Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Воот! А хотелось бы "проходное".
Представьте себе пару мешков лука на просушку на чердак запихнуть, например...
Или травку под коньком подвесить...
Мусор гарантирован. Если обрезная доска, то как этот мусор из щелей выковыривать?
А если какая-нибудь дерьмовенькая шпунтованная, то пар не выйдет...
Не... Исходя из лени - конечно, идеальный вариант 25-й обрезной зашить со щелями и не мудрить, но ведь зарастут эти щели мусором без вариантов - хоть репу сей.

 

Дерево - паропроницаемый материал, даже шпунтованная доска. Да в самом дереве поначалу влаги больше чем та паропроницаемость ради которой все устраивается. Испарение на уровне молекул воды, происходит, дерево в этом смысле решето, как и кирпич как и бетон. незащищенные, конечно всякими изолирующими материалами.

 

Всё дело в количестве.
Номер раз на самый холодный месяц

Номер 2 - то же самое, но без дерева


Чем грозит появление влаги в чердачном перекрытии рассказывать надо?
Долгой и нудной просушкой, с возгонкой пара снизу вверх через слой утеплителя и стеканием конденсата обратно. А утеплитель превращается в подобие термосифона, что ещё больше усугубляет влагонакопление

 

Извините, но долго читал и не нашел ответа. Хотелось бы узнать предпочтительные материалы (названия и фирмы) для слоев под номерами 4 и 6. Заранее благодарен...

 

Утеплялся ППУ 15 см...Доволен ПОЛНОСТЬЮ... Быстро, легко, просто.
Дороговизна относительна, если учесть годы использования газа вполовину меньше, чем раньше.
Единственный минус - слышны капли дождя...совсем немного.
Выход либо слой ППУ от 20 см, либо гибкая черепица (у меня металл)..

 

пункт 5 лишний
требованием к пункту 3 (мембране) является водоупорность выше 700мм.в.ст. для предотвращения проникновения влаги из внешней среды, дополнительного монтажа гидроизоляционных плёнок в таком случае не требуется. Этим пунктом должно идти основное кровельное покрытие.
Излишнее усложнение конструкции ведет к снижению надёжности вкупе с удорожанием.

 

В очень редких случаях требуется "абсолютный" барьер для всего, даже более того-в некоторых конструкциях он имел бы негативный эффект.
Нужен барьер противодействующий избыточному прохождению пара из зоны с преобладающим избыточным парциальным давлением в сторону с преобладающим пониженным парциальным давлением. Материалы для осуществления данной функции могут быть разные по происхождению, главным фактором в подборе является показатель паропроницаемости, дополнительно учитывается механическая прочность, долговечность, удобство монтажа.
Количество допустимого проникновения пара рассчитывается исходя из типа применяемых при строительстве объекта материалов, режима эксплуатации и назначении внутренних помещений.

 

Выбор данных материалов зависит от назначения объекта, места его географического расположения, площади кровли, сложности кровли, особенности конструкции объекта, работы/наличия приточно-вытяжной вентиляции во внутренних помещениях.
В постройках сезонного назначения (неотапливаемых) можно обойтись материалами с менее высокими техническими характеристиками, но в объектах с круглогодичным поддержанием определённого температурного и влажностного режима требуется более обдуманный и взвешенный подход.
Для помощи Вам в выборе предпочтительных материалов специалистам потребуется узнать у Вас ряд особенностей именно Вашего объекта и его конструктивных особенностей.
Основная рекомендация-при выборе производителя следует учитывать его опыт производства именно данных материалов. Из отечественных - это "Изоспан", из зарубежных самые известные-это "Doerken" (производит материалы под маркой "DELTA") и DuPont (производитель материалов под маркой "Tyvek")

 

Поднимался на мансарду. Рассмотрел материал. Больше похож на изоспан А, с одной стороны глянец с другой бархат. У меня на крыше глянец со стороны улицы, а внутри дома бархат. Это правильно? И еще мне посоветовали не заморачиваться а залепить все дырки при помощи какого то скотча (специально для изоспан А), т. к. все дырки составляют не более 1-15% от площади кровли. Верно ли это решение?

 

Все не так, как Вы себе представляете. Влага в утеплителе появляется не из дома, из дома туда тепло проходит (в утеплитель), так вот это тепло подогревает тот воздух, который в утеплителе ВСЕГДА! содержится. Утеплитель НЕ В ВАКУУМЕ.
Пароизоляция только пары отсекает из помещения, но не тепло.

 

Да, собираюсь делать внутреннее утепление. На межэтажном уложен утеплитель, стены каркасные обшиты ОСБ снаружи, утеплитель буду укладывать изнутри между стоек. ОСБ не доходит до утеплителя снизу. Мне закрывать эту щель стеновым утеплителем или оставлять для вентзазора?
Прилагаю фото конструкции:
ПиСи. Понимаю, что не совсем в тему, но относится к моей мансарде, может кто подскажет... Крепости конструкции мансарды достаточно без укосин? На фото временные, потом уберу их.

 

При плитной обшивке укосины вообще не нужны.
Только, шурупов/гвоздей на обшивку не жалейте.

 

Спасибо за мнение! Тоже исходил из этого, меня просто в моей теме пугают последствиями

 

Кто утеплял крышу эковатой, подскажите, пожалуйста:

1) надо ли на стропила со стороны улицы крепить изоплат (или что-то иное плотное, пропускающее пар)?
2) в этом случае нужна ли сверху на изоплат гидроизоляционная мембрана под металлочерепицу?

Если всё это делать, то утепление крыши эковатой золотым становится... Правда, говорят, что можно без пароизоляции обойтись, что звучит сомнительно

Какая есть ближайшая (более дешёвая) альтернатива эковате с высокой степенью экологичности?

спасибо!

 

По вопросам не совсем понятна ваша конструкция, опишите или нарисуйте по слоям что хотите сделать.
PS Экологичный утеплитель на основе вторичного сырья... мммм... куда катится этот мир?