Утепленная "шведская" плита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважемые господа! Подобравшись вплотную к строительству возникло несколько первых вопросов, на которые хотелось бы получить дельный совет:
1. Будет ли достаточно 20 см толщины плиты для одноэтажного 18 на 20 м дома, без мансарды, стены из пенобетона с оттделкой из декоративного кирпича? При этом планируется двойное армирование плиты арматурой 12 с 15 на 15 см ячейками...
2. Насколько важна прослойка из щебня (понятно что дренаж), возможно ли заменить её на ПГС? Можно ли заменить её на толстую песчаную подушку. Всё таки песок значительно дешевле. Можно ли применить такой вариант - что по периметру здания- там где будет проходить дренажная система, сделать отсыпать щебнем на необходимую глубину. А под центральными отделами плиты оставить хорошо утрамбованный песок?
3. Баусу- на каком типе ЭППС всё таки остановились при выборе и почему?

 

Не знаю правда или нет но когда покупал теплекс то прочитал их внутренне письмо , там говорится что они могут предлагать клиентам резку ( сейчас точно не вспомню может и формы )и и изготовление до 12 метров изделий ЭППС

Присоединяюсь абсолютно .
Небольшие уточнения уже из прошлого ...
Начал прошлом году .Сам .

Трактор "Беларусь" вызывал в том году на снятие груна под котлован , выравнивание участка и на дренажные траншеи. В траншеях потом еще лопатой делал уклон .(9000 руб)
Еще раз вызывал на засыпку щебня уже сейчас (в мае), обошлось в 3500 , выравнивал широким ножевым ковшом (не знаю точного названия ) потом долго еще ездил по нему .
Больше трактор не вызывал.
Дренаж -геоткань щебень труба щебень геоткань . Осенью на тачке и в ведрах носил и засыпал. Отец помогал еще .Смотроые колодцы еще вкопал.

Виброплита обязательно браз на 3-4 дня , аренда 950.сут. Но еще уплотнял ручной марейванной... кусок бревна 70см на D~30см пробивает хорошо , но нелегко с ней скажем так...

Щебень после трактора граблями равняли по водяному уровню, точность получилось +-1 см на 9, 4 метра . трамбовал вибро , но как справедливо говорил баус это не тот эффект , скорее чтобы щебень гладенько лежал , поэтому снова мареванна.

К моменту вернего слоя песка (12 кубов )( откопали (тут талибы конечно) колодец.(Вода чистая, не торфяная ). Вычерпали колодец и пролили его на песок несколько раз, работали отец жена и я ) , плюс дожди .
Песок на тачке два дня перебрасывал.
Трамбовал сначала марейванно потом на деень вибротрамбовку взял.

Ровнял по лазеру(приобрел и не жалею) уже второй слой , фирма геобокс в Спб, проф серия. Баус как всегда прав на солнце тяжко нужен детектор (прибор сам может работать в импульсном режиме ). Выход - работал вечером когда потемнее. Вообщем можно наверно было взять и детектор ..

Все правильно , 14 кубов влезло в газель (у них приспособленная такая 2000 руб доставка )

Дальше ровнение правилом как в кино и укладка плит по лазеру. Тут вот дожди . второй слой плит прихватывал пеной . Угол буду клеить клеем церезит (уже проверено - оч злая штука ) Плита 60 на 120 разрезаная вдоль и склееная в торце (30 см) имеет очевидное желание сломать об колено но не в месте склейки а любом другом.


Дальше БУДЕТ АБС или лента . Доложусь далее , фотки за мной .
PS.
Арматуру кладут и вяжут сейчас жители южной страны на редкость толковые . Все ровно до миллиметра .Попросил их также помочь с пенопластом , работали с лазером как будто родились с ними .

Итого , котлован и дренаж осенью того года . За май этого подушка и пенопласт. Сейчас вязка арматуры .
Ходить в спортзал не надо .Время надо , много...

Вот так .

 

Все верно, только ЭППС идет из экструдера, как колбаса из мясорубки, и длина ограничивается практически только длиной цеха

А обычный вспененный выпекается примерно, как хлеб в хлебопечке, тоесть в закрытой форме продувкой перегретого пара.

 

L блоки лучше делать на экструдере - технологично, т.к. профиль.
Господа производственники! кто бы занялся, пока я свой фундамент не начал класть!

 

В том то и проблема, что на обычной линии ЭППС L-образные блоки не сделаешь. Максимальная толщина у всех производителей 120мм (Стайрофом может 140мм). Нужна специальная фильера как для производства полускорлуп. Удовольствие очень дорогое.
И что Вы все "зациклились" на L-образных блоках?! Не спорю удобно и технологично, но ведь нетуууу.. У всех производителей кромка с выбранной четвертью. Легко практически собирается хоть L, хоть короб. В Москве можно найти специальные пластиковые "скрепки" от Дау. Не нашли!? Саморезы, пена монтажная, клей для пенополистирола, заточенные деревянные штыри в палец толщиной (скромно отмечу-мое изобретение на крупном спортивном объекте). Землей присыпать не рекомендую- выдавит бетоном. Поэтому опалубка из доски 50-ки не сплошная с упорами.
Еще пара практических советов:
1. Верикальные листы ЭППС лучше брать "шероховатые" для адгезии к бетону. Нет!? Создаем адгезию металической щеткой, шпателем, ножом, царапая гвоздем, ничуть не стесняясь.
2. На крупных фундаментах арматуру сваривают. Осторожно. Температура окалины до 500 градусов. Два или три помошника вокруг сварщика с металическими или фанерными щитами.
3. Покупайте у производителя листы ЭППС длиной 2,5 или 3 метра (такие есть)- проще в монтаже.
ПИ.СИ. Я не исключаю возможности применения ПСБ-С-50-100, при соответствующем инженерном рассчете. Но он более "редкий зверь" в России, чем ЭППС, да и не значительно дешевле..


2 Тверской.
У Дау есть такие же испытания в России (см.сайт). Уже 15 лет лежит в Сибири под федеральной трассой "Байкал". Регулярно вскрывается и исследуется.


В подтверждение моих слов:
http://futura-fundamente.de/energieoptimiert/technik-montageablauf.htm
Правая верхняя фотография. L-образный элемент явно не монолитый, а клеянный. О чем говорит голубая стандартная плита Стайрофома с белым (другого производителя) клином.
ПИ,СИ,СИ. Не мучайтесь, в Германии и то таких элементов не хватает.

 

Есть вопрос по форме плиты... В рекомендациях Дау говорится что гладкая плита должна быть не меньше 15 сантиметров, а оптимальная толщина - 25. В варианте dorocell применяются тонкие плиты с толстыми ребрами. В чем преимущество плиты с ребрами жесткостью по сравнению с гладкой плитой? Как влияют ребра жесткости на распределение нагрузки?

 

При введении ребер плита работает меньшими прлетамИ, т.е. меньше толщина, меньше армирование.

 

В варианте с ребрами меня смущает 2 момента:
1. Распределение нагрузки на полистероловую подушку. Мне кажется под ребрами жесткости давление должно быть существенно больше. В варианте с гладкой толстой плитой и то есть неравномерности нагрузки (судя по моделированию в регкомандациях Дау). Не будут-ли точечные нагрузки превышать порого деформации для ЭППС? Или достаточно заложится с большим запасом (например Styrofoam GEO 500)?
2. То что бетона потребуется меньше это очевидно... Другое дело выгодно ли это? Я рассматривал варианты от dorocell и Дау с толщиной ЭППС+плита в 400 миллиметров. Цена бетона и ЭППС примерно одинаковая (+-200 рублей), поэтому экономически разницы в пропроциях наполнения практически нет. Хотя варианте от dorocell толщина утеплителся между ребрами существенно больше.

 

Действительно, более толстый утеплителя между ребрами должен уменьшить потери тепла, по сравнению с гладкой стеной. Серьезной экономии на этапе строительства я не вижу - материалы по цене приблизительно одинаковые. Вопрос заключается в том какое давление оказывают ребра на подстилающий ЭППС по сравнению с гладкой плитой.
Этот вопрос принципиальный, поскольку долговечность ЭППС гарантируется только при деформации в 2%.

 

Все логично - ребра позволяют делать тонкую плиту = экономия бетона и снижение инерционности теплого пола.

Под ребра Dorocell рекомендует класть самый твердый ЭППС.

 

Самый твердый - это сколько? У Styrofoam GEO 500 прочность на сжатие при 2% деформации - 200 кПа. Достаточно это для тяжелого дома в 250 тонн? Для плоской плиты, подсчитать очень просто - получится 24.5 кПа и даже при 2х кратных точечных нагрузках хватит с запасом (можно даже Styrofoam GEO 350 подложить - 140 кПа). А вот как посчитать тоже самое для ребер Dorocell?

 

Насколько я понимаю от того что плита с ребрами она не перестает быть плитой и нагрузка распределяется на всю площадь. 250 тон на мой взгляд это не тяжелый дом.

 

Заранее приношу извинения уважаемым учаснегам за некоторый увод в сторону интереснейшей темы, но не смог пройти мимо:

Че-то сильно много 50 тонн для каркасного дома 6х8. А вот если то, что стоит на плите, весит 5-6 тонн вместе со всем содержимым (один этаж, домик 6х8)? Наверное, существенные упрощения возможны в технологии? Может быть, например, можно вообще без бетона обойтись? Ну, осознавая потерю теплоемкости конечно. Типа, снять плодородный слой, насыпать щебня, сверху песка в уровень грунта, укатать все, с поливом, легковым автомобилем (ну или грузовичком), положить ЭППС, черный пол, и строить на нем? Такие лайт-версии науке и инженерам известны? Или это полный бред?

Еще раз сорри за легкий оффтоп.

 

Я понимаю что общая нагрузка плиты останется такой же, однако сомнения в величинах локального давления все равно остаются. Иначе зачем в варианте Владимира подкладывать ЭППС с прочностью 200 в качестве первого слоя. Если ЭППС с прочностью 100 достаточно для пространства между ребрами и нагрузка по всей плите равномерная, то зачем использовать в 1.5 раза более дорогой материл?

Все зависит от площади основания. Я прикидывал для дома 10х10, с мансардным этажом, монолитным перекрытием и стенами из полнотелого кирпича. Можно конечно и более тяжелый сделать.

 

Хорошо бы спросить у людей которые поектируют этот фендамент. Мое мнение - более твердый материал под ребрами используют так как площадь ребер меньше площади основания, соответственно в основании нагрузка более распределенная. Так что все логично и скорее всего подтверждается рассчетами. Я за такой фундамент, весь вопрос как его грамотно построить.