Покритикуйте СО дачи с ТА на ГВС для камина с водяной рубашкой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В каминах предусмотрена блокировка открытия дверцы при неполностью открытом шибере.

У меня в старом доме стоял 12 киловатный воздушный камин. И мощность у него достаточная, и эксплуатировать удобно в дачном режиме. Не нравилось три вещи:
1) характерный запах разлагающейся органики в пыли на перегретом металле
2) холодные полы при жарком воздухе
3) греет пока топится

 

...Действительно, "тупиковый" вопрос..
Направление, вроде должно быть понятным, если поставить рядом "столбы" нагретой и охлажденной воды.
Один из них (нагретый) будет легче, чем охлажденный.
И направление - "само собой", как на весах, будет из подающего в обратный "столб"
Как пишут - "нагретая вода поднимается вверх, охлажденная опускается".

Недлинный патрубок 1,1/4" можно считать местным сопротивлением в общем контуре.
А в трубе создается сопротивление по длине трубы.
Их сумма даст общее сопротивление кольца.
А так как сопротивление в общем контуре требуется малое, сужение должно быть / будет компенсировано увеличенным диаметром трубы и меньшей скоростью в ней.
Т. е. труба должна быть однозначно увеличена (Ду50).
Дабы получить минимальную dТ* (разность) между подачей и обраткой на котле.(и СО)

...В свое время, "теплогенераторы" даже 8-12 кВт имели патрубки не меньше 1,1/2" (Ду40)
Все, что выше (кВт) - Ду50.
"Пересмотр" в сторону ..с*ужения патрубков, с одновременной "рекомендацией" в использовании в "гравитационных" системах, имхо, ..."глуповат".
Видать, в конструкторские бюро село "поколение Пепси".

Сопротивление ..20см. (100мм.х 2) патрубков Ду32, при "штатном" расходе
и дельте Т* = 7мм.в.ст.(70 Па)
..20 см.(то же) патрубков Ду50, с теми же параметрами = 0,8 мм. в. ст. (8 Па)
Учитывая "обычное" цирк. давление в системе 80-150мм.в.ст. (800 - 1500 Па) можно и догадаться, насколько это много / мало..(?) И насколько % падает цирк. давление из-за "мини-патрубков".

- Вода никак не стала в "ХХ1 веке" более "текучей-скоростной", а удельное сопротивление железных труб и их ...кусков никак не изменилось со времен их создания...
- Для производителя патрубки котла на шаг диаметра больше - ничего не стоят...
Для покупателя на ~30 руб дороже.
Но для системы - небольшой, но "затык".

 

Все сохраняется в первозданном виде. Только прибавляется запах дыма и дымовая аура. Потому, что открывать дверцу камина придется чаще. Чаще так как пункт:

Становится еще более актуален в камине с водяным контуром.

Справиться с холодными полами, иногда на под силу даже при нормальной СО. А вот убрать сырость из углов, отопление сможет. И прогреть стенки и окна в ее силах.

Готов тоже подписаться под каждым словом.

 

@DmitryMoryakov, При большом желании сделать можно все. Вы схему полностью нарисуйте, с батареями. И их расположением в пространстве относительно котла и ТА. Там и видно будет, что станет греться, а что нет.

 

Что делает хуже водяной контур по сравнению с воздушником (ну не считая необходимости СО) при равной тепловой мощности? Разумеется экология будет хуже, чем с отдельной котельной, но не хуже, чем у воздушника. Для меня и воздушник был приемлем в дачном варианте, причем самый дешевый из тех, что были на рынке 15 лет назад. Экология ничуть не хуже, чем с булерьянами.

Воздушники все ребристые, железо открытое, греется не докрасна, но больше 200 градусов точно. Водяной камин с гладкой внешней поверхностью, для большей отдачи на воду обмуровывается вермикулитом и минеральной ватой. Так что где водяная рубашка, минеральная вата и вермикулит явно будет меньше 60-70 градусов, как на обычной батарее. Там где нет водяной рубашки и обмуровки в районе дверки греться может, но не сильнее, чем у воздушника.

Собственно весь сыр-бор из-за того, чтобы сделать теплые полы с термостатами мощностью 100 вт/м2, которым нужна ПЦ. А остатки мощности на ГВС и уж остатки на радиаторы.

Батареи думаю ставить только на первом (втором относительно цокольного). На цокольном роль и так излишки тепла будут за счет воздушной мощности камина (2-3 квт) плюс паразитные утечки

Схемку набросаю чуть позже, но хотелось бы подчеркнуть, что идея схемы в топике как раз сделать отопительный узел инвариантным относительно схемы потребления

 

А теперь переведите, может в процессе не только у спросившего но и у автора понимание появиться, ... текущего момента, если Вы хотите реально что-то создать, спуститесь на грешную землю, хватит в облаках витать.

 

Собственно детали я в топике и привел. Повторю другими словами

1) За счет ЕЦ котел - гидрострелка-котел и ЕЦ гидрострелка-ТА-гидрострелка обеспечивается безопасность системы. При отключении электричества перегрев устраняется за счет повышенного нагрева ТА (он же гидроаккумулятор ГВС). К аварии может привести только сочетание следущих факторов:
-В котле полная закладка дров
-ТА уже разогрет до предельной температуры или он пуст
- нет электричества

То есть при выключенном электричестве нужно сделать еще одну закладку дров. И при наездах зимой нужно перед протопкой закачать воду в ХВС и ГВС. Это недостаток схемы, но для меня приемлемый - зимой на даче не появляемся. Ну а уж если приспичит топить без заполнения ТА, то буду наготове (ИБП, миниэлектростанция, инвертор в машине 1000 вт).

В отличии от постоянного проживания дачу от замораживания спасать не нужно - дождался, когда дрова прогорят, собрался и уехал.

2) При функционировании в штатном режиме с наличием электричества можно как угодно распределять с помощью насосов и термостатов вырабатываемое камином тепло. Даже если ни один насос работать не будет и все термостаты распределительного контура позакрываются все тепло возьмет на себя ТА

3) Подать любому потребителю в рспределительном контуре можно столько тепла, сколько ему нужно за счет включения-выключения насосов и регулировки их скорости. Нужна горячая вода - отключил насосы теплого пола и батарей, включил циркуляцию в ГВС. Нужно прогреть дом - включил теплые полы и батареи. Вышла температура на штатную - оставил только теплые полы. Автоматика собирается на термореле и трех выключателях

 

Хорошая фраза! Для этого ТА должен находиться выше котла. А источники тепла выше ТА. Диаметры обвязки камина и ТА должны быть достаточны и выполнены сталью. Что-то в системе должно быть с незамерзающим теплоносителем (значит теплообменники будут).Камин и ТА при постоянном заливе- сливе воды умрут через ... года. Водопровод зимой может прихватить.

Схему еще раз выложите, с теплообменником внутри ТА, с разводкой ТП и с расстановкой батарей.
И как бы: любой поворот труб тормозит ЕЦ. Насосы, вентили, клапана просто ее убивают. Исключений нет ни одному продвинутому девайсу.

 

Наверно вы имели в виду потребителей тепла. В режиме ЕЦ их не будет - все тепло от догорающих дров камина утилизируется в ТА.

В системе отопления антифриз - в котле, в гидрострелке, в теплом полу, в батареях.

Слива воды из СО не будет. ТА ничего не будет - его можно выполнить из нержавейки или вообще взять полипропиленовую емкость (не могу только найти емкость с правильной горловиной) - температура в нем не будет выше 80 градусов. Водопровод держится перед зимой до последнего, а на на зиму сливается. Единственная металлическая часть в водопроводе - теплообменник внутри гидрострелки. Остальное полипропилен, так что поздней осенью и ранней весной если его будет прихватывать не страшно, отогреется.

Участки ЕЦ котел - гидрострелка-котел и ЕЦ гидрострелка-ТА-гидрострелка прямые и очень короткие 0,5-2 метра.

Убивают, но не до конца. Видел посты, что даже через насос без байпаса ЕЦ умудряется идти. Чуть позже выложу свои варианты организации байпасов.

 

Схема с потребителями. В правой части схема расположения камина, гидрострелки и теплоаккумулятора относительно друг друга на плане цокольного этажа

Схема байпасного узла насосов контуров камин-гидрострелка-камин и гидрострелка-ТА -гидрострелка. Тип обратного клапана электромагнитный, лепестковый или эжекторный

 

Оставшихся 100 грамм хватит чтобы лопнула труба. И получим контакт водопровода с незамерзайкой.

Не столь важно какая длинна, в одном уровне ТТ - ТА циркуляции Е толковой не будет. Только насосом.

Догорающие, это уже тлеющие. Это значит, что теплообменник уже почти сдох.(как теплопроизводитель). Там уже нет тепла. Оно только при активном горении. Нет у камина инерционности удержания тепла.

Он не умудряется, а спокойно идет. Заужение имеется, но движению ничего не мешает.(При нормальной ЕЦ!)

Чтобы сие работало, нужно уверенное движение теплоносителя.(говорим про ЕЦ). Его у Вас пока не предусматривается. Вариант ЕЦ закончится нагретым наполовину ТА и кипящим теплообменником камина. Отчасти спасут батареи в самом верху.
А может все не так уж и страшно.

 

Да, это резонно. Надо делать теплообменник в ТА, чтобы весь водопровод был пластиковый, а в металле незамерзайка.

Ну перепады по 30 см будут обеспечены и уклоны.

.

Имеется в виду ситуация когда только подкинул, и тут баб - вырубили электрику

Ну на батареи я и не надеюсь. Насос, да и диаметр только под ПЦ...

 

ТА должон быть выше котла (прости господи, камина),чтобы ЕЦ продавило серпантин байпасов обратки.
То, что вы планируете, реально воплотить при равномерном источнике тепла. И источнике не слабом! Вот поэтому и сомнения мне глодают...

 

ТА выше камина на 60 см и на 30 см выше накопительной гидрострелки.
Скорее всего вы исходите из опыта организации EЦ при маленькой разнице температур именно в целях возобновления отопления. Мне то ЕЦ нужна только для утилизации тепла и недопуска закипания котла. Разницы температур почти 40 градусов по идее должно хватить, чтобы ЕЦ продавила байпасы и начался теплообмен

 

Как на рисунке?

Как знать! Котел бывает кипит, а не давит! Простой клапан это легко может сотворить.