"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

Зима в самом разгаре, занимаюсь работами внутри.


Снова повторюсь — в этой записи я описываю рабочий процесс по электромонтажным работам. Инструкция о том, как сделать правильно, отдельной записью, чуть попозже
-

Электромонтажные работы одни из самых любимых — такой кайф собирать провода, подключать и радоваться работающей технике. Для того, чтобы облегчить себе жизнь потребуется этот жизненно важный инструмент. Желтый Jokari предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей: зажал, прокрутил, потянул — готово. Канцелярским ножом это делать неудобно и очень медленно. Клещи с красными ручками предназначены для обжимки наконечников на многожильных проводах. Нужны они для сборки распределительного щитка (зажимать многожильные провода под клеммы без наконечников нельзя — есть риск отгорания вследствие плохого контакта). Синие — простой инструмент для зачистики изоляции с проводов различного диаметра. Это простейшая версия за 300 рублей, хотя удобнее с пружинным механизмом и возможностью подстройки под требуемую длину зачистки. С помощью этих инструментов в первую очередь собираю заготовку электрического щитка. Основное оборудование IEK. Почему? Всё просто — это самый адекватный бренд по соотношению цена/качество. Да, ABB это круто, но одно УЗО их производства стоит 2500 рублей, а у IEK — 700. У меня же их в щитке используется 7 шт. Почувствуйте разницу.


Вводой щиток будет расположен на внешней стене дома. Здесь еще нет электросчетчика (он стоит на временном столбе), а пока в качестве коммутации временной проводки стоит два дешевых автомата TDM просто в роли соединителя проводки (сейчас в СНТ меняют провода на СИП, и я хочу в этом же время провести переподключение дома по рабочей схеме чтобы не просить отдельно ради меня отключать трансформатор в СНТ). Справа можно заметить ограничитель импульсных перенапряжений (обязателен при воздушном вводе в дом) и вводной автомат.


В доме силовую проводку я прокинул еще до штукатурных работ, подрозетники и распределительные коробки посадил на гипс уже после. Т. к. большая часть проводки идёт в гофре в стяжке пола — используется круглый кабель NYM сечением 1,5 и 2,5 кв. мм.


Коммутацию решено делать в распределительных коробочках, а не в подрозетниках. Тем более, так правильнее с точки зрения прокладки PE проводника. Коммутация быстрозажимными клеммами Wago. На фото слева те, которые используются на силовых линиях с сечением 2,5 квадрата. Справа — уже подключенные розетки.


Часть силовых линий в доме выполнена кабелем NYM 1,5 кв. мм. Защита обеспечивается элементарно — автомат на этой линии имеет номинал 10А. Здесь же использованы клеммы Wago попроще и подешевле. Можно не заморачиваться и покупать только серые с жестким зажимом. Розетки и выключатели фирмы Schneider Electric серия Unica. Главное достоинство это железная рама с зубцами для соединения друг с другом и отверстия под винты позволяющие корректировать положение (совершенно не страшно, если подрозетник установлен не по горизонту). За последние годы произошли изменения. В выключателях с подсветкой заменили неоновую лампу на светодиод, а на розетках убрали центральный крепежный винт (снимать крышку стало чуть сложнее, но внешний вид стал лучше). Всего на розетки и выключатели потратил около 6000 рублей.

На текущий момент Шнайдер стал стоить совершенно не гуманных денег, тем более, что проблему перегорающих ламп подсветки они до сих пор не решили. Светодиоды горят также, как и неонки, со светодиодными лампами они не совместимы. На текущий момент я бы выбирал Макел, т. к. это реально дешевле, а качество не хуже.

 

Про влажность. Как вы помните я притащил два мобильных кондиционера, которые непрерывно осушали дом почти месяц. Общий объем слитого конденсата 800 литров. Потом на улице похолодало до минус 10 градусов, и мобильные кондиционеры в режиме осушения не смогли интенсивно обогревать дом (тепловой насос выключен, т. к. во-первых в доме пыльные строительные работы, во-вторых лимит мощностей). Производительность на осушение упала. На текущий момент влажность близка к 100%, что следует учитывать при оценке работы отопительной системы (прогреть влажный воздух сложнее, чем сухой).


Включение выключателей, что в квартире, что в доме — вниз. Времена, когда считалось, что положение вкл должно быть сверху относится к временам рубильников, которые ввиду особенностей конструкции и безопасности включались всегда вверх. В наше время можно делать включение как вниз, так и вверх. С подсветкой поставил всего один выключатель — в прихожей. Подсветка перегорела через месяц после установки светодиодных ламп — Шнайдер начал бесить. Вообще они недешевые, а еще дороже стоят декоративные рамочки (дома цветные стоят, здесь же в доме очень много розеток, поэтому взял стандартные бежевые).


Теперь вернемся к воздушному отоплению. Я впервые в своей жизни самостоятельно собираю систему воздушного отопления. В нашей стране воздушное отопление не распространено, а специалистов в этой области можно пересчитать по пальцам. Учитывая это приходится делать сборку поэтапно с заделом на возможную доработку без переделывания.


После того, как все раздающие воздуховоды были разнесены по комнатам возникла следующая проблема. Подача воздуха происходит под потолком, забор воздуха обратно — тоже под потолком. Учитывая, что я заложил огромные воздуховоды диаметром 200 мм, скорость подаваемого воздуха минимальна (нет сквозняков) и он не может добить до пола. К тому же теплый воздух сам поднимается вверх. Также был принят во внимание тот факт, что шум от подаваемого воздуха исчез, но стало слышно вентилятор на всасывании. Решение простое, но потребовало большой объем жести — мы просто опустим всасывающий воздуховод на пол в холле. Эти мы убьем двух зайцев: обеспечим идеальную циркуляцию теплого воздуха по всей высоте помещений и снизим шум от вентилятора. Заказываю сборную конструкцию не снижая сечение всасывающего воздухода размерами 860х200 мм. Общая длина такого воздуховода 4 метра! Изнутри его обклеиваю шумоизоляцией. Именно изнутри — это всасывающий, а не подающий воздуховод.


Параллельно занимаюсь сборкой коробов из гипсокартона в двух помещениях, где воздуховоды прошли открытым способом. Ненавижу гипсокартон за его хрупкость и ненадежность, но в этом узле альтернатив особо нет. Плюс гипсокартона только один — быстрая сборка. Что касается стен — только штукатурка, только хардкор. По цене, кстати, примерно одинаково если делать самому. Только оштукатуренную стену кулаком проломить нельзя, в отличие от гипсокартонной. Короче, согласен на гипсокартон только там, где других вариантов просто нет.


Вот эта страшная конструкция всасывающего воздуховода. Выглядит массивно, но на самом деле даже нет никаких особых потерь прощади холла. Проблема с циркуляцией воздуха решена — весь дом равномерно прогревается.

 

Теперь переходим к вентиляции. Дорогой, как чугунный мост, вытяжной вентилятор S&P TD Silent 350/125. Стоит 5000 рублей, кошмар какой-то. Установил в санузле на выдув. Воздух забирается из санузла и с кухни-гостиной. Система пока в ранней стадии монтажа, будет еще адаптирована и шумоизолирована.

С вентиляторами очень интересная история, расскажу про них отдельно. Штука в том, у них невероятно огромный расход воздуха на штатных скоростях, что дает много шума не считая избыточный воздухообмен с улицей. Семисторные регуляторы скорости для двигателей на переменном токе порождают противный металлический звук от мотора, при снижении напряжения. Выход я нашел путем подключения вентилятора через адаптер 220 -> 110 вольт, тем самым скинув производительность до 60-80 кубометров в час, вместо штатных 180. Работает круглосуточно 24/7, обеспечивая безопасный уровень СО2 в доме для 2-3 человек.


В санузле начал прокладывать канализационную трубу. Пока экспериментирую — не очень нравится. Вообще, сразу скажу — с инженерными системами я тоже работал в стиле минимализм. Ничего лишнего, только достаточный минимум, доступность для обслуживания и простота всей конструкции.


Дом уже переключен на основную проводку, все временные «сопли» убрал. Да, на потолке не будет светильников. Будут настенные направленные, под патрон GU10. Сейчас в них стоят штатные галогенки (купил разом 10 светильников на 4 лампы в OBI по 1000 рублей за каждый), но я их заменю на светодиоды. Упор на отраженный от потолка свет — в квартире эта схема превосходно себя зарекомендовала. Тут немного не получилось направить свет в потолок из-за появившегося короба с воздуховодами (электрика проектировалась когда воздушного отопления еще не было в проекте), но так получилось даже лучше. Правую раздающую решетку можно было не делать, в реальной жизни она сейчас почти полностью прикрыта, чтобы больше воздуха доходило к левой.


На улице всё засыпало снегом. Стоят морозы до минус 10 градусов. Залез на крышу осмотреться. Всё в снегу, отлично, пусть лежит, весной растает.


Да, конечно же я не успел сделать антиобледенительную систему в желобе и водостоках. Она нужна для труб внешнего водоотвода т. к. на осенне-весенних циклах оттаивания замерзания в них намерзает лед и в конце концов они могут оказаться закупорены. Покупаю 20 метров саморегулирующегося греющего кабеля (30 Вт/м) по 330 рублей за метр и комплект для заделки наконечников. Строительный фен у меня кто-то зажал после капитального ремонта квартиры, а термоусадки надо заделать. Снимаю решетку с китайского «ветерка», там как раз необходимые 250 градусов. Второй этап — нужен терморегулятор, т. к. постоянно греть желоб накладно (20 метров потребляют 600 ватт). Стоит это «чудо» техники совсем не гуманных денег — 3000 рублей, да еще и в наличии нигде нет. Случайно нашел объвление на Авито, 2 шт. б/у за 1000 рублей. Докупил к нему термодатчик за 250 рублей, осталось установить в распределительный щиток. А места в нём уже впритык — заняты почти все 36 позиций.


Да, заземление. В земле вбит уголок 50 длиной 2 метра, сварен капитально в форме треугольника, к стене дома железная полоса 40. Через фундамент его прятать нельзя, т. к. оно может и сгнить, а как его испектировать и менять?

Особенно важно другое! В доме я уже развел трехпроводное питание и во всех розетках подключил PE проводник. А в распределительном-то щитке не подключил. Электрики знают, что в этом случае на корпусах электрических приборов будет небольшое, но неприятное напряжение. Ок, не забываем подключить заземление и все PE проводники на линиях в щитке.

 

Ну и чего ждать — приступим к плиточным работам. Для начала фартук на кухне. Шпаклёвку по хорошему сюда вообще не надо было наносить, но когда работаешь непрерывно это не совсем удобно. А плитку на шпаклевку клеить бесполезно — отвалится. Ну тут работы на полдня и две коробки плитки.


На пол керамогранит из той же серии. Это Шахтинская Плитка, серия Бриония Венге. Что настенная, что напольная по цене 330 рублей за кв. м. Очень хорошая цена и достаточно стабильное качество. Все знают, что обычно дешевая плитка имеет сильный разброс по геометрии, что усложняет укладку. Здесь порядок. По раскладке плитки еще отдельно расскажу, здесь хочу отметить размер 33х33 см. Может у меня такие размеры помещений, но она идеально по всем правилам вписалась даже в самые узкие закутки (практически исключая подрезки меньше 2/3 ширины). Сделал непрерывное (!) покрытие от входа в дом, через коридор, холл, санузел и часть кухни-гостиной (где кухня). Сейчас подсохнет, затиркой швы обработаю и покажу что получилось.


Тепловой насос работает, но пока еще на улице "тепло".


Итак. Минус 10 градусов на улице, в доме +19 после трех часов работы (отопление было выключено, я приехал в доме было +13), энергопотребление 2 кВт, температура хладагента в газообразном состоянии 78 градусов. К конденсатору он приходит с температурой 65 градусов.


Воздух в самом дальнем воздуховоде по замерам китайского анемометра +31,2 градуса. Короче говоря — на улице минус 10, в доме +20, градиент 30 градусов, вся площадь (72 кв. м) отапливается с затратами 2 кВт. Напомню, в доме до сих пор повышенная влажность.


Про принцип работы теплового насоса я уже рассказывал. Тепло из воздуха «забирается» на испарителе внешнего блока, поскольку при этом происходит резкое охлаждение уличного воздуха на самом испарителе интенсивно образуется моментально замерзающий конденсат. Как минимум раз в час происходит автоматическая разморозка внешнего блока. Выглядит это как полная остановка системы на 5 минут, резкое размораживание и повторный запуск в рабочем режиме. Вот я заснял непосредственно процесс разморозки.


Конкурент тепловому насосу — тепловентилятор Ветерок за 300 рублей. Потребляет ровно столько же, 2 кВт, но прогреть 72 кв. м. ему не по силам.

 

Про напольную плитку я уже рассказывал — купил по акции в Оби Шахтинскую плитку: Керамогранит Бриония Венге по 320 рублей за квадратный метр. Покрытие пола у меня непрерывное от входной двери, через прихожую, холл, тамбур, зону кухни в гостиной и в санузел. Учитывая непрерывное покрытие, плитка легла в углах идеально. Дальше санузел. Душевую кабину я передумал делать, будет классическая ванна. В нормальных условиях надо брать чугун, т. к. это идеальный материал для ванн, но загородный дом не в Москве, а самому корячиться и везти 130-килограммовую ванну у меня нет никакого желания (а заказывать доставку из-за одной ванны не выгодно, к тому же зимой грузовик до участка не доедет). Дешевый акрил отстой, поэтому берем стальную ванну. Лучший производитель стальных ванн в мире немецкий Kaldewei. Беру модель Eurowa Form Plus 150x70 в комплекте с ножками за 4500 рублей в Леруа Мерлен. Минус у стальной ванны только один — плохая шумовиброизоляция, но это решаемо листами вибропласта). Попутно привожу настенную плитку. Всего 22 коробки.


И начинается сложное проектирование коммуникаций и раскладки плитки. То, в каком виде она пришла в санузел из холла выбирать не пришлось, но обнаружилась интересная закономерность — т. к. настенную плитку я хочу положить горизонтально (по мнению её дизайнера она для вертикальной укладки), есть возможность совместить вертикальные и горизонтальные швы на плитке — сами понимаете, это выглядит очень круто. Собираю водоотвод (здесь на фото еще первая версия, она будет переделана) и трубы подачи воды.


Сама ванна установлена на подиуме. Стенка из тонких 5 см газобетонных блоков, вверху они сдвоенные. Также на стены наклеил блоки толщиной 10 см на обычный плиточный клей (стандартный плиточный клей прочнее клея для газобетонных блоков минимум в 2 раза). Приклееные к стене блоки выдерживают мой вес.

И вот разводка водопровода. Горячая вода будет из накопительного водонагревателя на 80 литров. Подача насосом из колодца, в доме будет установлен гидробак с регулятором давления. Все трубы армированные пластиковые. Раньше работал только с металлопластом, решил попробовать пластик. Прикольно, очень быстро собирается, но без права на ошибку (пару раз углы запаял не в ту сторону).


Прикинул как разложить плитку, на какой высоте начинать и понеслась. Начало из угла целыми плитками не по фен-шую, но повторюсь - в приоритете у меня была задача состыковать напольные и настенные швы. От угла начинать раскладку можно, а вот моветон когда подрезаемая плитка будет меньше половины ширины — в таком случае нужно резать плитку с обеих сторон одной стены и начинать от угла с подрезанной плитки. Для нанесения клея на стену использую кельму, которая осталась от кладки стен — очень удобно. На ровных стенах расход плиточного клея совсем смешной, на весь санузел ушло меньше 4 мешков.


Ну и куда уж без косяков. Дверные проемы надо было вообще сразу во всём доме приспустить, пока работал с газобетоном. Это место надо было приклеить на этапе установки перемычки. Дело в том, что газобетонные блоки имеют высоту 25 см, то есть высота проема либо 2 метра, либо 2,25. Для двери нужно 2,05. Плюс понятное дело напольная стяжка, но все равно оставалось лишних 10 см. Сначала положил плитку, потом вспомнил про проем. Приклеил 10 см блок (да, он держится только на клее!), переложил плитку. И вот фото как переделал слив канализации, сократив количество поворотов на 90 градусов, а где можно заменил их на два по 45. Слева идет слив с раковины и конденсат от внутреннего блока кондиционера, справа — стиральная машинка, ванна, кухня.

Забыт фановый стояк для вентиляции канализации, об этом надо было думать еще на этапе проектирования стен, маловато тяги для эффективного сброса воды из унитаза, но не критично. Если, что можно доработать используя отвод для слива конденсата от кондиционера.


Цветовое решение классическое — светлый верх, темный низ. Но темную линию опустил низко. Получилось красиво.

 

Мобильный кондиционер в роли осушителя продолжает вытягивать влагу из стен, тем более много влаги появилось снова из-за плиточных работ. Доработал его конструкцию таким образом, чтобы горячий воздух дул обратно на испаритель (иначе в морозы он сам не может прогреть дом, а включать дополнительно тепловой насос не бюджетно) чтобы компрессор работал непрерывно (при температуре ниже +14 он вообще не включится, а в диапазоне от +14 до +20 он делает паузы). Сейчас молотит без остановки, в сутки дает 30 литров конденсата. Общий объем слитой воды 1100 литров.


А вот в жилых комнатах надо для начала пошкурить и покрасить потолок. Затем поклеить обои - выбрал стеклотканевые. С дверным проемом здесь такая же история, как в санузле. Прикрутил к деревянной перемычке еще 2 доски 100х40. Надо было сделать раньше, чтобы сразу и заштукатурить. Ну ничего, доделаю.


А вот напольная плитка в коридоре уже с затертыми швами. Ступеньку около входной двери чуть позже переделал, положив там целую плитку с небольшим уклоном.


Она же в зоне кухни — справа часть гостиной. Сейчас я её закрою картоном, чтобы не пачкать, пока буду заниматься стенами.


Собственно ванна. Здесь очень интересная история, связанная с коммуникациями. Они все собраны в углу дома, чтобы упростить разводку. За правой стенкой находится кухня. Туда нужно сделать подвод воды для мойки и посудомоечной машины и заодно проложить водоотвод. Нюанс следующий. В углу кухни стоит холодильник, а следом за ним идет мойка. Расстояние до мойки от угла 70 см. То есть трубы мне нужно заводить на расстоянии 75-80 см от угла (в самой стене перегородке толщиной 10 см прокладывать их не вариант, а за холодильником они тоже не поместятся). Поэтому при ширине ванны 70 см было решено установить её на подиум шириной 80 см. Важным было уделить внимание уровню плитки по периметру, т. к. это ванна с душем, а не просто ванна, где воды за пределами бортика в принципе быть не должно. Поэтому я собрал подиум и поднял уровень вокруг бортика ванны, чтобы плитка получилась на одном уровне. Только приклеил плитку на борта. Под ванну будет 2 люка, а также я рассматриваю возможный вариант демонтажа ванны вверх при необходимости работ с коммуникациями.


Швы напольной и настенной плитки совпадают — выглядит очень круто. Настенная темная плитка пока еще без затирки. Вообще в санузле еще много работ — надо выбрать водонагреватель, смесители, раковину и унитаз. Сделать подвесной потолок, привести в порядок откосы и тд.


Расходы абсолютно на всё с нуля, не включая стоимость земельного участка, на текущий момент составляют 1,3 млн. рублей.

 

@Victorprofessor, нем могу еще раз не выразить вам свое уважение. Превосходная работа (особенно, учитывая, как вы сами говорите - "одну пару рук").
Интересно побывать в доме с такой системой отопления - вентиляции, почувствовать на себе, что называется, подобных примеров я лично не встречал.
И разрешите личный вопрос - если не секрет, кто вы по образованию, и кем работаете? С электричеством это как то связано? А то, вы системы заземления называете) а я так думаю, что их не каждый, даже умелый и опытный человек знает и будет их называть)

 

Все здорово ! Качественно. Мужчина с "рукастый" и умный. Только вот не пойму. Зачем ТИП - квартиры на природе ? Какой такой "кайф" за столько км. от работы делать этакое похожее на квартиру. Столько времени на транспорт и жить фактически в тех же условиях что и в городской квартире ?

 

@АПавлович, простите, немного не понял постановки вашего вопроса. "жить фактически в тех же условиях что и в городской квартире" - скажите, пожалуйста, что вы под этим понимаете. Всевозможные удобства ? - так это же отлично, что они есть не хуже чем в квартире, а может и получше, чем у многих все в тех же квартирах. Природа за порогом дома - по-моему, это и есть преимущество загородного дома. А уж если на дизайн и стилистику намекаете - так тут уже дело вкуса (и возможно финансов).

 

@Hotspur, да, я тоже не был ни в одном доме с подобной системой отопления, поэтому делать с нуля, без каких-либо примеров перед глазами было очень трудно. Меня запугали с шумом, я перестраховался с диаметром воздуховодов, тем самым очень сильно снизил скорость воздуха на выходе из решеток. Меня пугали, что на полу будет холодно, это тоже не оправдалось, перепад температур между полом и потолком 1,5 градуса, точно такой же как при отоплении батареями.

Мне очень помогли читатели моего блога, среди которых были профессионалы, занимающиеся системами вентиляции и кондиционирования на промышленных объектах. Эту информацию нельзя было найти на форумах.

Если будете проездом в Москве/Наро-Фоминске, можете заехать в гости.

У меня техническое образование, инженер-программист. А по жизни в разных отраслях работал: программист, дизайнер, фотограф. Последнее время фотожурналист/автожурналист с техническим уклоном, так сказать фрилансер.

Всё, что касается техники, электроники - обожаю. С удовольствием разбираюсь во всем новом и стараюсь делиться полученными знаниями. В электрике сам разобрался, в принципе там не сложно и для понимания основ достаточно ПУЭ. Сейчас очень увлечен изучением темы вентиляции и уровня СО2 в помещениях.

Последнее время ко мне стали активно обращаться за советами и консультациями по строительству. Выполняю функции технадзора. Также все это эволюционировало в разработку технологии самостоятельного строительства — за основу был взят дом, который я построил, и спроектирован с нуля с учетом всех нюансов, с которыми я столкнулся лично. Это позволило сократить сроки и стоимость. Новых клиентов пока нет, вероятно для многих непривычен такой формат - "вот подробная инструкция, построй сам и сэкономь 2 млн. рублей", но с теми, кто первоначально сподвигнул на такой проект я активно работаю, на Селигере в июне начнется строительство коттеджного поселка по моему проекту.

 

С одной стороны я перфекционист, а с другой хочется побыстрее всё закончить, чтобы отпраздновать новоселье. Причем перфекционизм особенно мешает в тех местах, которые в конечном итоге видны не будут, чем обычно пользуются наемные рабочие — заказчик этот косяк не увидит, ну так и оставим. Что ж, не будем терять время. Сегодня у нас в программе подвесной потолок, сантехника в санузле, покраска потолка, поклейка стеклотканевых обоев и ввод в эксплуатацию электрики по постоянной схеме.

Первым делом закупаюсь в Оби ламинатом со скидкой, попутно используя их бонусные купоны полученные за покупки совершенные в декабре (настенная и напольная плитка) — хотя в целом ОБИ я не очень люблю, но в ЮЗАО нет ни одного Леруа. В итого ламинат 23/32 класса обошелся в 250 рублей за квадратный метр. Параллельно собираю каркас для подвесного потолка в кабинете, холле и прихожей. Здесь высота потолков будет 250 см, и обусловлена прохождением под потолком воздуховодов от канального кондиционера.


Также гипсокартоном закрываю короб всасывающего воздуховода в холле. Честно говоря я не люблю гипсокартон, если речь идет о стенах и потолке, то гораздо лучше их оштукатурить, чем городить очень непрочную конструкцию, которая не выдерживает никакой нагрузки. Параллельно подтянулись морозы до -30 градусов и начало происходить то, на что обратили внимание настоящие специалисты по системам кондиционирования. При работе в режиме обогрева испаритель на внешнем блоке кондиционера начинает покрываться льдом и кондиционер периодически включается на разморозку. То есть кратковременно испаритель начинает нагреваться, лед тает и в виде воды стекает в поддон и далее на землю. Это, кстати к замечаниям о том, почему внешний блок повешен на стену, а не поставлен на крышу, где его не будет видно — мне там ледяные сталагмиты не нужны.


Так вот. При температуре ниже -20 градусов (то есть это ниже официально заявленного диапазона работы, хотя по факту тепловой насос спокойно будет работать и в -30 градусов) вода с испарителя в режиме разморозки не успевала в жидком виде долететь до поддона испарителя и моментально замерзала. Тем самым в поддоне начал скапливаться лед и когда его толщина превысила 5 сантиметров начало приподнимать раму, на которой установлен вентилятор. В запущенных случаях это заканчивается разорванными лопастями и заклинившим мотором. Решается этот вопрос очень просто — надо установить в поддон греющий кабель, тем более на электронной плате внешнего блока есть специальный силовой выход для его подключения. Всегда при уличной температуре ниже +3 градуса включается греющий кабель, что гарантированно позволяет удалить воду с испарителя за пределы поддона. Затраченная же на обогрев энергия всё равно возвращается в виде тепла обратно в дом (там смешные 80 ватт с двух метров греющего кабеля).

Цена вопроса этой доработки - 400 рублей за греющий кабель. Установить надо было сразу и навсегда забыть, не боясь эксплуатировать тепловой насос на морозе.

Снега в этом году было мало. Как показала практика - наличие фаркопа не обязательно для буксировки моего самодельного снегоочистителя, можно использовать буксировочную проушину. Чистит превосходно.


Ну и возвращаемся обратно в дом. Алюминиевый подвесной потолок в санузле. Купил в Леруа самый дешевый белый матовый, а у него планки сделаны натурально из фольги. Потолок по газобетонным блокам и балкам промазал гидроизоляцией. Так, на всякий случай, хуже не будет. Главное надо было это сделать до укладки плитки, чтобы потом не оттирать капли с пола и стен. Потом закрепляю направляющие, вырезаю дырки под светильники и собираю всю эту конструкцию. Оконные проемы еще не успел зашпаклевать.


Еще одна превоходная новость. В СНТ сейчас меняют электрические столбы и провода, я воспользовался моментом и перекинул воздушный ввод СИП с временной опоры на дом. Это уличный бокс с двухтарифным счетчиком, ограничителем импульсных перенапряжений и вводным автоматом.

Кстати, про тарифы на электроэнегрию. У нас в СНТ не введено индивидуальное абонирование, а следовательно действует всего один тариф для всех — 5 рублей за киловатт. Временную опору из шестиметрового бруса 150 мм выковырял с помощью хайджека.


Завершил сборку электрического щитка в доме. Вот он, красавец! Как видите 3 ряда по 12 позиций оказалось впритык, а я еще сначала думал куда мне больше. Статья про электрику далее.

 

Т. к. уже дошли до отделки, то отмечу интересный нюанс. Все отделочные материалы выбирались с учетом их цены и все это оперативно компоновалось, чтобы получилось красиво. Брал не экономные решения, а ту продукцию, которая участвовала в распродажах. Материалы собирал по всему городу, очень вымотался.

-

Вот так теперь выглядит санузел. Повесил электрический полотенцесушитель, который искал два дня — всё, что мне нужно было просто несколько горизонтальных перекладин, без дуг, поворотов и прочих "дизайнерских" изысков. Брал где-то на складе.


Оцените конструкцию каркаса под ванну. Это не просто подиум, а со специальной нишей, чтобы бортик ванны получился вровень с плоскостью плитки. На полу сложил остатки плитки, а вдали можно видеть два гидробака. Малый для линии горячей воды, большой для холодной. Понятное дело, что гидробак лучше брать на 50, а то и 100 литров, но место под ванной не резиновое. А я всю систему водоснабжения смог разместить здесь!

Водоснабжение из колодца пока еще не подключено, надо купить насос.


Стальная ванна с помощью 3 листов вибропласта из магазина автозапчастей общей стоимостью 750 рублей по шумопоглощению и удержанию тепла становится практически как чугунная. Справа можно видеть каким образом проложены трубы водоснабжения для раковины, унитаза и стиральной машины. При необходимости к ним имеется доступ, без капитальных разрушений.


В холле полностью готов короб и подвесной потолок. Это самое низкое место в доме из-за двухуровнего поворота всасывающего воздуховода. Высота потолка 240 см. Стыки гипсокартонных листов зашпаклеваны и проклеены специальной бумажной лентой. Чуть позже, ввиду отсутствия опыта работы с гипсокартоном для меня будет открытием, что гипсокартон под покраску нужно шпаклевать по ВСЕЙ поверхности. Что еще раз доказывает бессмысленность его применения вместо нормальной штукатурки на твердых основаниях.


Вот так выглядит самая чистая комната в доме. Здесь есть матрас, стол и пара стульев. Но пока работал на осушение мобильный кондиционер - оставаться в доме на ночь было решительно невозможно. А два включенных мобильных кондиционера по шуму конкурировали с реактивным двигателем самолета. В сравнении с ними, воздушное отопление даже на максимальной производительности (1200 кубометров в час) вообще бесшумное.


Короба с воздуховодами также зашпаклеваны. Здесь же использованы пластиковые армирующие уголки.


Тем временем произошло знаменательное событие — полностью завершено осушение дома. Мобильный кондиоционер работал непрерывно в течение 2 месяцев, и поскольку в это время происходили работы по укладке плитки и шпаклеванию, то часть конденсированной из воздуха воды я замешивал обратно в раствор. Всего за пределы дома за указанный период было слито 1500 литров конденсата. Именно к этому моменту влажностный режим в доме нормализовался.

И одновременно с этим впервые удалось раскочегарить дом с помощью воздушного теплового насоса до +30 градусов. Но впереди у нас поклейка обоев и малярные работы — а это значит, что нам снова придется нанести на стены 100-150 литров воды и пока рано полностью избавляться от осушителя воздуха. Справа на фото я проверяю не только работоспособность, но и селективность при срабатывании УЗО. Это один из самых простых способов проверить правильность подключения и работы УЗО - замкнуть PE и N проводник в розетке.

 

Про воздушное отопление и энергопотребление. Поскольку в течение зимнего сезона я интенсивно занимаюсь отделочными работами, а также газобетон не вышел на равновесную влажность — показания счетчика не объективны. У меня работает осушитель, периодически приходится тепловой насос отключать, в это время чтобы поддерживать температуру в доме работает «ветерок», который совершенно не эффективен. Поэтому реальные цифры по реальной эксплуатации будут только в следующем зимнем сезоне. Вот сейчас, к примеру мне пришлось полностью отключить воздушное отопление на месяц. Догадаетесь почему?

Все верно! Я приступил к затиранию стен и потолка. Это просто невероятное количество пыли, поэтому всю воздушную систему пришлось полностью загерметизировать и перейти на обогрев дома с помощью осушителя и «ветерка» — суммарно 2 кВт. Да, зацените специальную маску, которую не продают в строительных магазинах. Легкие и глаза нужно обязательно защищать от пыли. Обычные респираторы полная ерунда, тк нужно еще защищать и глаза. Маска Артирус стоила 600 рублей, но в продаже не было противопылевых фильтров, пришлось взять дорогие (по 200р штука) противогазовые. Сначала шкурил стены виброшлифмашинкой купленной в Леруа за 500 рублей, но как сразу и предполагал — сдохла она через полчаса, тк не рассчитана для работы на потолке. Вся пыль сыпалась на мотор, в котором моментально сгорела обмотка. Продолжил шкурить вручную. С полимерной шпаклевкой это легко.


После того, как зашкурил стены и потолок — переходим к малярным работам. Краску купил недорогую ТЕКС, 600 рублей за 14 литров. Ключевое слово в названии «белоснежная». Честно говоря, я не ожидал что она окажется вполне годной и с нормальной укрывистостью за такие деньги. Однако факт. На фото прокраска первым слоем, видно что краска высохла везде, кроме железобетонных балок. После второго слоя и полного высыхания их видно не будет.


Следующй шаг — стеклотканевые обои. Почему они? Экологически чистый материал и высокие показатели износостойкости. Цена 1200 рублей за рулон 25 метров. На весь дом потребовалось 9 рулонов.


Далее покраска. В Оби просто празник какой-то, 12 литров акриловой водоэмульсионной краски для стен за 180 рублей. Таких цен кажется не бывает. Купил 11 ведер на весь дом. Разница в цвете между этой краской и «белоснежной» конечно видна невооруженным глазом и укрывистость похуже, но я ее буду колеровать, поэтому изначальная белизна мне вообще не принципиальна. Цвета везде разные: желтый на северной стороне, кремовый на западной, салатовый в кухне-гостиной и голубой в холле и коридоре.


В санузле тем временем появилась раковина (7500 рублей мойка+тумба) и унитаз (5000 рублей). Может показаться, что они стоят слишком близко, но это обманчивое впечатление. Также зацените стеклянную ширму на ванне (3800 рублей). В России такие вещи редкость, но меня уже достала классическая штора.


Вот и кухня-гостиная почти готова. Надо постелить ламинат (в другой части комнаты, здесь под картоном плитка), установить плинтуса. И собирать кухонный гарнитур.

 

Кухонный гарнитур (цены даны на весну 2014 года)

Самый тяжелый физически и психологически этап строительства загородного дома своими руками позади, внутри дома остались легкие штрихи финишной отделки и уже пора выбирать мебель. Бюджет у нас не очень большой, особенно на фоне того, что большую статью расходов заняли непосредственно стройматериалы.

Задача: собрать недорогой кухонный гарнитур с максимальным функционалом в стиле минимализм.


Если говорить о недорогих вариантах, то альтернатив Икее нет вообще. В первую очередь они предлагают очень качественную фурнитуру: ручки, демпферы, доводчики. Есть у них и недостатки: белый цвет всех каркасов, огромное количество насверленных дырок под полки (дарю идею — не надо сверлить дырки, наносите легкостираемый шаблон под них, покупатель сам просверлит дырки где ему надо, и вам минус одна операция на производстве), короткие столешницы (не более 242 см).

Цены на каркасы в Икее 500-800 рублей, это очень хорошая цена за готовую коробку, которую можно собрать за 10 минут. Ножки используем обыкновенные черные и цоколь ничем закрывать не будем (практика показывает, что даже при закрытом цоколе всё равно за ним будет пыльно). Фокус с кухнями в Икее в неоправданно дорогих фасадах: 2000-3000 рублей за кусок ДСП с покрытием. Но у них же случайно в общем ряду фасадов затесались фасады Лерлюкке (внимание, на сайте их нет!) стоимостью в 10-15 раз дешевле. Шутка ли, стандартная дверь 40х60 см стоит всего 140 рублей. При этом в демо-зале образец с этими фасадами собран специально на самых нищебродских комплектующих (тонкая столешница, пластмассовые ручки, убогая стеновая панель) и выглядит откровенно говоря никак. Поэтому эти фасады никто даже не рассматривает всерьез. А если взять эти же фасады и собрать на нормальных комплектующих — будет совсем другое дело.

Итак, берем металлические ручки Тида, на ручках экономить не стоит и выбирать их стоит не за дизайн, а за удобный хват. На все петли (в Икее это настоящий Blum) ставим демпферы, это самые правильные и бесшумные демпферы. Те демпферы, которые засверливаются в каркас шкафа полная ерунда. Внутренности нижних ящиков удобнее делать выдвижными. У меня только левый нижний ящик с распашной дверью, а внутри две выдвижные проволочные корзины. По центру три выдвижных ящика, правее ниша под посудомоечную машину (пока не установлена, фасад просто прислонен для того, чтобы сделать фотографию и стоит немного криво), справа также большой выдвижной ящик под мусорное ведро под мойкой. Верхний ряд это высокие (92 см) навесные шкафы. Никаких стеклянных дверей - это полная ерунда, посмотрите европейские каталоги с кухнями, самый шик это сплошной ряд дверей без стекол. Пользы от стекол нет вообще, это «колхоз».

А вот столешницу пришлось покупать отдельно т. к. мне требовалась длина 2,6 метра, а таких в Икее единой деталью не бывает. Здесь вас ждет сюрприз. Глубина напольных шкафов Икеа 60 см, ширина оригинальных столешниц 62 см, а столешницы сторонних производителей обычно 60 см. Поэтому при установке такой столешницы ее надо отодвинуть от задней стенки на 2 см. Зазор все равно закроется уголком. Если бюджет не ограничен или кухонный гарнитур угловой — рекомендую «вечную» столешницу из искусственного камня.

По наполнению картина следующая. Врезная мойка Икеа (2500+500 руб) со смесителем Сундсвик (1300 руб). Стеклокамерамическая варочная панель МЁЙЛИГ (8000 руб) и встраиваемый духовой Шкаф ЛАГАН OV3 (7000 руб) тоже Икеа. Рабочих поверхности всего две из-за лимита электрических мощностей — одновременно больше двух я всё равно никогда не смогу включить. Микроволновка Bosch HMT75M421R (3300 руб) с идеальным управлением — время и мощность, ничего лишнего (у нее же есть крутая опция для подвешивания к шкафу - обратите внимание на заглушки сверху). Вытяжка JetAir SENTI WH/F/60 (1600 рублей). Подсветка рабочей зоны два 7 Вт светодиодных светильника + лампа на вытяжке. Не хватает посудомоечной машины, пока не выбрал. Еще справа будет холодильник. Долго выбирал, это будет Атлант ХМ 6325-101 — просто идеальный вариант огромного холодильника с двумя компрессорами за 18 тысяч рублей.

С техникой еще такой прикол, считается что белый цвет для нищебродов, мол покупайте полированный металл. Но во-первых металл уже надоел, во-вторых белая техника стоит заметно дешевле. При этом именно с серыми фасадами белая техника смотрится превосходно.

Итого, в сумме всё что вы видите на фотографии стоит 50 тысяч рублей. Только «дерево» (каркасы, фасады, столешница, фурнитура (!) всего 26 тысяч рублей.

 

Здравствуйте ! Начал стройку этой весной, в этом году планирую фундамент с перекрытием, но уже мыслями иду далеко вперед, стены, наверное, будут кбб с утеплителем, дом будет использоваться пока наездами, зимой очень актуально поддержание плюсовой температуры в доме, ваш вариант отопления для меня как бы самое то, как вы считаете если воздуховоды использовать прямоугольные (пластиковые, металл) и укласть их в пол, планирую по плите кинуть утеплитель 150 мм и стяжка, вот в тот утеплитель и замуровать воздуховоды, так же в воздуховодах, со временем, будет скапливаться пыль, думали как с этим бороться ?, хотелось бы услышать о надежности отопления от кондиционера, ресурс системы .