Утепленная "шведская" плита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для Gizma -

Вообще-то в теплый пол закладывается PEX , около 32 руб м. и делают наши, а не валтек или хенко.
ЭППС не дороже хорошего 300 бетона, а дешевле (3100 против 3700 с
доставкой и насосом , впрочем это мой длкальный случай) Бетон ,то не надо брать во всеволожске))
А после подъемв уровня и устранения причин пучения смотрите дальше -- азачем тогда так много бетона ? Если причины неравномерной деформации (усадки или подъем участков под плитой) исчезли ? Те плита не будут гнуться ведь так ? Выводы ...
И дело не в экономии количесва бетона . Лучше покачественее это раз , и не надо утежелять вес плиты излишне . Грунт это объект который обладает определенными свойствами , такими как деформация , есть несколько фаз, упругих деформаций , уплотнения и местных сдвигов, развитя сдвиго выпора.
плитные фундаменты работают в фазе упругих деформация .Это значит по-простому - не перегружайте !
Конечно площадь плиты позволяет нести огромную нагрузку сама . Сколько вес вашего дома кстати ? привесе в 180 тонн и наших с вами грунтах опора фундамента должна быть метров 15- 20 кв. Но врочем давайте разделим вопросы толщины плиты и утепления . Будете вы делать ТП или нет, неважно кладете ЭПСС или нет, тоже не важно . В любом случае толщину плиты не надо делать больше 25-30 см при том чт вы проведете весь комплекс работ по подъему уровня замещению грунта. Если хотите дом повыше , тут понятно, у всех свои вкусы надо цоколь делать. только посчитайте прежде засыпку обратную ,арматуру, работу материалы цоколя. . ЭППС то все равно же будете класть вниз- так? -опять же зачем засыпка керамзитом ? только если цоколь ... но тут замкнутый круг получается
а ТП можно и не класть , все равно теплее будет


>gizmou
те, кто в нашем климате рассчитывают протопить дом только тёплым полом в фундаментной плите, должны рассчитывать на высокое энергопотребление
>

тем более, что кое-кто любит аккумулировать тепло в бетоне.
Так что 10 см пенопласта + 20 см бетона, вместо 20 см пенопласта и 10 см бетона + рёбра. экономичнее и надёжнее.
>
>gizmou

так с чего экономичнее (по обогреву )если надо прогреть 20 см! бетона, а не 10 !! к тому же сверху от печи . А тепло как известно вверх идет. Устанем аккумулировать - сами противоречите себе.
К тому же печь или камин обязательно будет.

 

Уважаемый! Каждый понимает в меру своей испорченности, а читает в меру своего умения... Цитата от Владимира (не поленилась, нашла):
"Топлю печь зимой через день, а когда холодно подтапливаю и каждый день! По ночам , иногда ,включаю ГАЛАН! 25 кв паралельно! Ночью электричество дешевле ,Из печи горячяя вода идет в аккумуляторный бак ! и оттуда уходит в пол! Второй этаж тоже обогревается от полового отопления и через отверстие в потолке ! Теплый воздух идет на второй этаж!
И еще , пол пол вода идет 28 гр а назад возвращается 25,5 -26,,, т,е воду совсем не надо кипятить,,, а два- два с половиной гр разница говорит о том , что плита хорошо утеплена! И нет теплопотерь!"

Если захотите полностью перечитать, стр. 71.
А дом у нас будет не кирпичный, а газобетон, он тоже не тяжелый. Если у вас кирпич, то выбирайте что-то другое, я же писала, каждый выбирает для себя. А насчет секты - организуйте свою: лента против шведской плиты (или что вы там хотите делать) в отдельной ветке, мы туда тоже заходить будем, может что-то интересное и от Вас возьмем! Может и лишний раз задумаемся.

 

Я правильно понял, что у вас плита, а на плите по периметру лента? Если так, то у вас и получилось корыто.

Керамзит внутри корыта - пустая трата денег.

Читайте документацию по Styrofoam - так есть расчеты по утеплителю и доказательство того, что бетонная плита в 30 см. даже вредна.

По поводу отопления грунта - я тут посчитал шведскую плиту в Rydberg II.

как видим, в грунт уходит 3,6% тепла

и вашу плиту:

как видим, в грунт уходит 5,8% тепла

P.S. про температуру поверхности пола знаю, помидоры не кидать.


При снижении температуры подачи в грунт будет уходить все больший % тепла.

 

Мои 5 копеек - все хорошо, кроме маленького момента. Во втором варианте между плитой и стяжкой обычно кладут 10 см пенопласта. Если утеплять снизу - наверное можно меньше, например 5 см.

Но дума, всеравно основные потери через большие окна. У Владимира они явно не маленькие.

В документации по Styrofoam - оптимум 25 см плита и 15 см ЭППС.

З.Ы.
Если несложно посчитайте такую конструкцию 30 см песок-15 см ЭППС-25 плита-10 см ППС(ЭППС) - стяжка

 

Очень интересно!
Поясните непонял.. про мой вариант у вас нарисовано:
1. 10мм плитка
2. 70мм что такое с кругами ? что за стяжка?
3. 300мм плита - понятно..
4. 100 стройфом
5. где мой щебень 150мм?
6. со песком 300мм.. ?

гидроизоляцию тоже забыли... это не в уптрек , а к более точному расчету - интересно посмотреть более ясную картину...
и если незатруднит - можете посчитать вариант на плиту 200 и стройфома 150мм.. интересно куда полезет тепло

Я непротив Шведской плиты... но - если отключится ее отопление зимой... (кризис может случиться даже у фундамента) - что будет ?? ктото прогнозировал ?


И тут като странно все считают тепло... а где надежность ? мы что все тут на скалах живем ?


пока писал - kam711 опередил меня с вопросом


тот кстати оптимум 25см плита и 15 см ЭППС - при пересчете в бапки - самый дорогой выходит

 

Насчет отопления только теплым полом - неуверен, что для Москвы и далее в большинстве случаев подойдет. Но опять все зависит от стен и размеров окон

Грамотно сделать просчет - будет напряжно.

Для себя решил - теплый пол, под окнами конвекторы в пол (просто хочется окна пол)

Что делать - быстро, дешево, надежно не бывает

А перезаклады стоят дорого

 

Насчет окон, крыши и других мест летучести тепла - тут на форуме в разделе отопление оин мужик выкладывал съемки своего дома тепловизором...
90% теплопотерь идет в окна! такчто утепление фундамента имеет смысл только в смысле противодействия отмерзания грунтов под домом , противодействия пучениям... но при этом фундамент должен быть прочным!


Самое удивительное для него самого было что он ставил окна обычные стеклопакеты.. и стеклопакеты с навороченными стеклами с какимто покрытием и закачкой газом. так вот по тепловизору тепла убегало практически одинаково в оба типа окон.

 

Не совсем. Есть точки приложения сил, которые не расположены равномерно по всей поверхности как вы урпрощённо допускаете, а находятся под стенами. Говорить, что они не создают изгибающий момент неправильно. Это не значит, что 10 см бетона не выдержат, это значит, что нужно осознавать, что для некоторых конструкций, 10 см будет на грани и к чему риск, если действительно можно добавить бетона вместо асболютно избыточных 10 см пенопласта.

я не противоречу, я с самого начала был против труб отопления в фундаменте как неоправданного усложнения по сравнению с теплым полом в стяжке. Эффективность печи не сравнится с камином поэтому если вы не собирались ставить никакой котёл. то печь конечно лучше.

 

Во как!! Спасибо, что открыли глаза на истину. Лохи все, написали тут более 1000 постов. И вообще на форуме все лохи. Ура!
Это правда- Вам не надо утепляться. Окна зимой закройте.
А тему по тепловизор не по "диоганали" читайте. Тепловизор показывает температуру на поверхности, а не теплопотери. Это как в больнице- видно температуру органов а не диагноз. Я уже не говорю про методики исследования, настройку прибора и т.д.
Лучше посмотрите нормативы: там умные люди считали и повышенная теплоизоляция стен, кровли, пола должна компенсировать низкое термическое сопротивление окон. Ну не придумали такие оконные системы.

 

Не далее, как вчера смотрел эти фотки. Впечатляет. Только, насчет окон - разница была, примерно в 2 градуса Там еще было написано про "тепловое зеркало" - стеклопакет 24 мм заменяет стену 51 см, правда не указано какой.

З.Ы.
Джуть нравятся панорамные окна - умом понимаю, что не для нас и климат, и пыонеры, но просто прет. Особенно после пару недель в Баварии, с онками во всю стену и соответствующим видом

 

Непонятно, зачем такой сложный пирог



Если везде класть плитку или ламинат, то теплыми полами можно обогреть дом в Средней полосе (и не ставить гигантские окна).

Также надо помнить, что неутепленный бок фундамента - мостище холода и никакой ЭППС под плитой не поможет.

 

Ну зачем так эмоционально Тепловизор действительно показывает температуру на поверхности, но как выдумаете, если на поверхности стены было -5-6, а на окне +1+2, где теплопотери? Конечно надо знать еще температуру воздуха в этот момент, чтобы делать выводы. Например, если ьыла -20 и пофигу эти окна. А если -6-7, большой вопрос.

 

Замечательный пирог! 30 см песок, 15 см ЭППС, 25 плита,10 см ППС(ЭППС)
тепло и надежно.. а топить гдето радиаторами, гдето теплым полом... главное фундамент теплый и надежный.

Я чтото все больше склоняюсь к этому варианту... тем более что если пересчитать в деньги, то выкинутый керамзит и уменьшение бетона на 5см - по деньгам хватит на ППС и дополнительный 5см ЭППС.

очень согласен вот с этим
-----------------
Не совсем. Есть точки приложения сил, которые не расположены равномерно по всей поверхности как вы урпрощённо допускаете, а находятся под стенами. Говорить, что они не создают изгибающий момент неправильно. Это не значит, что 10 см бетона не выдержат, это значит, что нужно осознавать, что для некоторых конструкций, 10 см будет на грани и к чему риск, если действительно можно добавить бетона вместо асболютно избыточных 10 см пенопласта.
------------------
сюда можно еще добавить что снега на крышах бывает в наших краях предостаточно.. и все это тоже должен держать фундамент.

 

Пирог ваще-то ненамного сложнее - но зато нет проблем с весом дома, да и планировку менять в принципе можно, не заботясь о ребрах жесткости.

Если был бы этаж с мансардой пенобетона и деревянными перекрытиями - и вопросов нет. А вот монолит между 1 и 2, и ПП между 2 и чердаком...

Плитка-ламинат - тут наверное надо определиться, либо одно, либо другое - разница в температуре на поверхности 4 градуса. Либо 2 контура. Можно еще ковролин постелить - но, думаю, не слишком прикольно на даче

Мостик холода - чтобы его избежать при кирпичной облицовке нужны F- блоки, которых уж точно здесь найти не выйдет. При L - вы получите этот мостик прямо в плиту, которую греете. Кстати, здесь тема как-то не обсуждалась. Было про F блоки, но к чему приведет с L -блоками - вроде не было Как вариант можно клинкерную плитку клеить или фасадные панели, но это уже другая история. Основной вывод - L блок и кирпичная облицовка - вещи несовместимые

Окна
Почему-то в России упорно лепят вместо окон бойницы. Практически нет проектов с окнами-витринами. В Европе наооборот переходят на панараму, большинство новых проектов с панарамными окнами и им пофигу экономия супердорогого газа и что через 5 метров такое же окно соседа. В прибалтии, кстати, судя по журналам, такая же тенденция. Приложил фотки из отелей, где бывал в последнее время. Чем хорошо большое окно - оно очень сильно расширяет помещение и не надо иметь гостинную 100 м, вполне хватит 40-50 квадратов

 

L-блоки и ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ -несовместимы ? На Л блоках специально выступ оставлен! Плита и половое отопление- несовместимы,,, Щебень под плиту не нужен,,, пенопласт не нужен,,,, мыши съедят пенопласт,,, дренадная труба заиилится,,, труба отопления в плите сломается , пенопласт раздавится,,, пенопласт выделяет ядовитые газы,,, плита слишком тонкая *10см* Не припомню всего, но ВЫВОД: Шведы -ДЕБИЛЫ,,, ? И я тоже,,,,,
50 см бетон,,,,на фундамент *4 ряда армирования* стены 50 см бетон- 2 ряда армирования,,,, Потолок 50 см бетон- 4 ряда армирования,,, Крыша 30 см бетон,,,2 ряда армирования ,,, УРАААА!! ДЗОТ или ДОТ? ,,,получился
ОТОПЛЕНИЕ: Буржуйка,,, желательно немецкая - очень красивая: у дяди с времен войны стоит: видел коричневая, эмалированная,,,