Утепленная "шведская" плита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вариации на Шведскую плиту,,,,,

https://bytovochka.ru/fundament.htm

 

Извините, что вмешиваюсь, но для домов с облицовкой из кирпича изпользуются F-блоки.

 

Прочитал тему дважды. Поскольку нифига не строитель, а строить все равно надо, возник вопрос.
В случае строительства каркасного дома укладка нижней обвязки производится прямо на гидроизоляцию (читай рубероид) на чистовой пол (залитый фундамент).
А как теплоизолировать стык обвязки с полом? Вариант с балками понятен - там утеплитель между балок, с газобетоном тоже, вроде, ясно - первый ряд, как и остальные, сажается на раствор, а каркас?
Заливать дополнительную стяжку 1-2 см чтобы скрыть зазор?
Или оставить выпуски "опалубки" из пенопласта, чтобы они закрывали нижнюю обвязку?
Или притягивать нижнюю обвязку через каждые 30 см к плите анкерами?
Или финишное покрытие пола (плитка) само закроет щели?

Сорри за оффтопик, но еще смежный вопрос - технолгично ли на теплый пол "шведской плиты" укладывать ламинат? обычно везде финишное покрытие на ТП - плитка. Или я ошибаюсь?

 

Еще раз про армирование.
Привожу снова ссылку на первоисточник - DOROCELL.SE
Согласно чертежам, СВЕРХУ, на трубу теплого пола (INGJ VARMEROR) укладывается арматура (ARM.NAT).
Судя по обозначению #6 s150 NPS500, по русски это все я бы прочитал как Арматура стальная стержневая AIII - А500С диаметром 6мм (ф6) укладываеся сеткой (#), шаг сетки 150ммх150мм (s150).

Стержни арматуры ф12, обозначены стрелочками с маркировкой B500BT укладываются внизу и сверху ребра, в защитном слое бетона согласно чертежа.

EV. EXTRA ARM.NAT Судя по обозначению #6 s150 NPS500 b=1150 - дополнительное армирование на ширину 1150мм, такой же сеткой, для нагрузки от внешней стены (F1) превышающей расчетные 23 и 21 кN соответственно как 42 и 38кN

ВОПРОС!

нигде не увидел ни арматуры ф8 (too msleo), ни ф10мм (как у Владимира), ни ф14мм. шаг сетки указан именно 150мм, а не 100мм.
у меня более чем 23kN, но менее чем 42kN

оправдан ли перерасход арматуры на 250кв.м. плиты, если при шаге 150мм ее требуется (только сетка) -3350п.м., при шаге 100мм уже ! 5000п.м.

Справочно вес 1 пог.м.:
ф6м-0.222кг/м,
ф8мм-0.395кг/м,
ф10мм-0.613кг/м,
ф12мм-0.888кг/м

таким образом сетка из ф6 по dorocell - 750кг и сетка из ф8 с таким шагом по рекомендациям с форума 1323.25 кг - это в 2 раза больше чем нужно?
EXTRA ARM не учитываем пока.

 

Все дело в том, что 500-я арматура и арматура А ІІІ, это, как говорят в Одесс - две большие разницы. И при расчете плиты именно так и получится при прочих равных условиях отношение А ІІІ к 500-й примерно 1,5- 2.

 

Привет Всем!
Вопрос к конкретным заливщикам шведской плиты. Нам один товарисч сказал, что нужен обязательно лазерный невилир, без него не обойтись. Так ли это? Посмотрели на цены, взгрустнули. Понятно, что на постройку дома его иметь желательно, но цены кусаются. Нашли то, что нравится по цене, помогите опредилиться. Или вообще не покупать, а взять на прокат (если найдем) или обойтись по старинке гидроуровнем?

http://www.100-tovarov.ru/product_info.php?products_id=2258
http://www.100-tovarov.ru/product_info.php?products_id=2260

Посмотрите, пожалуйста, что посоветуете?

 

эти на улице Вам ничего не покажут, разве что глубокой ночью. Лучше обойтись по старинке гидроуровнем, +обычный уровень 2.0м хороший на все деньги что отложили на этот лазер. Оптический нивелир за 5т.р. может быть неплох.

 

гидроуровень ожет оказаться точнее дешевого лазера, разница в том, что затраты времени несопоставимы порой настолько что его просто в какой то момент времени или станет лень разматывать или помошника под рукой не окажется. Лазер включил за спиной и клади себе кирпичики.
Такой окупится не у каждого строителя.
Покупал себе такой (около 300$) пока был новый, да еще внутри помещения очень очень нравился. Сейчас врет безбожно, а на улице его разметку видно на метр не более. На улице днем впрочем даже новым он никогда не показывал.

Нивелир оптический нужен или ...крепкие нервы

 

http://redtrace.ru/professional/pro100/143/ вот такого типа если солнца нет то в принципе увидеть линии на 7 метрв можно , вечером если тень на участке есть еще лчше . но все равно без приемника не рочень удобно . мне то он всяк потом пригодится по жизни . а так с штативом 11 тр.
лучше берите оптический нивелир ,он для дренажа еще пригодится и еще для планировки участка.

 

То, что вы указали, годится только для помещений - небольших комнат. Нормальный строительный нивелир - ротационный с приемником. Я как то проверял работу агрегата отсюда: http://redtrace.ru/professional/pro100/143/
Днем с приемником можно работать до 10 м. от нивелира, луча не видно, но приемник его ловит.

 

Принимайте нового "сектанта" Читал с самого начала - даже притомился

Нменого оффа. Проблема страны, что самородков вроде много, а профессионалов не найдешь. Усугубляется первой стадией капитализма - срубить быстро и побольше. Поэтому меньше, чем за пару концов никто даже ногу не поднимет. Как результат - дом в баварии стоит дешевле квартиры в москве. Кризис как-то эту тематику сдвинул, но ИМХА не сильно, без работы остался в основном "шлак", который работать не умеет и более страшное - НЕ ХОЧЕТ. Два месяца искали инженера в компьютерную службу - в результате вроде взяли, но очень хочется поменять ...

По существу вопроса. "Шведская" плита - вариант реально суперский, можно сказать удачный гибрид мелкозаглубленного фундамента и плиты. При этом вариант - all inclusive Плюсы - много раз писали.

Минусы
1. очень важно - не допустить промерзания грунта и как следствие пучения. И основные риски в первую зиму - ненагруженный фундамент, дом без отопления. Такие же проблемы могут возникать с сезонным проживанием. Варианта решения два - теплая защита вглубь до глубины промерзания, обычно не делают. Второй утепление отмостки встороны. К этому моменту пару раз подходили, но не пришли к консенсусу, какая толщина - какая ширина зоны утпеления. IMHO - для московии 10 см на 1.2 должно хватить, в углах можно добавить еще 5-10 см. Но это - ИМХА, а не руководствие к действию.

2. Проблемы в несущей способности ребер - на пенобетон - каркасник с деревянными перекрытиями ее хватит с перебором. А вот крипичный дом с монолитными перекрытиями - могут быть реальные проблемы. Надо считать толщину - аримрование. Варианты решения - найти хорошего инженера за внятные деньги, имха анриал. Либо перезаклад на случай атомной войны.

3. Ребра жесткости менее технологичные, чем ровная плита. So талибам придется повышать уровень подготовки, что не есть гуд, поскольку для многих это просто невозможно.

4. Тоже писали - очень аккуратно с коммуникациями. Как-то мне один строитель сказал отличную фразу - "хочешь сделать хорошо - сделай сам"
Талибанстрою явно такое не доверять не стоит, но это с любым вариантом плиты.

Вроде больше минусов не нашел

Для себя склоняюсь к варианту ДАУ - 25 см плиты с армированием АIII 12 мм и утепление 15-20 см. Боковое утепление и утепление отмостки на 1.2 м (чтобы листы не пилить). Дом 11 на 11 2 полноценных этажа, с "ушами" на первом этаже. Около 160 первый этаж, ну и 120 второй. Перекрытия - наверное монолит.

Кстати здесь ни разу не поднимался вопрос, что в классическом варинте плиты делается отступ стены от края на толщину плиты. Для плиты с ребрами жескости может не так принципиально - но для ровной.

Еще такой вопрос - почему в такой продвинутой (без стеба) теме строят из пенобетона? Теплая керамика вроде не намного затратнее и тяжелее, но намного технологичнее будет. Где-то читал 40% новых домов в европе из нее строят.

По маю - обращался по фундаменту в несколько фирм. Насчитали от 700 тыс рупий. В основном плита 30 см, армрование А3 12-14, некоторые 25 предлагли отлить. Про утепление - никто(!) вопрос ни поднял, вот вам и уровень спецконтор Зато два конца в стоимости - это наша тема.. звонят до сих пор...

Еще прикольный момент - перекрытие отлить за 500 тыс

В общем - no comment

 

Технологичнее?? Ну-ну. На просторах родины видели машинку одновременно пропитывающую раствором стеклоткань и укладывающую на блок? Я в Европе видел. А у нас , либо раствором обычным все "щели" пороблока забъем, либо "тра...ся" с пропитыванием стеклоткани с непрогнозируемым результатом адгезии двух слоев.

 

Страсти какие пишете! Вдруг отопление закончится! И капец нам всем! А мы в данный момент живем в Мурманске в панельном дома толщиной 25 см. Нам быстрее капец!
А Вы знаете конструкцию 30ти сантиметровой плиты при которой дом топить не надо? Здорово, на 20 кубов больше бетона и всю жизнь бамбук кури, не плати за отопление... Напишите, может мы все ошибаемся, а Вы какой-то стратегический секрет знаете? Кстати, Вы действительно что-то упустили, во всяком случае про 30 см плиты уже не Вы первый. А топить, как я понимаю, любой дом надо, если он только не энергосберегающий. Но до этого нам действительно далеко, на этапе строительства нехилые деньги вложить надо, так что выбирать надо по средствам.