FAQ FAQ по опилкозасыпным домам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мои пять копеек

 

@a991ru, вот, например, 42 гвоздя использовано на рисунке на квадратный метр.
Я ограничиваюсь половиной - 21 гвоздь на метр. По одному в каждое пересечение лаги и доски, в шахматном порядке (то ближе к одному краю гвоздь, то к другому). Гвозди 80 мм, бью наискосок. Хожу после засыпки опила свободно, он перераспределяет нагрузку равномерно. В начале засыпки лучше по лагам ходить.

Но в Вашем случае, если опила метр на потолке, черепные бруски, конечно, надежнее.

 

Вот, нашла.
http://delostroika.ru/tech/sopromat/3456-raschetnaya-nesuschaya-sposobnost-gvozdya-v-kg-na-1-srez.html

 

Давайте рассмотрим утепление опилом мансардных крыш.
Конечно, холодный чердак это наиболее простое и надежное решение, но утепленные мансарды становятся все популярнее.
Форумчанин @Kolobok007 сделал утепление наклонных частей крыши по следующей схеме:


В образовавшуюся полость летом был засыпан и проштыкован до плотности около 250 кг/м3 опил естественной влажности (ЕВ). Антисептиков (извести и т. п.) не добавлял. Затем в доме производились "мокрые" отделочные работы (заливка пола на втором этаже опилкобетоном и затем заливка цементной стяжки).
В октябре на стене были замечены подтеки воды, вскрытие показало мокрые ДВП, доп. бруски с внутренней стороны, опил с внутренней стороны мокрый и с прелым запахом. Мауэрлат на солнечной стороне мокрый изнутри, начал подгнивать. Со стороны улицы все сухо. Протечек кровли нет.
https://www.forumhouse.ru/threads/331384/page-10#post-14174819

В ходе обсуждения этого случая в ветке "Опилки - утепление стен и потолков" пришли к такому объяснению:

Опилки ЕВ, которые привозят прямо из бункера лесопилки, не побывавшие под дождем, имеют влажность около 30%. При высыхании становятся примерно 15% влажности.
При 30% влажности (отношение массы воды к массе сухого опила) в каждом кубометре опила плотностью 250 кг/м3 около 60 литров воды. Соответственно, при высыхании до 15% влажности 30 литров воды из каждого кубометра опилок должно куда-то выйти.

Влага в опиле мигрирует от одной стороны к другой в зависимости от разницы температур внутри и снаружи (из-за разницы парциального давления водяного пара). В теплое время года иногда снаружи теплее, чем внутри. Тогда пар идет к внутренней стороне стены. Если там пароизоляция, то он конденсируется на ней. В случае наклонной кровли этот конденсат стекает вниз по пароизоляции.
В нижней части стропил у @Kolobok007 стоит паронепроницаемый пеноплэкс 50 мм напротив пароизоляции. Там образовалось замкнутое пространство, откуда пару не выйти. Судя по фото, основные проблемы с влажностью/гниением как раз вдоль мауэрлата.

Если бы пароизоляции изнутри не было, пар спокойно выходил бы внутрь помещения, откуда удалялся бы проветриванием. При засыпке опила ЕВ пароизоляция даже с одной стороны СТРОГО ПРОТИВОПОКАЗАНА. А уж если образовался "мешок" с пароизоляцией с двух сторон, то проблем не миновать.

В случае @Kolobok007 еще усугубило ситуацию проведение "мокрых" работ внутри и попадание дополнительного пара в наклонные участки через не пароизолированную верхнюю часть (горизонтальный потолок второго этажа). Потом под действием силы тяжести влага стекла вниз к мауэрлату.

Рекомендации к исправлению ситуации:

Сначала придется снять и высушить фанеру, снять и выкинуть мокрый ДВП (лишний в пироге), снять и выкинуть пароизоляцию, она здесь лишняя. Опил влажный снять, перемешать с известью и высушить, а лучше заменить на сухие опил/стружку, например с производства строганных досок.
Дать высохнуть стропильной системе и мауэрлату. Смазать их как минимум известью, а лучше железным купоросом.
Когда все высохнет (можно сушить тепловыми пушками), собрать в таком пироге изнутри наружу:
Фанера - сухой опил/стружка (можно с пересыпанием гашеной известью)- ДВП - вентзазор - подкровельная мембрана - вентзазор - кровельное покрытие.

На самом деле не так уж все плохо. Много положительных моментов у @Kolobok007:
использованы доп. бруски через фанерные проставки, получился наклонный аналог стоек Ларсена. Толщину можно сделать по своему усмотрению. Верхняя часть пирога уже правильно сделана.
Применена супердиффузионная мембрана. ДВП под ней через вентзазор (перестраховка). Этот ДВП удерживает опил в нижней части от выпирания и растягивания мембраны.

Можно еще попытаться не вынимая опил высушить.
Снять фанеру (временно) и отодрать пароизоляцию от ДВП (навсегда). Смазать пораженные места железным купоросом. Тепловыми пушками сушить пирог. Периодически проветривать, залпово но недолго. Займет несколько недель, возможно пару месяцев.
Проверять влагомером влажность в процессе. Сушить до 20% влажности или менее. Затем прикрутить фанеру на место. И в эту зиму подтапливать, держать постоянный плюс. Может и этого достаточно будет ...

 

@Kolobok007, совсем забыл, надо ЭППС внизу стропил еще заменить на куски досок. Не знаю, можно ли это сделать снаружи. Уже и свес подшит вроде.

И в холодном треугольнике, выше мансарды, сделать хорошее проветривание. Есть ощущение, что слуховые окошки там очень маленькие.

 

Подшитый свес разбирается гораздо быстрей чем собирается! А как еще мауэрлат снаружи утеплить?

Замечание верное. Увы. В холодном треугольнике пока что холодно и сухо. Конёк же ещё продувается.

 

Со стороны улицы вровень с краем стены вставлен ЭППС 50 мм. Зазор между ЭППС и мауэрлатом заполнен монтажной пеной. На фото видно как пена выступает местами немного наружу. Когда убрал один кусок ЭППС, как раз в том месте где текло, удивился что мауэрлат сухой. Каких либо следов влаги нет. Завтра еще парочку уберу чтобы 100% убедиться что там сухо.
Кстати говоря, между крайними стопилами и стеной в 2-х местах расстояние 3-4 см. Опилки там сушейшие. Стена влагу забрала.

 

Например заменить ЭППС 50 мм на пенополистерол ПСБ-15 толщиной 80-100 мм, у него сопротивление паропроницанию в несколько раз меньше:

 

Для сравнения, то что есть сейчас. Обратите внимание на зону конденсации на мауэрлате.
Сухо там пока среднесуточная температура больше минус 9 градусов. При более сильном морозе начнет накапливаться конденсат.

 

Резюмируя, в реальном доме на крепеж действуют знакопеременные нагрузки и вовсе не всегда направленные точно вдоль (на вырывание) или поперек (на срез) метиза. Поэтому, насчет гвоздей и саморезов для себя решил так:
в силовом каркасе - гладкие гвозди (желающие могут пользовать также дорогущие специальные саморезы, не чОрные!).
В силовых обшивках - гладкие гвозди.
При креплении ГКЛ - чОрные саморезы.
При креплении досок чернового пола - клей и желтые пассивированные саморезы.

Изредка (при использовании металлических опор балок ("башмаков"), конусные гвозди, расширяющиеся к шляпке для расклинивания.

При всех недостатках использования не сухой доски, а подвяленной ЕВ, при ее применении есть эффект ржавления гвоздей в ней. С увеличением сопротивления на вырывание гвоздей.

 

Правила я не использовал, вместо него кусок прямой доски метра 3 ребром. До укладки досок чернового пола прикладывал его и добивался чтобы он касался максимального количества лаг. Выступающие лаги электрорубанком простругивал. Получилось неплохо, но несколько лаг оказались ниже основной массы на несколько мм. Можно было либо снять со всех лаг эти мм - много работы, либо клеем КС на этих лагах сделать слой потолще. Затягивать саморезы в этих местах осторожно, без фанатизма, чтоб не прогнуть доску чернового пола.

Результатом остался доволен.

 

@straw, по пунктам на Ваши вопросы:

1) конечно, опил влажностью под 30% очень влажный, даже на ощупь. Но вода из него не течет, перчатки не мокнут при работе с таким опилом.
Меряю двумя способами:
а) если опил доступен для втыкания щупа (перед засыпкой, либо из стены достать, например, сняв доску или через будущий подоконник залезаю между стоек Ларсена рукой поглубже) утрамбовываю его в банку какую-нибудь и втыкаю щупы до упора в трамбованную поверхность.
б) экспресс метод - в стену вбиваю два гвоздя параллельно, на расстоянии равном расстоянию между щупами влагомера. Меряю, касаясь шляпок гвоздей. Естественно, показывает при этом завышенную влажность. Я экспериментально прикинул, сделав макет - в досочку вбил гвозди и мерял те же трамбованные опилки в банке. При глубине погружения гвоздей в опил на 50 мм примерно в полтора раза показания больше. Это, конечно, не точный метод, но зато им можно быстро оценить какое место стены самое влажное и направить туда тепловую пушку.

2) Правильный пирог в данном случае это пирог без пароизоляции и внутренняя часть несколько менее паропроницаемая, чем внешняя. Указанный Вами пирог вполне правильный для опила, можно сказать классический. В идеале изнутри блок-хаус потолще надо ставить, чем снаружи. Но и при одинаковой толщине тоже будет ОК.

3) Я известью каркас крашу, и то в нижней части стены и обвязку.

4) При добавлении гашеной извести, по крайней мере у меня, это не происходит. В куче влажный опил нагревался слегка, подтверждаю. В стене с известью опил сначала влажный, но холодный.

5) Топлю именно пустой дом сейчас - работаю, делаю внутрянку и сушу заодно.

 

Сегодня проверил прочность подшива досок чернового потолка снизу на гладкие гвозди, забитые под углом. Повис на одной доске, т. е. на четырех гвоздях 80 мм. Доска не шелохнулась. Во мне 90 кг живого веса + одежда и амуниция = около 95 кг. А сверху еще опил на потолке лежит, пока половина от расчетного слоя, но влажный. 4 гвоздя действительно держат 100 кг на отрыв.

 

Не ссорьтесь, коллеги

В СНиПе есть кой-что:

СниП-II-25-80
Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание
5.24. Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т. д.).
5.25. Расчетную несущую способность на выдергивание одного гвоздя в МН (кгс), забитого в древесину поперек волокон, следует определять по формуле

Тв. г = Rв. гp* Пи*d*l, (56)

где Rв. г - расчетное сопротивление выдергиванию на единицу поверхности соприкасания гвоздя с древесиной, которое следует принимать равным 0,3 МПа (3 кгс/см2).

d - диаметр гвоздя (см);

l - расчетная длина защемленной, сопротивляющейся выдергиванию части гвоздя (см).

Имеем: для гвоздя 0,35 см и защемленной длиной 5,5 см (гвоздем 3,5ммх80мм прибита дюймовка)
3*3,14*0,35*5,5 = 18 кгс. На м2 подшива 42 гвоздя. Они могут удержать 756 кг. И это при перпендикулярном прибивании гвоздей. При наклонном - больше.

Плотность трамбованного опила максимум 300 кг/м3. На реальном чердаке скорее 200 кг/м3.
Слой 0,5 метра будет не более 150 кг весить. Запас пятикратный.

@straw, к эксперименту напрасно так пренебрежительно относитесь, он - критерий истинности теории.