВП, применяемому в пирогах с опилом, или можно брать любой, не заморачиваясь особо? Если брать ДВП со шлифованной стороной, то крепить лист нужно ей к опилу или наружу?

 

@anti-pod, ДВП бывает двух видов по способу изготовления ("мокрому" и "сухому"). "Мокрый" способ дает более экологичный продукт, при нем не используются (или почти не используются) синтетические смолы. Отличается визуально по обратной стороне, на ней характерный рубчик. На ссылке видно: https://www.novo-lhk.ru/productions/1/
"Сухой" способ дает такие плиты (ДВП ТСН-40): http://www.novo-lhk.ru/productions/22/
Обратите внимание, класс эмиссии формальдегида у них - Е2!
В наших целях лучше использовать ДВП, сделанный "мокрым" способом.

ДВП бывают ламинированные или облагороженные. Такие листы с внешней стороны стены использовать не стоит, плохо выпускают пар. С внутренней стороны стены можно, но дает эффект частичной пароизоляции.

Я креплю ДВП "мокрого" способа изготовления рубчатой стороной к опилу, гладкой стороной на улицу.
ИМХО так лучше дождь скатывается, пока не сделан вентфасад.

 

Возможно.
В ГОСТе на ДВП упоминаются гидрофобные добавки. Однако по опыту, помогают лишь частично. При сильном косом дожде, когда фасада не было, ДВП намокал ощутимо.

 

Добрый день. Сориентируйте если не трудно по утеплению пола (потолка).
Набивают черепные бруски на балки перекрытия. Далее на эти бруски укладывают черновой пол и засыпают опил. А Если Не использовать черепные бруски и набить снизу дюймовку к балкам перекрытия и увеличить тем самым толщину утепления опилками. В чем будет принципиальное отличие ?

 

Я именно так и делаю. Только прибивать снизу гвоздями надо под углом и почаще, чтоб не оторвались доски.

 

А для пущего спокойствия несколько контрольных саморезов вкрутить, жёлтеньких или беленьких...

 

Сейчас двп пока не зашит фасадом, промок насквозь.

 

А как правильно ставить стойку каркаса в зоне окна? На фото три варианта. Какой верный?

 

@anti-pod, cтойку каркаса по первому варианту.
Затем, как на втором фото, сделать из другой доски или бруска "теплую четверть".
Причем ДО установки окна выставить доски "теплой четверти" строго вертикально по уровню или лазеру и покрасить. Тогда сама установка окна становится достаточно несложным занятием. Особенно если ставить на пластины. Просто выставляем нижние подставочки строго горизонтально, ставим на них окно подставочным профилем и прижимаем изнутри к "теплой четверти". Если крепежные пластины слегка растопырить заранее, то окно назад уже не выпадает. Еще раз проверяем вертикальность и крепим. Потом запениваем. Причем пены уходит меньше, так как ее почти не выпирает наружу в мини щелки между окном и четвертью.
Способ достаточно быстрый, за день в одиночку в таком стиле поставил 5 немаленьких окон.
Затем, когда пена засохнет, снаружи (с улицы) подрезаем и замазываем щелки паропроницаемым герметиком СТИЗ-А. Изнутри, в случае опилкозасыпного дома без пароизоляции, достаточно отделки откосов сэндвичем без использования пароизоляционной ленты.

 

В доме так сделано. Десять лет уже простояло.

 

Гвоздь 70 мм держит 27 кг. Вот и считайте - площадь доски, количество гвоздей - вот столько кг будет держать ваша доска. пересчитайте в м2.Саморез на 50мм примерно столько же.

 

@Basic_, при использовании доски естественной влажности, гвоздь в ней слегка ржавеет, держит не хуже шурупа.

Вес влажных опилок тоже можно примерно посчитать исходя из плотности 300 кг/м3 (это с запасом даже). Скажем слой такого опила в полметра будет весить по 150 кг на каждом м2 перекрытия. Это не так уж много. Плюс человек сверху, еще 100 кг. Значит гвозди на 1 квадрате должны 250 кг держать. Десять гвоздей от 70 мм с этим справятся. Для спокойствия можно удвоить количество гвоздей