Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если дом с сезонным проживанием, то, действительно, лучше применить DELTA-LUXX или DELTA-FOL PVG (имеет аналогичные характеристики, но прочнее). Такие плёнки называют "паротормозом" или "с ограниченной паропроницаемостью". Основные преимущества - избыточный водяной пар за счёт диффузии будет выводиться из помещения в холодное время года, а летом, наоборот, влага из утеплителя и стропил будет проникать внутрь дома и тем самым будет обеспечиваться возможность просушки увлажнённых конструкций.

Если же деревянный дом предназначен для постоянного проживания, то лучше использовать DELTA-REFLEX или его аналоги.

 

Судя по фотографиям, на коньке Вашей крыши нет вентиляционного зазора в гидроизоляционной плёнке. Это будет причиной образования конденсата и последующего увлажнения стропил и утеплителя. Прилагаю рисунки с правильным монтажом, вариант с холодным треугольником и с полным утеплением до конька.

 

Если на крыше с 2-слойной вентиляцией плёнку уложить с перехлёстом через хребет (ребро), то нижний вентзазор проветриваться НЕ будет, т. к. нет выхода для воздуха, который может попадать в этот зазор через карнизный свес.
Поэтому правильное решение - выполнить вентиляционный продух вдоль хребта. Есть, конечно, альтернативные варианты, но она или значительно удорожают крышу, или приведут к снижению гидроизоляционных свойств (см. прилагаемый рис.).

Это проверенный способ вентиляции крыши вдоль ендовы в случае, когда металлический желобок ендовы монтируется на деревянный настил. Если на учащённую обрешётку, то решение упрощается, т. к. можно организовать сплошной вентканал вдоль ендовы без разрезания плёнки.
Утеплитель может намокнуть только в случае ошибки монтажа кровельного покрытия.
Если не делать такой вент. продух, то потребуются дополнительные вент. элементы в каждом проёме между стропил. Как и в случае с хребтами, это приведёт к заметному удорожанию крыши.

 

Если бруски обрешетки поверх стропил, поверх которой будет лежать пленка, укладывать не в впритык друг к другу, а с промежутками, то через них будет осуществляться вентиляция нижнего вентзазора. Анологично и для верхнего зазора. Разве не так?

 

Так можно делать, но стоимость дополнительного контрбруска 50х50 мм на всю крышу будет намного дороже, чем выполнить вентпродухе на хребте.

 

Хребет зимой будет снегом завален...
А бруски все равно накалачивать - в большинстве случаев глубины стропил не хватает для утеплителя и вентзазора...
Хотя, если совместить разрывы в бруске + вентиляцию хребта, то вообще будет ураган под крышей...

 

@Dragofol,
Здравствуйте, подскажите можно ли уплотнительную ленту под контр брус 50/50 мм разрезать кусочками, для уплотнения только мест крепления бруска. (режем на куски приклеиваем к бруску в местах крепежа, кладем брусок на место и крепим саморезами оцинкованными 6/90 мм) на 1,5 метра бруска 4 самореза, лента DELTA-SCHAUM-BAND SB 60?

 

Да, так можно делать, если к/о достаточно толстая. Главное, чтобы при монтаже шаговой обрешётки гвозди или шурупы не вылезали из контрика.
Для самых экономных застройщиков и кровельщиков мы производим DELTA-SB 60 уже нарезанную сегментами. В РФ пока не поставляем.

 

Прошу совета по выбору способа вывода мембраны в моем случае (Покрытие профлист С-18, утепление мансарды между стропил, холодный треугольник, со слуховыми окошками, мембрана AQ prof, угол прим. 36гр):
1. довести до карнизной планки (в этом варианте видится минусом заужение сечения вентканала на входе)
2. не доводить ее до карниза (при этом варианте боюсь, что край мембраны, закрепленный только по стропилам, будет болтаться от ветра и со временем превратится в тряпку)
Есть еще вариант с дополнительным капельником, но он мне не подходит, потому что водосточки не планируется.

 

Просто не доводить до карниза мм 200. Нет там над подшивом хлестающих порывов ветра.

 

Зиму с неподшитыми карнизами переживет?

 

Вариант первый! Доводить до карниза и клеить на карнизную планку!
Не доводить до карниза -плохой вариант по многим причинам:
1. Влага будет накапливаться в карнизном узле приводя к разрушению элементов, увлажнению несущей стены, появлению различного вида потёков и т. д.
2. Вентиляция в канале между п/листом и мембраной ухудшится.
3. Мембрана находящаяся в свободном провисе с незакрепленным краем будет получать динамические нагрузки приводящие к её механическому разрушению.

 

Оба варианта имеют недостатки.
Первый скопирован со старых немецких конструкций карнизов под черепицу, для наших условий не подходит из-за сильного ухудшения вентиляции подкровельного пространства. Сечение зазора для захода воздуха минимально, а если в жёлобе скопился снег или лёд - заход м. б. заблокирован полностью.
Второй вариант - "финский". Плюс: гарантированный приток воздуха через подшивку карниза; минус - на подшивке м. б. разводы от стекающего конденсата.

Рекомендую применить классический и безотказно работающий вариант от DORKEN

 

У меня не будет желобов, при варианте, который вы предлагаете (я писал о нем выше) водосточка все маскирует, не представляю как это хозяйство будет можно отделать в моем случае.

 

О какой площади кровли идёт речь?