FAQ FAQ по опилкозасыпным домам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати вот чего действительно не хватает это точное устройство каркаса для автоподсыпки опила в стену, в т. ч. и внутренних стен. Ну и видео утепления стен тоже было бы полезно, т. к. не понимаешь насколько трудоёмко всё это действие)

 

По поводу видео сейчас попрошу в теме @Олег ВК https://www.forumhouse.ru/threads/333135/page-10#post-14531614
Я-то уже засыпку стен закончил.

Для внутренних стен автоподсыпка ИМХО не нужна. Даже если сверху внутренней стены образуется небольшая воздушная полость, на шумоизоляцию и дополнительную теплоемкость это не повлияет.

Узел с автоподсыпкой, например, при использовании стоек Ларсена такой:

 

Мне кажется на шумоизоляцию повлияет. Конечно смотря чем обшить, если вагонкой, то шумновата будет стена. Мысли такие, на брусок 100х100 врезать сверху 2 ригеля из дюймовки, 50ти мм должно хватить для автоподсыпки.
ПС: А кто какие внутренние стены делает, поделитесь.

 

@dusha82, трудоемко и материалоемко только получится. Можно просто насверлить отверстий диаметром около 50 мм в верхней обвязке перегородки, чтоб в каждый отсек мог опил подсыпаться. Обвязку делать из 100х50 плашмя (как обычно).

 

Мое межэтажное перекрытие, балки 200 на 100, с низу в верх фанера 10мм, опил 12см фанера 18мм, опилки сушил на месте, пресовал ногой, прихлопывал полутером.

 

Материалоёмкость что 2*100х25, что одна 100х50 одинаково выходит, единственное по труду на одну доску больше приколотить) А в отверстие будет локально подсыпаться. Не знаю, но с 2мя дюймовка вроде вполне рабочий вариант.

 

@dusha82, я имел ввиду, что материалоемкость больше будет из-за стоек из 100х100 в стене. А трудоемкость больше из-за врезания двух ригелей. Просто прибить сверху обвязку с отверстиями легче. Отверстий можно больше, чем одно, на отсек каркаса насверлить.

 

@dusha82, не мало, если правильно выполнить ее каркас, особенно дверные проемы и арки. У меня в двухэтажном доме центральная несущая стена из 100х50 с шагом 400мм.

 

Чтобы не беспокоиться об усадке опила в стенах, нужно стены делать повыше, а потолок опускать ниже верха обвязки. А пол выше основания стен. ИМХО.

 

@Alexei 72, укосины из доски 100х25, врезанные в стойки и в верхнюю и нижнюю обвязки. По две разнонаправленных укосины на каждой стене под углом 45-60 градусов.

@dusha82, схема:


Если проем широкий, скажем метра два, то досок, помеченных желтым, нужно по две с каждой стороны. Хэдер делается из двух досок на ребро. Высота досок хедера выбирается в зависимости от ширины проема. На двухметровый проем, в случае центральной несущей стены, желательно две доски 250х50. Но если таких нет, хотя бы две 200х50.
Для обычного дверного проема около метра шириной достаточно две доски 150х50.

 

Ясно. И как раз толщина получается 100. Но про "коньковые" стены - все равно боязно делать каркас из 50х100, может не прав. Если есть фотки устройства лаг и конька (вид из чедака) скиньте пож буду признателен.
ПС: а под хэдером доска обязательна?

 

@dusha82, сделана подконьковая рама, тоже с укосинами и тоже из 100х50. На нее уложены стропила из 150х50 с шагом 80 см. Такие стропила без подкосов не проходят при нашей снеговой нагрузке в 320 кг на м2. Поэтому сделаны подкосы.
Доски, лежащие на лагах вдоль конька временные. Я выпускал их через фронтон и делал на них помост, чтобы удобней было прибивать лобовые доски и т. д. Перед засыпкой опилом убрал их.



Доска плашмя под хедером очень желательна. Она прибита снизу к обеим доскам хедера и не дает им разъехаться в стороны при большой нагрузке.

 

Теперь понятно её предназначение. У подконьковой рамы какой шаг доски?

 

Доски, прибитые со щелями сопротивление паропроницанию оказывают. Прошлым летом имел возможность в этом убедиться. Затрамбовав в стены влажный опил, обшил досками второго сорта, без использования крафт бумаги. Все равно в щели до нескольких сантиметров (!) на вертикальной стене опил не просыпается.
На улице было теплее, чем в доме и пар из опила пошел внутрь. Демонтировав доску изнутри дома, с удивлением заметил на ней со стороны опила капли конденсата . Т. е. пар, несмотря на обилие щелей по несколько мм каждая, все равно частично уперся в доску и конденсировал.

Сейчас уже неделю сушу стены первого этажа отоплением и изучаю процесс. Влажность опила в стене не равномерна. По наружнему и внутреннему краю у обшивок примерно 18%. В середине стены 24%. Плоскость с наибольшей влажностью в 10 см от внутреннего края стены. Здесь влажность доходит до 30%. Так вот, слой опила с влажностью до 20% у наружной обшивки совершенно не замерз. Пухляк, как говорится. Далее слой влажного подмерзшего опила, но никакого пайкерита нет и в помине. Легко раздавливаю рукой. У внутренней стены снова пухляк.
Отсюда два вывода:
1. По крайней мере в условиях северо-запада опил НЕ высыхает за лето при толщине стены более 15 см. Если не хотите сушить зимой (а электроэнергия и дрова не бесплатны), НЕ используйте сильно влажный опил (более 30% влажности) и тем более ничем его не проливайте.
На втором этаже использовались опилки начальной влажностью 24%. И там картина гораздо приятнее. Сейчас порядка 16-18% влажности по всей толще стены. Никаких замерзших слоев на втором этаже нет.
2. Насколько помню, Вы, @straw, предполагали закладывать в стену опил влажностью не более 18%, чтобы он сох до равновесной влажности, скажем 12-14%.
При этом никакого замерзшего слоя не будет, даже в конце зимы. Это показал Сергей Екимов в своем дневнике: https://www.forumhouse.ru/blogs/20805/

Кстати там же показано, что коэффициент теплопроводности опила 0,093, указанный в СНиПе и примененный в Smartcalc для условий Б, будет получен разве что при очень сильно увлажненном опиле. В реальных условиях, как и показали лабораторные исследования, заказанные @a991ru, коэффициент будет в районе 0,07. Т. е. налицо некоторая перестраховка в СНиП.

По поводу

Покрутите в калькуляторе по ссылке, зона конденсации возникает при температуре минус 21:
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=136&rt=0&ct=0&os=1&ti=21&to=-20&hi=45&ho=80&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=3200&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=30&le3=1&lt3=0&mm3=239

Обратите внимание, что по поводу влагонакопления калькулятор пишет:
"В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата", в отличие от "конструкция удовлетворяет требованиям защиты от переувлажнения" в случае пирога доска - опил - доска.

Также нужно учитывать, что отделка тоже является дополнительным пароограничителем. И, соответсвенно, зона конденсации в отделанном доме появляется при еще более сильном морозе.

 

Не субъективен, прописан в разделе 9 СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ.
Если коротко, то недопустимо накопление влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации и ограничивается количество влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха.

В СНиП приводятся достаточно сложные формулы для расчета этого количества, но калькуляторы, типа Smartcalc считают все сами и выдают готовый ответ, будет переувлажнение или нет.