Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация

Она мне сразу не понравилась, такая же стояла во всасывающем шланге - удалил нафик первым делом. Сейчас везде (на двух насосах) стоят ваще из нержавейки (блестят и тяжесть в них приятная) даже тарелки из нержи.
Смазку для трущихся в питьевой воде резинок пока не нашол пока. Может кто посоветует аналог?

 

Здравствуйте! Обращаюсь к владельца станции Grunfos MQ 3-45. В моем частном доме в цокольном этаже установлена станция Grunfos JP BASIC 2 PT. Подъем холодной воды осуществляется на первый этаж, не устраивает перепад давления, при мытье посуды и при принятии душа увеличивается давление, обжигаешься горячей водой. У меня также есть, но не установлена Grunfos MQ 3-45. Начитался разных отзывов и собрался установить ее, устраивало то, что у нее нет перепада давления, но по отзывам понял, что и у нее есть перепады давления. Думаю, что и она будет работать как Grunfos JP BASIC 2 PT. Может быть проще поставить редуктор давления? Подскажите, пожалуйста.

 

Инконбердиев,

Но правильнее, конечно, будет пересмотреть Ваш взгляд на разводку по дому: при грамотном монтаже внутренних трубопроводов ощутимые перепады должны отсутствовать.
А замена станции, как Вы правильно предположили, этой проблемы вовсе не решит.

 

Схема разводки по дому очень простая в цокольном этаже установил бочку 200л. от бочки в станцию от станции к фильтру от фильтра через газовый котел к смесителю, параллельно вторая холодная труба от того же фильтра к смесителю вот и все, станция отрегулированная от 1.5-4 атмосфер что горячая бьет что холодная, регулятор давления хочу поставить до фильтра так удобнее смонтировать в бочке чистая вода. Вот такая схема, проще не придумаешь, если кто реально сталкивался с редукторами давления то подскажите какой хороший, интересовался по ценам разница от 400р до 3000р и очень много производителей.

 

Такая проблема с этим же грюндфусом, установил его на абессинский колодец-качает слабо, выкидывает ошибку, мучает вопрос как отключить датчик (и), или вообще весь мозг у этого насоса и сделать через обычное РД (так сказать кинуть напрямую провода на двигатель этого насоса), это возможно?

 

То, что "бъет" и горячая и холодная - наверное хорошо.
Но раз при мытье посуды, в душе температурка подпрыгивает вверх, можно предположить, что при открытии посудомоечного крана, расход холодной водички через смеситель душевой лейки снижеется в большей степени чем горячей.
Почему это случается - сложно сказать не видя схемы. Могу только гадать. Например у Вас ХВС магистраль выполненна одной трубой (без коллектора). И эта магистраль вначале подходит к кухонному крантику, а только потом к душевому.
Попробуйте провести несложный эксперимент.
Задача, определить изменение расхода воды через душевой кран, при манипуляциях с посудомойкой. Запаситесь литров на 5 емкостью и секундомером. Опыт проведите в такой последовательности:
а) Полностью открыли холодный кран душа. Засекли время заполнения емкости;
б) Все то же, но открываем по очереди ХВС и ГВС на посудомойке;
г) Аналогичную процедуру проделываем и с горячим краном на душе.
Сообщаем результаты и выкладываем (в виде рисунка со всеми деталями) схему

А так, пока поддержу Гидроснаба, что при грамотной внутренней разводке, манипуляции с кранами в доме, не должны существенно изменять температуру воды с душевой лейки.

Лично мое мнение.
До выяснения причин скачков температурки в душе, от покупки редуктора я бы воздержался.

 

Вообще воздух вроде не шел, через соединения, с предыдущей насосной станцией, была самая проста "лидер" работала 5 лет, моё мнение -это продуктивность скважины очень мала (допущены ошибки были при бурении скважины) а этот чудо грюндфос слишком умён,

 

Качает слабо - принято выражать в литрах за минуту. Достаточно просто открыть кран, подставить подходящую емкость и отсчитать время до заполнения.
Потому, что при "слабом" расходе перегревается как движек, так и рабочие колеса. Вот чтобы к MQ-хе не подкрался кирдык - инженеры и предусмотрели красный Alarm.
Если уж так хочется сменить умные мозги (MQ-хи) на РД меряйте имеющийся расход воды. А не то с РД расплавите пластиковые насосные потроха станции. Кран закроете, а станция не сможет набрать давление выключения и будет молотить да посинения, вернее до вскипячения водички в корпусе, ... зато Аларм не будет доставать.

 

За минуту литра 2-3 накачает, может хоть один "датчик протока" можно как-то отключить?, перегреваться она точно не должна так как вода в неё будет поступать с температурой градуса 4.

 

Какое давление имеем в системе с таким расходом на открытый кран?
Судя по тому, что срабатывает Аларм, наверняка меньше 1,7-2 бара. Или манометр в системе отсутствует?

Допустим при протоке 2-3 литра не перегреется.
Но элементарно может возникнуть следующая (уверен почти на 90%) ситуация.
Вы махнули надоевшие алармные "мозги" MQ-хи на простое РД (реле давления). Шикарно, станция включается при открытии крана, а при закрытии набрав давление - выключается (что и требовалось доказать). Пишем инженерам Грюндфоса язвительное, рационализаторское письмецо, ... ну как казаки турецкому султану.

Но проходит времечко и приняв вечерний душик, закрываете краник и со спокойной душой идете баиньки на всю ночь. Но так как дебит скважины у Вас хреновенький (сами хвастались), после закрытия крана самопальный гибрид (MQ-ха без мозгов), хватонув воздушка не может набрать давление выключения и продолжает (довольно тихо) жужать всю ночь.
Решаем простую задачку:
а) в станцию пока был открыт кран всосалось около 5 литров свежачка с температурой 4 градуса;
б) и хотя станция крутится не выключаясь (всю ночь) протока свежачка через нее нет, кран то закрыт...
Вопрос.
Через какое время жужжащая MQ-ха превратится в накопительный водогрей (вскипятит 5 литров воды)?

Не так давно, уважаемый Protasevish выкладывал фотки насосных потрохов станции после таких "сухарей", лень только искать...

 

Дело в том, что скважина в подвале, и если она не будет выключаться - я это услышу, да и вообще уходя из дома всегда выключал старую станцию, воздуха никогда не было в системе/, да и вода в скважине не кончалась ни разу, бывало качал куб-два - и даже после этого напор был медленный и верный, и всёже буду признателен если кто-нибудь объяснит как её напрямую подключить, как я понял там с двигателя выходят три провода: белый, синий и красный, к каким подключаться, и что делать с конденсатором который там под платой стоит?

 

Да без проблем.

На рисунке обозначил:
- красными кружечками - провода идущие от движка MQ-хи;
- синими - провода (фазный и нейтраль) идущие от вилки;
- соответственно красными правыми стрелками - саму электровилку;
- желто-зеленый проводок (защитное заземление) не трогаем.

Инструкция по рационализации MQ-хи.
1) Откручиваем винтики и снимаем с клемника проводки (сине-красные кружечки).
2) соединяем вместе проводки, раньше сидевшие на правых красно-синих кружках (зеленая перемычка);
3) левую сине-красную пару цепляем на контакты РД (розовенький символ нормально закрытых контактов).
4) Настраиваем РД по желанию и усе, ... кастрат готов.

Если РД будет с двумя группами контактов, провода которые замкнул "зеленой" перемычкой, моно вместо перемычки оформить второй парой контактов.

P. S.
Конденсатор настоятельно рекомендую оставить. Даже после рационализации он продолжит выполнять свою непосредственную фазосдвигающую роль.

P. S. #2/
Ненужные мозги можно выбросить в районе Медвежьих озер (Щелковское шоссе), если по дороге.
Позже я их утилизирую, ... ну что бы природу не загаживать.