Утепленная "шведская" плита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В сибири
thermit 45-в большей степени применяется в конструкциях автомобильных дорог,взлётно-посадочных полос и при укладке жел.дор.полотна,в условиях пучинистых и вечномерзлых грунтов.Противодействует деформациям земляного полотна от сил морозного пучения и ледяных линз,сохраняя баластную призму.

 

Мне только не нравится, что 10% водопоглощения этой цсп. Не разорвет зимой?
типа как губка впитывает.

 

На зиму накройте плиту тем же XPS если остался и полиэтиленом от дождя. Ну или грунтом забросайте. Водяной пол в фундаментной плите - очень экзотическое решение. Обычно всё же делают в отдельной стяжке, проложив теплоизоляцию между фундаментной стеной и стяжкой.

 

Е сли дали ссылку ЭППС с ЦСП-это не говорит о том,что ее надо пихать в бетон.Из этих плит собирают каркасные дома,но обязательно с отделкой.
ЭППС о котором идет разговор в этой теме поглощение влаги около 0,2%

 

МАМА! роди меня обратно! Господа На теме появился очередной разоблачитель Шведской технологии! Водной пол в плите?! -Это ЭКЗОТИКА!
А нужен ли щебень! ? Человек только зарегистрировался И СРАЗУ В БОЙ! Первое ЭТО НАУЧИТЬ ВСЕХ , кто уже построил, начал строиться , Все зарубежные фирмы ! ПЛИТА? КАКАЯ ? Надо плиту- потом утеплитель! и ПОТОМ стяжку ! Парень ! Открой свою тему! НАЗОВИ ЕЕ ,,,,КАК ХОЧЕШЬ! И рассказывай людям какой ты умный! Я тоже с удовольствием приду и почитаю! А ПОКА НЕ МУТИ ВОДУ!


MARATELA ! Я не думаю, что человек вообще прочитал тему! Мы тут говорим про забор,-а он -про дырку в заборе!

 

Да кстати, Владимир! Для отопления Вашего дома в 1,5 этажа хватает "тёплого фундамента" или есть ещё какие-то дополнительные элементы отопления кроме камина? Каков годовой расход эл/энергии? Спасибо.

 

Я же не знал, что тут у вас секта. Я построил свой дом 13*16 без щебня и рёбер жёсткости и пробую понять может ошибся и в них был смысл. Я честно не понял почему нужно усложнять плиту тёплым полом, если эффективнее отапливать только стяжку, поскольку меньший объём. Просто если понять технологию без догматики, то может получится сэкономить.

 

Тепловой аккумулятор.
А если и ошибся , то что уже сделаешь? Лучше и не знать

 

Господа, имею только один вопрос- ничего не хочу оспорить- по данной технологии, но начну с предистории. Имею представление о технологии заливке промышленных бетонных полов с упрочненным верхним слоем. Такой делали у нас в теплом ангаре. Все то же самое, что и описано в этой теме, только сверху бетона когда он держит вес человека насыпали слой сухой упрочняющей смеси, которую потом шлифуют "вертолетами" и покрывают пропиткой или лаком для бетона. Кстати, армирование выполнялось только в местах проезда техники. Остальная площадь заливалась бетоном с добавкой мет. фибры, что дало конкретную экономию. Отлились за 5 дней, после чего сразу выполнили нарезку пола на карты 3*3 м, чтоб при усадке не пошли трещины по полу. Швы 60 мм глубиной, затыкались колбасой из пенополиэтилена и сверху- герметиком. Впоследствии прямо на пол без каких либо доп. фундаментов ставились многотонные прокатные станы и даже штампы. Пол держит нагрузки на ура.
Так вот теперь вопрос:[/B][/B] на плите надо делать подобное деление на карты или и так проканает. Вопрос достаточно серьезный в плане долговечности, особенно с теплым полом внутри. По технологии террацевых, они же мозаичные, также предусмотрено деление на карты, правдв способ другой.

 

Упрочнение верхнего слоя сухой смесью - это к тому же обеспыливание. Смысла нет делать это на фундаментной плите, по которой будет улоден теплый пол.

По поводу нарезки швов - это температурные швы и требуютсся они телико при больших пролетах плит.

 

Так ведь не температурные они. Именно для предотвращения трещин при усадке бетона. И не зависит от площади. Не более 9 м кв на карту.

 

Все-таки хотелось бы обсудить использование сендвичей из ЭППС-ЦСП в создании L-блока.
Я думаю. что ЦСП по прошествии определенного времени отвалится, т.к у нее большое температурное расширение и она впитывает воду.
Кто что думает?

 

Фибра очень интересна, но для небольшой плиты частного дома толщиной 10см кажется будет больше головной боли чем экономии. Арматура сейчас стоит около 17,5т.р. тонна, Для сетки с шагом 0.15м, плиты 10х10 ее потребуется около 1400 пог.м.,что при весе №12 = 0.9кг/п.м. составит 1260 кг или 22 000 рублей.
Вопрос: сколько необходимо сэкономить?
Фиробетон опять таки к и фсе у нас стоит не как бетон+фибра, а как.
Короче корбка фибры 30кг, которая приедет к Вам в миксере стоит в прайсах 1200рублей/куб.
Чтобы заменить рабочую арматуру таких коробок надо 2 шт (60-70кг/куб), а это +2400рублей к 1 куб.бетона., или на наши условные 10куб - 24000 рублей!!

Где конкретная экономия спрашивается?
Разве только на джашутах 3-4 дня их работы на вязке арматуры.
Можно еще заморочиться и купить фибру самому, и засыпать ее в миксер по приезду, это если водила согласится

 

Не надо цсп! для этих целей есть нормальный материал минерит, у нас выпускается заводом Краспан. Есть фасадная плита с посыпкой каменной крошкой.
В конце концов есть куча пластикового сайдинга "под камень", прикрутил саморезами и все.

мне пролетарская совесть не позволяет переплачивать 70% за фибру "в миксере", лучше как нибудь соптимизирую доставку.

 

Варианта два:
1. К грамотному конструктору: расчет фунламента и включает усадочные деформации и необходимость усадочныхили температурных швов. Ну уже понятно, что не пойдем..
2. Качественный бетон + фибра, стеклосетка -материалы снижающие усадочные деформации в дополнение к основному армированию.