Утепленная "шведская" плита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте уважаемые друзья!
Читал, читал тему, со всем соглашался, плита нравилась всё больше и больше, но сделал как всегда - по-русски, т.е. наполовину.
Имелся доставшийся после покупки дачного участка фундамент 4,8 х 12,8, МЗФ 30 в ширину 50 в высоту и глубину. А как Вы ,наверное, поняли - хотелось плиту! А другого места под фундамент-то и не было. Не сносить же старый!
Итог компромисса с самим собой -
1) засыпал внутренние песочницы трамбованным водой отсевом ~ 30 см
2) ЭППС 5 см в один слой (15 см не доходя до периметра дома)
3) арматурный каркас 10 мм с ячейкой 20х20
4) 15 см бетона
Вобщем, если и плита, то не шведская, разве что ещё слегка подогнать её под шведскую попробую после завершения постройки каркасника путём утепления периметра фундамента-цоколя утепленным фундаментным сайдингом.

Вопрос знатокам: как думаете, не будут мерзнуть ноги зимой на таком основании, а то уже подумываю под ламинат на бетон уложить 16 или 20 мм софтборда (изоплаата) ?

С уважением
Виктор

 

Вот, вроде бы разобрался как делать вложения

 

Утро доброе! Тут трудно что-то посоветовать! В проекте шведской плиты предусмотрено утепление со всех сторон ! Вам,как мне кажется,необходимо хотя-бы утеплить фундамент с боков , по периметру! Что-бы не было мостика холода!И не охлаждалась плита! 10 см пенопласт пристегните по периметру фундамента ! Если Ваш фундамент охладится зимой, то плита будет холодная до следующей зимы! Т,к, я не вижу отопления полов! Что тоже присуще шведской технологии!

 

Госп, ХОРЕК! Если бы ДО ЗАЛИВКИ Вы спросили мнение- Я бы посоветовал просто все засыпать * что Вы практически и сделали* И дальше делать по технологии ,,И получился бы у Вас нормальный Шведский фундамент! С так любимым в России высоким цоколем !

 

Привет!
Пришла пора и мне задавать конкретные вопросы. Пардоньте-с, если ответы на них есть в последних тридцати страницах ветки (связь деревенская шибко плохая, все время прерывается, замучиваюсь входить каждые две минуты).
По-существу:
Начинаем строить небольшой и легкий каркасник - 6 на 8 м с мансардой.
Грунт - полтора метра чернозем, ниже - глина.
Грунтовые воды - низкие, какие не знаю. Погреба глубокие практически не заливает водой.
Уклон равномерный, в среднем 2-4 см. на метр.
Воду вводим "сверху" (с более высокой стороны), стоки - снизу.
Выкопали котлован по периметру дома + 1 метр (примерно 8х10), основание - примерно горизонтальное. Экскаваторщий увлекся процессом (и мы с ним) и вырыл глубоковато - в высокой части - около метра, в низкой - сантиметров 50-60. Земли после ковша на дне осталось см.10-15, вынимать не стали, разравняли граблями, полили и через день пригласили мостостроителя с маленькой виброплитой, он часа два елозил, дно стало плотнее, но достаточно-ли - не знаем, никто вокруг ничего в этом не понимает и мы никогда прежде этим не занимались. Как проверить?
Потом тот же экскаватор прорыли по двору канаву 40 м, проложили водопроводную трубу, вывели в гильзу, закопали. (хотел вставить фотку, но не понял, как это сделать, потом разберусь, если хотите - вставлю).

Вот теперь думаем: чем засыпать. Песок на трассе рядом есть - но мелкий. Дорожники такой сыплют сверху. Есть и красный, который они укладывают на грунт в самом низу пирога, он вроде бы покрупней. Но его возить дальше, дороже получается. Хотели на дно щебенку положить (она на порядок дороже песка), но наши строители-проектировщики сказали, что не нужно, мол, в наш грунт вода если что и так легко впитаетсся. И дренажные трубы по этой же причине тоже нам, мол, не нужны. Сыпьте песок. Послойно, сначала трамбуя, а затем проливая каждый слой (?!). Именно так!
Привет!
Пришла пора и мне задавать конкретные вопросы. Пардоньте-с, если ответы на них есть в последних тридцати страницах ветки (связь деревенская шибко плохая, все время прерывается, замучиваюсь входить каждые две минуты).
По-существу:
Начинаем строить небольшой и легкий каркасник - 6 на 8 м с мансардой.
Грунт - полтора метра чернозем, ниже - глина.
Грунтовые воды - низкие, какие не знаю. Погреба глубокие практически не заливает водой.
Уклон равномерный, в среднем 2-4 см. на метр.
Воду вводим "сверху" (с более высокой стороны), стоки - снизу.
Выкопали котлован по периметру дома + 1 метр (примерно 8х10), основание - примерно горизонтальное. Экскаваторщий увлекся процессом (и мы с ним) и вырыл глубоковато - в высокой части - около метра, в низкой - сантиметров 50-60. Теперь нужно зысыпать, формировать подушку под фундамент. Но чем? Хотели вниз насыпать слой гравия - проектировщик сказал, что не нужно сыпьте сразу песок, мол, в наш грунт и так вода будет впитываться хорошо. И дренажную трубу не нужно прокладывать по той же причине.
А еще - КАК трамбовать песок? Вроде бы читали, что сначала пролить хорошо водой, и сразу трамбовать. А главный строитель фирмы, которая нам делает проект, говорит: наоборото - трамбуйте, потом проливайте (иначе мокрый грунт "раздвигается" и никакого толку,мол, нет). Что думаете об этом, коллеги? Помогите выйти из тупика...
И чем трамбовать? Достаточно укатывать наливной трамбовкой - бочкой литров на 300? Или опять придется договариваться с мостовиками об аренде плиты? (Дорого, блин! Да и отказать могут...). Или поручить мужикам долбить ручными трамбовками-бревнами? Но это тоже, наверное, дорого и долго будет...
И последний вопрос: формирование дополнительной кромки ямы с низкой стороны. Проектировщик сказал, что по избежание вымывания песка из подушки ее нужно поднять - глиняным валом (или смесь земли и гравия). Довольно большая работа, так делать ее не хочется. Можно ли как-то иначе поступить (накрыть геотекстилем, что-ли?). Что думаете, ребята? Посоветуйте, пожалуйста.


Что-й-то сдублировался текст. А как отредактировать - не пойму. В споравке написано, что нужно нажать кнопку "Редактировать", а у меня такой нет. Подскажите, люди добрые...

 

Просто дополнительная информация
isover.kz/files/pdf/Isover_broshura.pdf

 

Благодарю Вас Владимир Таллин за замечания и пожелание обязательно утеплить периметр фундамента 10 см пенопластом, что я обязательно сделаю в ближайшем будущем.
Хочу лишь заметить, что начиная строительство каждый из нас ориентируется на свой кошелек и принимает решение, как строить и что закладывать в смету. Я не смог финансово заложить столько сколько нужно ЭППС под плиту, второй ряд арматурного каркаса и водяные теплые полы с соответствующим оборудованием.
Я сделал всё очень бюджетно:
1) 20 кубов отсева - 8000 руб
2) 3 куба ЭППС - 10.000 руб
3) 700 метров арматуры - 12.000 руб
4) 9 кубов бетона - 22000 руб
5) работы по трамбовке, подготовке и заливке - 18.000 руб
Итого - 70.000 руб,
плюс потрачу ещё рублей 5.000 на утепление периметра фундамента пенопластом, или 8000 утепленным цокольным сайдингом.
Как говорится дешево и сердито.
Вы говорите, что плите нельзя дать остыть зимой - я согласен, но как Вы думаете, моя плита без водяного теплого пола какой будет температуры в зимний период, если предположить, что помещение над ней будет отапливаться электроконвекторами?
С уважением
Виктор

 

Огромное спасибо Владимиру), буду строить фундамент по этой технологии, до него ничего о ней не слышал. Вот плюсы которые здесь кажется не упоминали:
1. при дальнейшем строительстве, по ровному полу удобно устраивать и двигать леса, складировать на него доски штабелем, да и вообще удобно ходить, а не скакать через пряпятствия.
2. на ровном полу удобно собирать каркасные стены метров по 5 длинной, и после ставит на место (кажется метод "платформа" называется).
3. подходит под идеологию постепенного строительтва, то есть в первый год фундамент, второй стены с крышей. На зиму стройку оставляешь спокойно, зная что плиту не сломает. НО это при условии что под плитой и в сторону от неё на глубину промерзания уложено достаточно пенепласта. Также и в дальнейшем, когда дом будет уже готов, можно оставлять его неотаплевыемым на зиму.

из минусов что вижу:
4. При водяном теплом поле, когда трубы пола сведены в одну точку дома(котельную), нет возможности установки механических термоголовок для автоматического поддержания температуры пола, придется скорей всего пользоваться электрическими, а они дороже. Комплект беспроводных(радио) стоит порядка 30 т.р.(1000 долларов) на 1 этаж 10*10 метров, на проводные пока не смотрел цены.
5. Квалификация строителей. Я обращался пока только в 2 бригады, они сказали что при моей площади фундамента (9*13,5) точность будет максимум +-2-4 сантиметра от намеченно плоскости. И "лепестковой шлифовальной машины" ни у кого нету(.

Дальше у меня море вопросов)
6. Ткните меня в "лепестковую шлифовальную машину", где она есть в электронных каталогах, какие к ней нужны насадки и как с ней работать. Я думаю будет возможность приобрести её, а потом сдавать в аренду.
7. Между грунтом и гравием какая нужна подстилающая пленка, плотность, марка?, может геотекстиль?. Должна ли она пропускать воду? Если я правильно понимаю то она не должна давать грунтовым водам подниматься к плите, а та влага что попала должна по ней скатываться в дренажной трубе.
8. Гравий, щебень, какой? У нас в основном известковый в городе, гранитного нет, нужноли его промывать? Виброплита каким весом нужна для его трамбовки? Какими слоями гравий трамбовать?
9. между гравием(20 см) и песком над ним(5-10 см), я считаю нужна разделительная пленка, иначе со временем песок просто просыпется между гравием и образуется пустота. Какую пленку для этого лучше использовать?
10. можно ли дренаж и пенопласт под опалубку заложить до заливки фундамента?, не сломает ли виброплита трубы дренажа?.

ух. вроде все. очень жду ответов, через неделю приедет трактор снимать слой дерна
p.s. 11. Дом 1,5 этажа, 9*10 метров, справа сбоку пристоен гараж 10*4,5. Каркас, брус 150*50, утепление эковатой, крыша цементная черепица.
Плита дома толщиной 10 сантиметров, ребра жесткости по краям+2 вдоль+1 поперек толщиной 20 см.
Плита гаража такая же, ребер жесткости паралельно короткой стенке будет 4 штуки.
В ребрах жесткости арматура 14 по три нитки, плита арматура 10, ячейка 10*10см.
Грун - на глубине 40 см чернозем, на глубине 1,5-2 метра суглинок и там же грунтовые воды, но они какие то странные, жилами метров через 5-10.

Я считаю что выдержит, а вы?


в 7 ом пункте не "в трубе" а "к трубе"

 

Отвечу на кое-какие вопросы:
"Лепестковая шлифовальная машина" - интересное название Правильнее будет все-таки бетоновыравнивающая или затирочная машина, вот один из ведущих производителей таких машин в мире:
https://www.dynapac.com/ru/Products/?cat=56

Разделять грунт/щебень/песок лучше все таки геотекстилем.

Известняковый щебень вполне подходит, у нас только его и используют, безо всяких промывок.
По поводу трамбования:
из собственного опыта считаю, что наилучший вариант - виброплита 180...200кг. Уплотнять слоями по 200-300мм, проходить по 4-5 раз.. в таком случае получается очень плотное основание (под трактором совершенно не проседает)..
Дренаж обычно делают по периметру фундамента и не вижу причин, по которым нужно над ними трамбовать основание

А Ваша плита запланированна явно с большим запасом - выдержит, без вопросов

 

Привет всем!
Вопросы возникают дальше. Мы будем заливать фундамент на том же месте, где стоит старый дом. Его, естественно сносить. Что делать с остатками фундамента? На какую глубину залегает не знаю, знаю только что просадка есть. Написано, что кирпичный, может только цоколь? Может посоветуют спецы по фундаментам, что правильнее?
Вариант 1) Выгрести весь фундамент, дорыть котлован прим. на 40 см., траншеи засыпать чем-то и утрамбовать, сверху все по технологии шведской плиты. Минусы: неоднородная плотность грунта под подушкой, трудозатратно.
Вариант 2) Снести только то, что выступает над землей, внутри фундамента выбрать грунт до плотного грунта, засыпать щебнем в ровень с фундаментом, потом песок и т.д. по технологии.
Вариант 3) Или вообще не выбирать грунт, а подушку сыпать прямо по верх плоскости? Можно ли подушку полностью на поверхности делать или обязательно углублять, чтобы не поплыла?
Вопросы: если плита теплая, под ней особо не промерзает, старый фундамент не выпрет новый? Или выпрет и поломает? Если не критично, что в земле, вижу массу плюсов: меньше по трудозатратам, нет рыхлого грунта под плитой, меньше денег на засыпку, остатки фундамента работают как якорь для подушки, не сдвинется никуда.

Грунт у нас практически без плодородки, хорошо утрамбованный песок. В дождь на участке сухо.

 

5. Квалификация строителей. Я обращался пока только в 2 бригады, они сказали что при моей площади фундамента (9*13,5) точность будет максимум +-2-4 сантиметра от намеченно плоскости. И "лепестковой шлифовальной машины" ни у кого нету(.
Тогда Вам поможет самонивелирующаяся смесь, просто наливной пол по всему помещению и шлифовка не понадобится, цена вопроса около 200 руб\м2 за материал и 250 руб\м2 за работу.

 

Правильный ответ: Во время трамбования.

Переувлажнять во время уплотнения тоже плохо. Для трамбования требуется оптимальная влажность. Для песка это соответствует природной влажности и составляет 8-12%. При этой влажности возможно уплотнить песок до плотности около 1,7-1,9т/м3

Уплотнение зависит и от толщины уплотняемых слоев и от числа проходок. Тонкие слои дают более равномерное уплотнение. Повышение числа проходок повышает и плотность. Вначале интенсивно. После 4-6 проходок интенсивность падает, а после 10-12 проходок - почти прекращается. Необходимое число повторных проходов устанавливается по опытному уплотнению. Обычно это 6-8 раз.

Один из древних приемов уплотнения – замочка насыпей. Принцип – обильное увлажнение (до полного насыщения) вызывает потерю связности, способствует более плотной укладке частиц. Уплотнение замочкой сопровождается значительной деформацией насыпей.

Короче попробуйте так и так. Весьма удачно привезти и разровнять песок "под дождичек". Когда выведете на площадку трамбовку сразу станет понятно полить еще или наоборот подождать пока влага уйдет. Это несложно.

Желающие могут в познавательных целях ознакомиться с конспектом лекций по технологии качественного уплотнения грунтов. Трафик - 1Mb. Формат файла -*.pdf

Например вот здесь

 

Это не строители.. вертолет на перепады высот не влияет, он только создает ровную поверхность бетона.
Даже при помощи допотопного оптического нивелира Н-3, маяков и рейки квалифицировнные строители на такой площади должны укладываться в +/- 10мм

 

прочел всю тему, но возникло два вопроса:

1. почему где-то используется только песок, где-то песок, потом мелкий гравий. автор же говорит что сначала щебень, а потом песок.

2. опять же по всем видео используется сетка а не арматура, поэтому и шаг 10 см. почему автор говорит про арматуру ?

извините, если пропустил что-то, и может вопросы уже были. просто в теме очень много мусора и читать сложно

 

Большое спасибо за всю предоставленную информацию. Прошу ответить на один, непонятный для меня, вопрос. Если по краям фундамента вертикально стоят листы пенопласта толщиной 100 мм, то получается, что стены при толщине 200 мм частично будут опираться на этот самый пенопласт? Или я что-то не понял?