Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Грозит этим

 

На своих обьектах, когда кровля утепленная - применяем только сдм. А обычную ГИ не применяем, даже с зазором, а только на холодных кровлях.

 

Во первых уложите 15см, со временем даст усадку и останется см 10. А также есть риск сползания.

 

Блин, печально(
Ну а что можно сделать, что бы хоть как то минимизировать риск того, что вы на фото показали? Что то из выше написанного мной поможет хоть как то?

 

Отступив от пленки, можно по этой схеме , но это уже пути решения, когда изночально не правильно. Поэтому Вам никто не скажет со 100% уверенностью, будет это работать или нет.

 

Какие переходы, вы о чем?
Не судят как-то, участники, единственный известный мне специалист по срубам (Leskos) на данном форуме забанен, после общения с вам подобными понял почему.

Касательно -опп и -ов (развенчание мифов на примере Северной Германии):
1. Самостроем занимаются те, кто сам строитель в 100% случаев, разве что стараются не лезть не в свою специальность, и их ближайшие родственники, знакомые и друзья, которые имеют контакты в отрасли. Даже мастера каменщики и плотники и архитекторы, имеющие право и допуски на строительство объектов под ключ на многие операции нанимают узкоспециализированных специалистов, потомучто так быстрее, качественнее и зачастую дешевле), но функции прораба и поставщика, по причине адских скидок на именную закупку больших объемов (до 10-30%) от обывательской планки) выполняют самостоятельно.
Тех же кто подписывются на стройку с помощью строительных и финансовых организаций обуваются по полной, причем не строителями, а прослойками типа маклера, финансиста и т. п., причем завышение сметы может достигать 20-50% в зависимости от наглости "помощников".
2. Подешевле и из херовых материалов местные нормальные самострои не строят, потому что прежде чем купить 7 раз посоветуются, зашлют запросы в десяток магазинов и выбьют скидки по объему. Доходило до тупого: закупка фирмой с оборотом от 100000 евро в месяц, была дороже чем у частника посланного в тот же магаз на 5-10%, хотя обычно чем больше смета, тем дешевле. Это же кидалово даже по местным понятиям.
3. Госинспекторов тут не существует, есть фирмы и лица имеющие лицензии на контроль, зовутся гутахтеры и архитекторы-штатикеры, осуществляющие строительный надзор.
Первые появляются в основном при возникновении конфликтных ситуаций между застройщиком и заказчиком по 1500 евро за визит, вторые только на важнейших операциях - заливке фундамента, межэтажных перекрытий, установке стропильной конструкции и т. п. О ежедневном присутствии даже речи быть не может.
4. Профессии "сборщик щитовых конструкций" не существует, есть циммерманы, по нашему плотники получающие от 13 (минимальный законодательный оклад) до 25 иногда 30 евро в час, в зависимости от квалификации, репутации и опыта работы, в Швейцарии знакомый местный циммерман сейчас работает за 32 евро в час.
Сколько часов в день наработаете, столько согласно табеля и получите, только больше 10 часов в день в "боевом" режиме мало кто выдерживает, если работать по 12 часов в день месяц, начинаются ночные судороги (особенно на ногах), оцепенение, мышечные спазмы и стремительная деградация суставов.
5. Деревянный и каменный дом стоят примерно одинаково, опуская стоимость земли около 200-500 тысяч за 100 кв. м. За свои строят редко, берут кредит, в зависимости от доходов выплачиваемый за 10-35 лет, на меньшее берут только под продажу и сдачу, на большее, как правило, не дают.
6. Утепляют в основном ватой и пенопластом. Раньше задували бумагу, но сейчас уже мало кто так делает потому что ерунда, а не утепление. Экструдированный полистирол ставится только на фундамент и оконные и дверные пролеты, или в готовых сендвич-плитах с металлическим или диффузионным покрытием. Пенополиуретановые пены, опилки, перлит, арболит и прочий строительный мусор в утеплении практически не используется. И да, тут вата не вата, а шерсть - Wolle (Stenwolle_ glasswolle и т. д.).

Касательно последнего абзаца, пример двухлетней давности: жадный строительный прилипала с сынулькой утеплили одному неплохому, но легко внушаемому дядьке подсобку с котлом, в которой в последствии температура за всю зиму не поднялась выше 4 градусов выше нуля, при том что в ней стоял незаизолированный отопительный контур с расширительным бачком. Этому же прилипале, той же зимой мы переделали холодный чердак в жилую мансарду, сразу после окончания монтажа 6 мансардных окон температура превысила среднедомовую на 3-5 градусов (около 25), выше не грели - работать нереально жарко.
Поэтому важно не из чего делается, а кем и как.

Псы: даже с местной средней зимней температурой 7-10 градусов с плюсом, утепление в 20 см считается недостаточным, действующий стандарт от 25 см с лямбдой 0,032-0,035 Вт/м*К. Что уж говорить о России.

 

Не совсем понял что тут имеется ввиду. Вот так? Отступить от пленки на пару сантиметров и между стропил натянуть СДМ и рейками ее прикрепить... предварительно ещё рейку к верху прикрутить параллельно стропилам, чтобы зазор не пропал. И потом утеплитель.
Верно?
А вот ниже не понял тоже - ещё слой какого то утеплителя и ещё пароизоояция? Или это просто пароизоляция и ниже уже облицовка идёт ... типа ГКЛ?

 

1. Оба не совсем правильно, выпуск ваты за мауэрат вообще лишен смысла, если наружное утепление стен примыкаемое к утеплению крыши отсутствует. Второй вариант корректнее, но есть два нюанса
1.1 место соприкосновения ваты и верхнего наружного угла мауэрлата имеет малую толщину, что без дополнительного слоя в треугоьном клине приведет к потерям тепла,
1.2. при установке ваты внутри дома можно притащить конденсат на древесину мауэрлата, необходим расчет минимальной толщины утепления, чтобы точка росы оказалась внутри ваты.
2. Пену к дереву не лепите, высока вероятность гниения. Лучше забейте щели остатками ваты, она воздухопроницаема.
3. Обычно ничем. Утепление монтируется враспор с припуском 0,5-1 см к размеру зазора, в зависимости от плотности утеплителя (чем плотнее тем меньше).
4. По идее нужно, но не забываем про пункт 1.2.
5. Пирог в направлении с улицы - покрытие-обрешетка-ГИ-утеплитель-ПИ.
Зазора мало не бывает, хотя современные дорогие материалы допускают его отсутствие.

 

Смысл этой схемы такой- между страпилами сдм, в Вашем случае паралельно страпилам брусок не получится, значить шнуровка (чтобы утеплителем не перекрыть зазор). Утепление между страпил и поперек страпил (чтобы набрать необходимую толщину и перекрыть мостки холода)
После пароизоляция с проклейкой, поддерживающая обрешетка и финишное покрытие.

 

А в плитах не дает усадку? Просто не очень понимаю, как плиты разложить без щелей. Пленки наверное городить сейчас не стоит, если утеплитель положить на целофан, чтоб не испачкался, и сверху накрыть целофаном, от протечек.

 

Спасибо за ответ!

Пару уточнений:
1. Почему не получится брусок параллельно стропилам? Вы про брусок, который по середине между стропил? Просто его на саморезы к обрешётке, которая между пленкой и кровлей. Или имеется ввиду что риск кровлю повредить?

2. Толщину обязательно набирать? Просто я в самом южном регионе - в Сочи, и тут самое холодное это минус 5 и то ночью максимум 1-2 недели... а так всегда плюсовая температура. Снега тоже нет... пару дней и всё... Соседи рядом уже три года вообще не утепляют крышу никак... только в этом году решили, так как маленький ребёнок появился и прохладно для него будет.

 

@pakhomov_mv,
Если для региона Сочи достаточен слой утепления мин. плитой 150мм., то действуйте по схеме межстропильного утепления с двумя вент. зазорами


при этом необходимо обеспечить заход воздуха с карниза (с нижней точки ската) и выход через вентилируемый конек (верхняя точка скатов) с обоих вент. зазоров

Качественное устройство пароизоляционной пленки изнутри помещения с проклейкой швов и примыканий обязательны.

 

@pakhomov_mv,
По утеплению мауэрлата.
Конечно учитывая его расположение заподлицо с наружной плоскостью стены удобней было бы делать утепление изнутри, но Вас правильно предостерегают

Лучше сделайте снаружи с небольшим напуском на стену, для Вашего региона достаточным будет слой всего 50мм утеплителя мин. плита плотностью 30 (или более) кг/м3

 

Плитный утеплитель укладывается в шахмотном порядке, перекрываю швы. С верху нельзя полиэтилен (перекроете пар), надо паропроницаемую ветрозащиту - типа Изоспан А, АМ, сдм.

 

1. У Вас там пленка, как к пленке брусок крепить, или через нее к обрешетке крепить (для меня это сомнительное решение).
Исходя из сообщений- выбирать Вам по какому способу делать утепление.