Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Смотря чем клеить. Качественные скотчи не требуют прокатки по жёсткой подложке.
Вертикально тоже можно монтировать мембраны, единственный нюанс-подгадать шаг стропил под ширину полотна мембраны с учетом перехлёста, иначе будет перерасход пароизоляции, либо тот же эффект, что и при горизонтальной укладке: "проклеить швы не получиться, прижать не к чему".
На практике 90% монтажников монтируют горизонтально и особых проблем с проклейкой не испытывают.
Ваш случай исключение, как и выбранный тип кровли. Слеги в отличии от стропил лежат не поперек карниза, а параллельно. При таком конструктиве более практичным будет вертикальный монтаж.
Общее правило: не важно в каком направлении уложена пароизоляция, если она смонтирована герметично!
Верхняя же, подкровельная, мембрана более требовательна к направлению монтажа.

 

Качественный герметик. ПИ изоспан. Читал что родные герметики плохо работают. Взял бы импортный, не знаю какой. Дельта есть на заказ.

 

У Изоспана есть скотчи проф. уровня Изоспан ML-proff, KL+.
Базовые SL, обычный KL уступают им, что вполне ожидаемо.
Допустимо применять варианты герметизирующих материалов от Дельта, ввиду схожести по базовому сырью (п/пропилен) совместимость близка к 100%.

 

У Дельты есть герметик в тубе под пистолет. Его наверное лучше взять чтоб приклеивать пленку к дереву. MLprof посмотрю завтра. В магазине только на картинках все показывают. А у изоспана есть ПИ для парилки? Можно сразу взять рулон и на крышу и на парилку.

 

@Эдуард 68, https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-fb

 

Спасибо всем ответившим. Купил Изоспан FD и метализированный скотч. Скотч можно было в канцтоварах взять. Ничего он не клеит. ML-prof не было и не предвиделось. Нашел Дельтовский двухсторонний скотч. Вот это вещь. Клеит все и пальцы и изоспан и изоспан к дереву. Но самое главное он клеит полиэтилен. Осталось найти герметик для парилки.

 

Доброго времени суток, форумчане!
Столкнулся с такой ситуацией, что требует вмешательства опытных, сам чайник в строительстве.
Есть мансарда, которая в зиму пойдет холодной, утепляться будет потом. Чтобы не замерзнуть, поторопился положить утеплитель на черновые доски в надежде на дальнейшее утепление самой мансарды. Но не будет ли собираться в утеплителе конденсат за зиму?
Опишу пирог перекрытия снизу вверх (теплый 1-й этаж и пока холодная мансарда):
Дранка (глина с щепой)
Черновой потолок - доски
Брус перекрытия с базальтовым утеплителем (2 слоя по 50) между ними.
Ситуация критичная и лучше вскрывать, пока еще отрицательная температура не установилась окончательно, прокладывать гидроизоляцию между брусом, потом сверху утеплитель ? Или можно заниматься неспешно утеплением стен мансарды?
Даже поясню, почему так получилось: видел схему межэтажного перекрытия, где снизу всего лишь ПИ на черновой потолок. Подумал, что дранка и выполнит эту роль, как в старых домах...

 

1. 2х50 базальтового утеплителя - конденсат и промерзание будут! В среднем по РФ минимальная толщина утепления начинается от 200мм.
2. Укажите тип кровельного покрытия (м/ч, профлист, шифер, или ...)
3. Какая мембрана смонтирована под кровельным покрытием непосредственно по скатам?
4. Как организована приточно-вытяжная вентиляция в нижележащих помещениях?

 

Снизу не ГИДРОизоляция нцжна, а ПАРОизоляция.

 

1. В будущем это будет межэтажное перекрытие между теплыми этажами, соответственно 200 мм. для звукоизоляции не большой расход?
2. Металлочерепица.
3. Гидро-ветро защита, конкретную марку сейчас не вспомню, смотреть нужно. Что-то типа Ондутиса
4. обычная вытяжка трубой, проветриваемый подпол. Да и сам дом старый (это реконструкция) - щели и всё такое, специально не изолировал до состояния термоса.

 

Т. е. нужна обязательно? Дранка не возьмет на себя роль пароизоляции? А я так старательно и плотно укладывал утеплитель
Снизу закрепить на черновые доски у меня не получится, там дранка. Остается вариант только сверху по доскам и брусам, как на фото. Это верный вариант? Там же зазор делать не нужно, можно утеплитель сразу на ПИ?
Подскажете, как организовать проходы ПИ на стыках бруса к стенам?

 

1. в таком случае достаточно, но с утеплением мансарды затягивать не стоит.
2,3. Металлочерепица материал с высокой степенью конденсатообразования и относительно небольшой герметичностью. В конструкции утепляемой кровли обязательно применять водоупорные паропроницаемые мембраны! Если применяли Ондутисс, то это должны быть SA115, SA130, остальные марки Ондутисса либо требуют дополнительных мероприятий при монтаже, либо не желательны к применению.
4. Регулярно проводите осмотр конструкций на момент возникновения зон повышенной влажности. В случае их появления проведите дополнительные мероприятия по организации приточно-вытяжной вентиляции помещений.

 

Посоветовал бы пароизоляцию демонтировать по верхнему торцу балок. Места разреза, примыкания к боковым поверхностям балок, герметизировать спец. скотчем или клеем для пароизоляции. поверх балок уложить Изоспан АМ с проклейкой стыков. Для того, чтобы не аккумулировать влагу в балках при эксплуатации.

 

Спасибо за совет, Алексей!
Быстро утеплить у дилетанта в одиночку не получится, еще много вопросов впереди. Вот уже нужно поднимать утеплитель и класть под него пароизоляцию...
Вопрос с конденсатом попытался решить холодными треугольниками по периметру мансарды, т. е. утепляться будет только прямоугольник комнаты: Жизнеспособна такая конструкция? Достаточно будет такого зазора для вентиляции?

 

Т. е. представленное фото неправильно? Нужно оставлять торцы балок открытыми и укладывать ПИ между ними с нахлестом на балки?
Вот со спец. скотчем у нас точно проблемы - никогда не видел в магазинах, из приличных у нас только Касторама. даже бутил-каучуковую ленту не нашел. А какой скотч посоветуете?
Зазор до Изоспана АМ от утеплителя 5-10 см? Подскажите мой порядок действий: закрыть утеплитель АМом и только потом приступать к утеплению стен? Пол можно пока не стелить, важнее стенами заняться?