"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В теории все верно, на практике 1 градус разницы, он на уровне погрешности измерения.
Можно не повышать температуру подачи, а увеличить расход (скорость) циркуляции насосом.
Второй этаж с теплым полом находится внутри теплового контура и повышение температуры это не потери, все тепло в доме остается.
На первом этаже 200мм в УШП тоже хорошо устраняют теплопотери в грунт.

 

не считал, но думаю что больше

тут в моем понимании будет больше минус чем плюс, с большим расходом вода не успевает отдать весь свой потенциал, со слишком малым не может доставить необходимое количество кВт так что всегда нужна золотая середина, но вот если накрыть тепло изолятором не поможет не первое не второе

да но не в том месте где нам нужно

да хоть 300 в любом случае дельта увеличит тепло потери, от исходного значения с плиткой

но главное зачем ламинат ? он более подвержен износу, ощущения под ногами твердого покрытия не создает, от плитки я тащусь даже в спальнях

в квартире жены положили дорогущий ламинат и дорогущую подложку что самое смешное с рисунком под камень и вот видимость есть ощущения нет

 

У меня первый этаж бетон, второй ламинат и ковры местами.
Разница между этажами 1 градус, расходы равномерные по петлям.

Смотря какая конструкция перекрытия, если под ТП утеплитель, все тепло пойдет вверх.

Ради этих крох не стоит даже заморачиваться.
Хотите сэкономить ставьте рекуператор и/или тепловой насос. Остальное ловля блок.

По нему приятнее ходить босиком, ноги не устают от твердого покрытия.
В теплом доме плитка теплая только в сильные морозы, в остальное время полы холодные, хотя в доме +25С, дельта пол/воздух маленькая.

 

вы сейчас про температуру в доме, а я про температуру подачи

да, но если накрыть сверху ковром, то тепла вниз пойдет больше чем без ковра

так мы не про экономию говорим, а про тепло потери и тепло проводность

с этим не могу спорить, возможно так и есть но я хожу всегда в тапочках от покрытия это не зависит

с этим согласен на 100%, особенно в утепленном доме эти слова я пишу всем противникам теплых полов у которых он оказался сковородкой, просто дом не утеплен и зашкаливают температуры подачи что бы сосульки на потолке растаяли

Мне кажется мы с вами примерно про одно и тоже, просто взгляды под разным углом

 

Сейчас ламинаты, ковролины, все адаптированы для теплых полов, ограничение температуры 28 градусов.
Современные газовые котлы имеют режим подачи теплоносителя "тёплый пол", с температурой 30-45 градусов с точной регулировкой. Если плита от грунта изолирована 200 мм пенопластом (ППС + XPS), бортик 100, всё тепло при любом раскладе пойдёт в дом через ламинат, ковролин, плитку, паркет и даже доску.

 

Кстати, ведь есть насос воздух-вода. Тогда все в один контур, как я понимаю, можно организовать. Без вент-труб по чердаку. Не рассматривали такой вариант насоса?

 

Вы не ту модель смотрите. Та, что по вашей ссылке в -20 работать с теплоотдачей 4 кВт не сможет.
Смотрите кондиционеры LG - они гораздо доступнее в настоящее время.

 

Дело не в том, что ламинат является теплоизолятором (это особо роли не играет, он же внутри теплового контура находится), а в том, что с ростом температуры увеличивается эмиссия фенолформальдегидных смол из ламината.

Конечно при работающей вентиляции это не проблема (а вентиляция должна быть в любом доме), но...

 

@NikonS, естественно подачу теплого воздуха снизу делать правильнее, но в целом нет никакой разницы в хорошо теплоизолированном контуре. Подачу снизу легко и просто сделать в каркасном доме (провести воздуховоды в каркасе внутренних перегородок), а в каменном это нетривиальная задача.

 

По поводу отопления, мощности и вот это всего. Особенно в применении к тепловым насосам (кондиционерам).

Начинать нужно с составления энергетического паспорта здания, из которого будет известна абсолютно точная величина тепловых потерь при конкретном температурном градиенте. И под эту величину уже выбирается система отопления.

Если речь идёт про отопление кондиционером (тепловым насосом) помимо коэффициента СОР, на который все обращают внимание, не забывайте о том, какая реальная потребляемая мощность.

То есть СОР = 2 при -20 градусах ещё ничего не значит!

Важно знать какая потребляемая мощность при этих самых -20 градусах. В этом кроется подвох, который не сразу очевиден. Дело в том, что с понижением температуры за бортом также снижается потребляемая мощность. Это связано в первую очередь с тем, что хладагент плохо испаряется и компрессор притормаживается из-за низкого давления на всасывании. Не буду вдаваться в теорию о том, как это работает и как эту проблему решают разные производители (используют два электронных дросселя с ресивером или подают часть жидкого хладагента напрямую к компрессору).

Суть заключается в том, что простой инверторный кондиционер с номинальной теплопроизводительностью 8 кВт (при +7 градусах) по паспорту может иметь СОР=2 при -20 градусах. Вот только потреблять он сможет не более 500 Ватт. И в итоге чисто теплом при -20 градусах вы получите всего 1 кВт.

Моя модель кондиционера не совсем простая, и при -20 градусах она потребяет 2 кВт, отдавая теплом целых 4 кВт.

При +7 градусах она отдаст теплом 8 кВт, но полная мощность компрессора 3,5 кВт и поэтому если мне требуется быстрый прогрев дома и на улице в этот момент +7 градусов, то при потреблении в 3,5 кВт я в доме получаю 14 кВт теплом.

 

Если вы сможете это качественно утеплить — отличный вариант. Поскольку кондиционер работает с рециркулируемым воздухом, то он сам и его воздуховоды должны находиться внутри теплового контура.

Кстати, есть нюанс в совмещении с вентиляцией. В этом случае технически невозможно регулировать количество свежего воздуха подаваемого в каждое помещение (так называемая VAV-система).

И могут быть забавные моменты:
Если в доме есть маленькие комнаты с минимальным контактом с внешней средой, то вам придётся ограничить подачу горячего воздуха в эту комнату, чтобы она не перегревалась. Но вот незадача, одновременно с этим действием вы ограничиваете подачу свежего воздуха в эту комнату...

 

Плесень возможна только при отсутствии приточной вентиляции. Пыль — если забыть поставить фильтры.

Кстати, про воздух. Сейчас вот начался отопительный сезон, соседи затопили печи, частицы PM2.5 на улице присутствуют, а внутри дома — нет. Как и нет запаха и дыма. Класс.

 

Шпаклёвка на месте, штукатурка тоже — не отваливаются, но если намочить стену водой то будут видна паутина микротрещин как следствие температурных деформаций. Надо подумать как их снять, чтобы было видно на фото.


А это я решил сделать каркас для пакета, в который буду собирать конденсат.

Возможно ещё какие-то вопросы проглядел, извините.

 

Может посоветуете какую модель lg лучше использовать на дом 120кв.м. из газобетона.
Эта модель мицубиси вроде у Вас стоить. Вам хватает ее мощности в морозы?
Про распределение по комнатам в т. ч. маленьким может имет смысл ставить регулируемые заслонки, либо на выходе из канала, либо на решетке. А про доступ кислорода в маленькой комнате его и меньше нужно

 

Теплый пол я рассматриваю только электрический. Греют с водяным они одинаково, КПД обогрева 1 к 1. Не вижу смысла усложнять монтаж ставя коллекторы, циркуляционный насос, котел для водяного пола. Проложил кабель, вывел датчики температуры и все.
Единственное для водяного можно экономить на нагреве теплоносителя ночью, но тогда ещё гидроаккумулятор нужен.
С учетом, что тёплый пол у меня будет как доп. к обогреву кондиционером, проще сделать электрический.