Пирог стены при использовании эковаты

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пирог под "мокрый фасад" подразумевает дренаж влаги из под ПСБ (если конечно правильно делать). Вентзазор такому фасаду не нужен.

Каким образом это достигается? "Из-под" это с какой ее стороны? Объясните пож.

 

Есть два варианта исполнения "мокрого фасада", по буржуйскому EIFS, барьерный и дренажный.
В первом случае предполагается, что сама отделка фасада (т.е. штукатурка) обеспечивает 100% защиту от внешнего воздействия влаги (дождь, снег, туман и т. д.). В этом случае ПСБ по которому выполняется штукатурка приклеивается к основанию (ОСП, фанера) с помощью специальных клеев с дополнительным механическим креплением. Отечественные фасадчики в основном предлагают именно этот вариант и про другие не хотят слышать.
Во втором случае делается дополнительный слой влагозащиты непосредственно на основание для фасада (в случае каркасника это плитная обшивка ОСП или фанерой). Выполняется такой слой либо стандартной влагозащитной мембраной, либо специальными дренирующими мембранами (они имеют специальный профиль с микроканавками для лучшего отвода влаги). Выбор зависит от условий влажности в регионе строительства. Т. к. при использовании дополнительной прослойки в виде мембраны уже не возможно использовать клей, то в этом варианте крепление производится только механически. Это то, что чаще всего используется как аргумент против дренажного метода (типа рандолей без клея не достаточно), но такой метод есть в тех. документации любого крупного производителя компонентов EIFS фасадов, соответственно все просчитано и вполне надежно.
Т. к. подавляющее большинство каркасников строится в Северной Америке (США и Канада), то логично смотреть на их опыт строительства. А этот опыт говорит нам, что применение барьерного метода привело к проблемам в виде повышенного увлажнения ОСП и как следствию гнили под фасадом. Т. к. далеко не каждый исполнитель способен сделать 100% надежный фасад.
После продолжительных исследований, примерно с начала 2000-х в СА был запрещен барьерный метод для EIFS и теперь все подобный фасады выполняются только дренажным методом.

 

@NewHome, у меня сделано так (пирог изнутри-наружу)
1) Влагостойкий ГКЛ 16мм
2) Обрешетка из бруска 50мм с утеплением Парок.
3) Пароизоляция
4) 150мм эковаты между стоек каркаса сухой задувкой
5) МДВП Изоплаат 25мм
6) Обрешетка бруском 50мм
7) Имитация бруса
Такой пирог подойдет, что под сухую задувку, что под влажно-клеевой метод
Ну и как было сказано выше:

 

Правильно ли я понял, что речь идет вот об этом материале:
http://ib-stroimaterial.ru/shop/category/vetrozashitnaja-panel-isotexizoteks/
На той стр. есть схема штукатурки фасада прямо поверх такой плиты. Без пенопласта. На сколько это реально? Это тот же мокрый фасад но без пенопласта? Эта плита, получается, не меняет геометрии от вл-ти/темп?

 

@NewHome, да материал именно этот - ISOPLAAT.
По штукатурке фасада - на форуме есть спецы именно по мокрым фасадам, вопросы к ним.
Мне больше по душе скандинавские деревянные фасады

 

Пока разбираюсь с Изоплаатом и мокрым фасадом небольшой вопрос - правильно ли я понимаю, что раз стойки каркаса вертикальные, то обрешетка бруском 50мм горизонтальная? Как вы крепили гипсокартон по обрешетке - горизонтально или вертикально? Вообще горизонтальная обрешетка под гипсокартон это нормально?

 

Гипсокартону фиолетово как его крепят, горизонтально или вертикально, главное выдерживать рекомендованный шаг обрешетки.
У меня есть крепление и горизонтальное и вертикальное, местами использовал рейки для выравнивания не строганной доски каркаса.

 

А я вот как раз хотел спросить про выравнивание обрешетки - доски каркаса точно будут немного гулять = что Вы там подкладывали под брусок и как выравнивали его в обоих плоскостях?

 

Доска каркас и брусок - сухая не строганная доска, рейка - сухая строганная.
Подкладывал ДВП, фанеру - 3-5мм.

 

Могу поделиться опытом утепления дома эковатой, использовал для наружних стен метод влажно клеевой, делал специалист напылил в итоге 200 мм замечаний нет, но есть один нюанс, как потом выяснилось, при влажном напылении по деревянному каркасу (стойки доска 200Х50) стойки набухают, затем с высыханием эковаты тоже усыхают и получаются по стойкам между высохшей эковатой и стойкй небольшие щели, где то 3-4 мм которые затем необходимо конопатить, что довольно кропотливо.
Межкомнатные стены задувались под мембрану с одной стороны с последующей зашивкой гипсокартоном, плотность была такая что ГКЛ прижимали с хорошим усилием, через год вскрывал верх стен (высота до потолка 2,7, лист ГКЛ 2,5 поэтому по верхнему периметру полоска 20 мм ГКЛ) в 90% эковата просела на 100-150 мм. Вывод: Для наружних стен сухую задувку применять бы не стал, если только с возможностью последующей досыпки.

 

Всем спасибо. Проконсультировавшись еще в паре разделов, пришел к следующему пирогу стены:
1) Гипсокартон (12-16 мм)
2) Роквул в обрешетке бруском 50 мм
3) Пароизоляция
4) Эковата 150 мм в каркасе дома
5) Изоплаат 25 мм
И поверх этого Изоплаата далее можно будет либо мокрый фасад (начиная с пенопласта) или планкен (имитатор) по обрешетке. И тот и другой варианты возможны.

 

Моежт уседает эковата? Не могут же стойки ТАК разбухать и ссыхаться от влажной... бумаги по сути.
Чем конопатили?

 

И снова я задам вопрос, зачем заморачиваться с эковатой, если все равно изнутри будет базальт?

 

Ответ прост. У меня есть задувной агрегат и фура ваты в мешках Есть достаточный опыт сухой задувки. Влажное нанесение не пробовал ни разу - как раз в планах. Влажный способ дорог и его не заказывают, а себе... почему нет. Вот только дождусь ответа от NVB62 по поводу "щелей" в высохшей вате. А базальт внутри потому, что уложить его между обрешеткой из бруска где еще и провода с подрозетниками и еще может что, намного проще чем задувать сухую вату в 50 мм простенок.

 

Таки это меняет дело) Вопросов больше не имею)