Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Изнутри придется всю вагонку отдирать очень не хотелось, а со стороны улицы нельзя вместе со стропилами накрыть вагонку? Или какой другой способ посоветуйте.

 

Пароизоляцией нельзя огибать стропила, а не огибать (делать кусочками) не получится герметичного пароизоляционного контура

А придется

Отрывать вагонку и утеплять изнутри. Вентиляционные зазоры (именно не зазор а зазоры) устраивать в каждом межстропильном пролете. Утеплитель монтировать ниже обрешетки на 5см..эти 5 см будут вентиляционным зазором со входом воздуха от карнизов и выходом в холодный треугольник. Естественно придется толщину утепления наращивать внутрь помещения контрбрусом
Тепловой контур будущего помещения нужно выбрать Вам..оптимально с холодным треугольником сверху и двумя холодными треугольниками по бокам

 

Не совсем понятно про вентиляционные зазоры в каждом межстропильном пролете,
Значит все снимаем с двух сторон остаются голые стропила, сначала снаружи диффузионную мембрану на стропила+контробрешетка брусок 50*50+обрешетка+мч, а затем изнутри в пролет стропил утеплитель дальше пароизоляцию и вагонку.

 

Вентзазоры в межстропильных пролетах будут если не снимать кровельное покрытие совсем, т. е не трогать ни шифер, ни рубероид ни обрешетку...если кровля в порядке, то не зачем лишние деньги тратить, а

 

@Виктор8467, есть возможность сделать реконструкцию крыши с внешней стороны, не трогая внутреннюю отделку.
1. Используется пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью (DELTA-Sd-FLEXX или аналог). Её можно укладывать, огибая стропила, в отличии от классических пароизоляционных плёнок. Решение надёжное, но весьма дорогое.
2. Используется классическая пароизоляция, укладывается отдельными полосами между стропил с напуском на боковые грани стропильных ног на 5 см и герметично приклеивается качественным клеем (полиуретан, акрил, каучук) + прижимная рейка. Надёжно, также достаточно дорого (т.к. большой расход клея), большая трудоёмкость.

Вариант, предложенный @Sadovnik62, самый правильный и надёжный, но требует разборки внутренней отделки.
Чтобы обезопасить помещения от протечек во время реконструкции по третьему варианту, надо:
1. Демонтировать АЦЛ + рубероид.
2. По стропилам уложить диффузионную мембрану, контробрешётку и обрешётку
3. Смонтировать кровельное покрытие.
После этого можно спокойно разбирать вагонку, утеплять крышу, устанавливать пароизоляцию с проклейкой всех нахлёстов и примыканий, и восстанавливать внутрянку.

Схемы ремонта с внешней стороны (1 и 2) в приложении.
Описания материалов: https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/dampfsperren/produkte/sd_flexx.php
http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/produkte/than.php

 

Спасибо. С пленкой DELTA-Sd-FLEXX вариант то что надо конечно цена не маленькая, но оторвать вагонку и прибить обратно думаю тоже не дешево.
Где теперь найти грамотного кровельщика вот вопрос,
а по ценам примерно сколько стоит такая работа может кто подскажет.

 

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по пароизоляционной пленке для мансарды, т. к. утепляем, а рядом в магазине только такая JUTA JFN 110,
просто на их сайте я такую не нашла. Может кто использовал можно ее брать, и если да то ее надо в плотную к утеплителю?
Спасибо!
.

 

Имеется мансардная ломанная крыша обшитая металлочерепицей с зазором и гидроизоляцией неутеплённая. Внутри сделан каркас внутреннего помещения (Пэшка). У меня по всему фронтону внутри сделана обрешётка 100 мм и я ещё хочу по внешней стороне сделать 50 мм обрешётки, утеплить хочу так же 100 мм внутри и 50 мм снаружи базальтовыми плитами. Вопрос - утеплять только район Пэшки или весь фронтон ? Есть идея на холодном треугольнике проложить только ветро-влагозащиту. Проверьте правильность фронтонного пирога, изнутри наружу-OSB3 9мм ,изолон фольгированный 10мм, 100 базальтовые плиты 27кг\м2, горизонтально прибитые доски хвойные 25мм, 50 мм базальтовые плиты 27 кг\м2, гидроветрозащита, воздушный зазор 50мм, блокхаус ? Отопление электричество, дом рубленный для постоянного проживания .

 

Всегда утепляется только контур отапливаемого помещения. У вас значит по букве П.

Жить будет. Только вместо озолона сойдет пароизоляция, а вместо гидры СДМ.

Там вообще пленки не нужны. Если фасад надежно закрывает деревяшки от осадков

 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить. На нашей стройплощадке поселились сороки и расклевали утеплитель в мансардной крыше (утепляют гнезда по технологии гады). В итоге их работы слой утеплителя местами стал 100 мм. вместо положенных 200 мм. Покоцали штук 10 плит. Кровельщики предлагают не заменять плиты утеплителя (минвата эковер), а запенить расклеванные сороками дефекты. Можно так, или настоять на замене?

 

Замена однозначно

 

Имеется мансардный этаж неутеплённый (крыша металлочерепица, фронтоны дерево), проветриваемый чердак и карманы. Есть утеплённая Пэшка. Стоит ли зашивать её снаружи чем либо при наличии после утеплителя снаружи ветро парозащиты или СДМ ?

 

СДМ нормально, слой вздуха (обновляемый сквозняком) нормально, а вот парозащита не допустима

 

Значит закрываю утеплитель СДМ снаружи и оставляю проветриваться без обшивки .

 

Читаю и мне кажется везде разные пироги) у себя хочу сделать. правильно ли? стропила, пароизоляция, обрешетка, контробрешетка. контр обрешетка- сначало сверху вниз бруски, потом горизонтально бруски кладут. по горизонтали между брусьями какое расстояние сделать и какие размеры брусков заказывать. на лесопилке сказали дай нам размеры и мы напилем) где-то читал размер брусков 30*50 делать. где-то 50*50 .так что подскажите. как скажете, так и буду делать.