"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

Виктор,
а у вас есть мысли по поводу простой вентиляции для дома с рекуператором, на что обратить внимание, что почитать ?
состояние воды в колодцы вы оценивали ? может скважину на дюймовую трубу лучше метров на 16-20?

 

Добавлю про освещение. Я считаю, что люстры на потолке это удел помещений с высотой потолков более 5 метров. Настенные светильники гораздо удобнее и практичнее, к тому же не требуется вести проводку по потолку. Настенные светильники можно направить в потолок и получить отраженный свет, а можно развернуть вниз для акцентированного освещения.

У меня на весь дом 55 светодиодных ламп с цоколем GU10, мощностью 4,5 Вт каждая (250 Вт суммарно). Классический цоколь E27 устарел, он огромен для светодиодных ламп.

Еще интересный момент когда нужно купить светильники разом на весь дом, а каждый стоит 5+ тысяч рублей. В итоге набегает солидная сумма. На дом я купил 10 светильников на 4 лампы каждая в Оби по 1000 рублей. А чуть позже нашел более выгодное предложение, в Икее похожий светильник на 3 лампы продают всего за 400 рублей.

Кстати, стоит учесть, что светодиодное освещение не участвует в обогреве дома, в отличие от обычных ламп. Ведь если бы я поставил обычные галогеновые лампы, то их суммарное потребление составило бы почти 3 КВт. И ровно в таком же объеме давало тепло для дома.

А с люминисцентными лампами встает вопрос их утилизации.

 

@t34-rus, бюджет на скважину в районе расположения участка примерно 150 тысяч рублей, для меня это огромная сумма. Качество воды в колодце не оценивал, она для технических нужд, для питья и приготовления используем родниковую воду.

Готовые рекуперативные установки начинаются от 50 тысяч рублей, их срок окупаемости при объеме притока до 150 кубометров находится за пределами рентабельности покупки (более 5-7 лет). То есть приточный воздух дешевле греть электричеством. В интернете есть примеры самодельных рекуператоров, типа конструкции "труба в трубе".

По литературе что-то конкретное затрудняюсь подсказать, общий смысл в том, что независимо от объемов дома, на каждого человека нужно 30 кубометров свежего воздуха в час. Воздух нужно подавать в жилые помещения, забирать из санузла/кухни.

 

@Victorprofessor, я не про артезинаскую с погружным насосом, у нас такая под 300 стоит
скважина на дюймовую трубу стоит 15, зеркало воды может быть 2-3 метра
вот мне и странно что не рассматривали этот вариант - он дешевле колодца

 

@t34-rus, колодец делался на этапе, когда на участке не было ничего, на тот момент мне показалось это самым простым и доступным вариантом. Возможно ваш вариант выгоднее, но я опять же не знаю примеров таких источников водоснабжения поблизости, вероятно это неспроста.

 

Про композитные панели на парапет.

Парапетные колпаки из оцинковки, которые совершенно не держат форму, имеют некрасивые стыки, а главное не могут обеспечить правильное примыкание к стенам. Цена вопроса оцинкованных листов 12 тысяч рублей. Когда я из заказывал прошлым летом, я просто не знал альтернативных материалов. Но такие материалы есть — композитные панели. Надо переделать, а то некрасиво.


Композитная панель представляет собой два тонких (0,2-0,3 мм) листа алюминия спаянные между собой через пластиковую проставку толщиной 2-3 мм. Сверху панель красится. Преимущество композитных панелей в долговечности (алюминий не ржавеет) и жесткости конструкции. Вообще композитные панели активно используют в коммерческом строительстве, а мне в розницу как обычно найти сырье по адекватным ценам весьма затруднительно.


С композитными панелями помог друг, которы занимается фрезеровкой различных материалов. Он находится в Подольске, там же недалеко я смог купить 5 листов композита размером 1,5х4 метра по цене 530 рублей за квадратный метр и на автомобильном эвакуаторе привезти их к Паше на производство. Далее рисуется макет раскройки листа и загружается в станок. Суть в том, что для того чтобы согнуть композитную панель с тыльной стороны нужно пройтись фрезой с раскрытием в 45 градусов. Здесь важна точность т. к. нельзя ошибиться с глубиной реза.


План был следующий — изготовить 8 четырехметровых угловых панели, а после их установки сделать соединительные части между ними. Первая партия была изготовлена и я в одиночку доставил их на объект. Поперечины на крышу? Нет, не слышал. Два бруска наше всё. Фиксация с помощью упаковочной пленки, разумеется


Далее установка монтажной рамы по фасадной стене. Чтобы выдерживать нужное расстояние изготовил Г-образную планку из обрезков ламината. Скреплял листы алюминиевыми клепками.


Совсем другое дело! Во-первых сократилось количество стыков между листами более, чем в 2 раза.


Во-вторых была увеличена ширина парапета, что позволило эффектно выделить стык парапета и стен.

 

Внутри постепенно занимаюсь благоустройством. Это рабочий кабинет. Сделал полки на стены, привез старый рабочий стол. Пока особо не тороплюсь с доводкой интерьера до идеала, этим можно будет заняться холодными зимними вечерами, а пока тепло закончить все уличные работы.


На кухне-гостиной тоже полный порядок. Я полностью доволен результатом. Природа - на улице, а как плохая погода, можно закрыться в теплом и уютном доме.


Соседи подарили несколько кустарников, пора уже благоустройством заниматься.

Приехал на дачу на электромобиле. Ток зарядки у него 10А, емкость батареи 17 КВтч, запас хода 120 км (реальных). Особенно интересно может получиться зимой, учитывая выделенный мне лимит мощностей. Встанет вопрос — дом греть или машину заряжать, чтобы обратно уехать

 

Скажите пожалуйста, если бы Вы сделали УШП. то как бы у Вас выглядела система отопления?

 

@lag, в моих условиях (лимит электрических мощностей) ТН "воздух-вода". По стоимости выйдет чуть дороже, зато можно подключить к системе и нагрев горячей воды, что тоже плюс.

Если бы не было лимита мощностей и адекватные тарифы, то можно было просто поставить электрический котел с таймером, работающим на максимум на ночном тарифе. Знакомый в Карелии так эксплуатирует УШП, но у него ночью 30 копеек за квтч. Чтоб я так жил. У меня 5 рублей днём, 1,5 рубля ночью и это не предел, с июля опять подорожание.

 

Смета



Итак, мы имеем одноэтажный дом из газобетона на плитном фундаменте с плоской кровлей общей площадью 72 кв. м. Внешние размеры 10,5х8,5 метров.

Фундамент — монолитная плита с композитной арматурой утепленная 200 мм ЭППС.
Стены — газобетон D400 375 мм, оштукатуренные снаружи (10 мм) и внутри (6 мм).
Классическая плоская кровля с рулонной гидроизоляцией по сборно-монолитному перекрытию и солидным утеплением (ЭППС 150-300 мм).
В качестве основного источника тепла — воздушное отопление канальным кондиционером с номинальным потреблением 2 квт (температурный градиент 40 градусов при -20 снаружи и +20 внутри выдерживает на отлично, при том что газобетон еще не вышел на расчетные показатели по сопротивлению теплопередаче ввиду очень высокой влажности).

Расходы (с округлением в большую сторону) в ценах 2012-2013-2014 года.

1. Покупка бытовки с доставкой, копка колодца, подключение временной электрической опоры, обустройство бытовки, закупка инструментов - 100 тысяч рублей.

2. Земляные работы (более 200 кубометров песка и глины), перераспределение грунта, рытье траншей для дренажа, включая аренду экскаватора-погрузчика - 150 тысяч рублей.

3. Устройство плитного фундамента: материалы для опалубки, композитная арматура (2 километра), бетон (20 кубометров), гидроизоляция, аренда бетононасоса, кирпичный цоколь, утеплитель (200 мм ЭППС), раствор для стяжки, финишный наливной пол, а также устройство отмостки с утеплением - 280 тысяч рублей.

4. Стены: внешние теплоизолирующие блоки (375 мм), внутренние несущие (250 мм), перегородки (100 мм), клей, U-блоки для проемов, арматура и раствор для перемычек, включая доставку блоков - 250 тысяч рублей.

5. Перекрытие/кровля: Балки для сборно-монолитного перекрытия, газобетонные блоки-заполнители, арматура и сварные сетки, бетон для заливки, аренда бетононасоса, утеплитель (включая клиновидный), гидроизоляция, парапетные колпаки, водосточная система, антиоблединительная система - 300 тысяч рублей.

6. Окна (8 шт) и входная дверь из пластика, многослойный утепленный стеклопакет, включая установку - 150 тысяч рублей.

7. Фасад: штукатурка теплоизолирующая, шпаклевка финишная - 45 тысяч рублей.

8. Забор по периметру участка с установкой - 55 тысяч рублей.

9. Внутренняя черновая отделка: гипсовая штукатурка, гипсокартон, профиля, плитка (напольная и настенная) - 60 тысяч рублей.

10. Электрика: провода, розетки, коммутация, автоматика - 50 тысяч рублей.

11. Водопровод и канализация (в пределах дома + трасса до колодца) - 30 тысяч рублей.

12. Трехкамерный септик из бетонных колец с почвенной доочисткой - 20 тысяч рублей.

13. Воздушное отопление: низкотемпературный канальный кондиционер, воздуховоды, коммутация, адаптеры - 150 тысяч рублей.

Итого, "коробка" дома в виде фундамента, стен, перекрытия/кровли и окон/двери стоила примерно 1 миллион рублей.
Инженерные системы (отопление, вентиляция, электрика, водоснабжение, канализация, видеонаблюдение) еще 450 тысяч рублей.
Внутренняя и внешняя отделка - 200 тысяч рублей.
Ну и еще 200-300 тысяч на мебель и технику.

Добавим работы по благоустройству территории, летнюю кухню (затраты на которую составили всего 150 тысяч рублей т. к. для нее использовались все лишние материалы от основного строительства).

Итого, бюджет освоения 6 соток "под ключ" по материалам, работая своими руками — ориентировочно 2 миллиона рублей. Если нанимать подрядчиков, то эту сумму можно грубо говоря умножать на 2.

Общий расклад по расходам таков, что при строительстве коробки дома строимость материалов значительно превышает стоимость работы, в то время как с отделочными работами и инженерными системами картина полностью противоположная.

Развивая этот тезис, у меня появилась идея предлагать услуги по постройке типового дома по оптимизированному проекту (сократив издержки используя свой собственный опыт и наработки) с расчетом на то, что заказчик уже самостоятельно сделает финишную отделку и все инженерные системы (по уже готовому разработанному проекту).

Что думаете?

 

Строительство летней кухни из остатков стройматериалов осенью 2014 года.

Все работы, как и раньше — полностью своими руками. Начал с подготовки территории. Тут пришлось повозится т. к. именно на эту часть участка была перевезена вся плодородная земля, которая была там, где сейчас построен основной дом. Плодородную землю нужно вывезти, затем насыпать и уплотнить песок. Фундаментом будет монолитная утепленная плита толщиной 15 сантиметров. Стройка будет вестись из всего, что подвернется под руку. По факту мне нужно израсходовать все лишние стройматериалы оставшиеся от основного строительства.


Установил опалубку. Фундаментная плита будет утепленной, но без теплого пола. Смысл такого решения в том, что не нужно повторно утеплять пол, а затем поверху снова делать стяжку. Веранду планируется эксплуатировать периодически при уличной температуре не ниже -5 градусов. Обратите внимание на боковое утепление, в котором установлены пластиковые дюбели, направленные в сторону заливаемого объема. После снятия опалубки их не потребуется дополнительно закреплять. В плите будет два армирующих слоя, расчеты которых делались на "глазок". На самом деле тут и без того избыточный запас прочности. Перевозка своими силами (помог друг на пикапе), чтобы не тратить огромные деньги на доставку. Общий вид это 10 пересекающихся каркасов из 4х8 мм арматуры и два слоя 4 мм сварных сеток. Также выведены прутки арматуры под угловые колонны (наверное можно было не делать).


Для заливки заказывался товарный бетон в объеме 3 кубометров (3900 рублей за куб + 2200 руб доставка). Для выгрузки я вырезал одну секцию забора и сделал удлинительный желоб. Опыт в разглаживании уже есть, поэтому поверхность получилась идеально гладкой. Окей, ждем 7 дней, закрыв бетон пленкой. Котики тут как тут — обязательно им надо оставить свой след.


Через неделю бетон уже набрал достаточно прочности, чтобы приступить к кладке стеновых блоков. Распаковываю законсервированные паллеты и готовлю к наплавлению на основание гидроизоляцию.


Расчеты показывали, что стеновых блоков мне хватает впритык. Соседи подарили два поддона блоков, которые у них остались от строительства. Это тоже Итонг, но пазогребневые блоки толщиной всего 20 см! При этом у меня самого остались от строительства блоки толщиной 200, 250 и 375 мм. Объединяет их всех то, что все они имеют высоту 25 сантиметров. Значит, будем класть все блоки на бок.

По окончанию строительства стало ясно, что имеющихся у меня блоков мне бы хватило, но конечно швов было бы гораздо больше, т. к. среди них было много обрезков. Все эти блоки в свою очередь отдал другу, для реконструкции пристройки.


Нормальные люди на спорткупе пескобетон не возят Ближе к вечеру до меня дошло какую ошибку я совершил преждевременно перегрузив блоки в центр фундамента — я не смогу замерить диагонали между углами, а это очень важный момент. Быстро раскидываю блоки так, чтобы обеспечить возможность протянуть рулетку по диагонали. Ночью делаю отбивку нуля с помощью лазерного нивелира. Здесь расстояния меньше 3 метров, поэтому погрешность измерений минимальна.


Начинаем кладку первого ряда. Укладываем блоки с выносом на 7 см за пределы фундаментной плиты, чтобы получить красивый утопленный и углубленный цоколь. Как видите пазогребневные блоки уложенные на бок имеют сквозные швы. Но это не беда, зальем их пеной. Первый ряд укладывается на пескобетон и после выполнения работ требует перерыва хотя бы на одни сутки.


Первый рад готов — дальше работа пошла как по маслу. Я решил использовать современную технологию укладки газобетонных блоков на монтажную пену! Напомню, что официально на монтажную пену разрешено укладывать только перегородки и не несущие стены. Связано это с тем, что в отличие от блоков Поротерм (для которых укладка на пену допустима) у газобетона недостаточно пустот для расширения пены. Поэтому пока кладка несущих стен на пену не является "дуракоустройчивой" технологией и официально не анонсируется производителями газобетона. Суть в том, что недопустимо расширение пены в горизонтальных швах, т. к. у нее невысокая прочность на сжатие. Этот момент приходится контролировать и догружать каждый уложенный блок вторым таким же сверху.

 

Только монтажная пена, только хардкор. Скорость кладки невероятная, не успеваешь блоки подносить. За 2-3 часа я выкладывал 4 ряда блоков, а дом по крышу подвел за 3 дня. Пена боится только одного — ультрафиолета, но внутри кладки его нет поэтому она не высохнет и не развалится со времени. При этом блоки склеиваются намертво. Я проводил эксперимент: расколоть кувалдой два склееных монтажной пеной блока по шву невозможно, сломаются сами блоки, но шов останется целым.


На летней кухне, как и положено панорамное остекление практически в пол. Над окнами заливаю армированные перемычки из бетона. На них идеально подошли оставшиеся U-образне блоков от дома (с ними было так: минимальный объем поставки 1 поддон, а мне U-блоков шириной 25 см для основного дома потребовалось всего 7 шт). Крыша будет плоской, односкатной. Но из-за малого пролета здесь получится недорого и быстро возвести стропильную систему.


Итого: 11 досок 200х50 мм в качестве мауэрлата и стропил и 50 досок 100х25 мм для сплошной обрешетки с ближайшей лесопилки за 10 тысяч рублей включая доставку. Хочу заметить, что нелегкое это дело собирать стропильную систему в одиночку. Сразу вспомнил как меня уверяли в необходимости строить основной дом в два этажа и со скатной кровлей. Сверху сплошная обрешетка.


Как это выглядит внутри. Полезная площадь 14,5 квадратных метров. Более чем достаточно для посиделок с друзьями. На всех сторонах окна, со стороны дороги и соседского участка просто квадратные глухие окна. И два больших панорамных окна с видом на сад/огород. Крыша будет утеплена минеральной ватой толщиной 150 мм. Как видите все равно остались лишние блоки, в объеме более 2 поддонов.


Чего откладывать, буду сразу заливать отмостку. Вручную мешать раствор мне надоело, проще взять миксер даже если мне нужно всего 1,2 кубометра бетона. Утепленная отмостка с армированием сварными сетками в непрерывном контуре. Второй раз заливаю отмостку без деформационных швов и второй раз на ней ни одной трещины. А у соседей, которые нарезали дефорационные швы по углам - каждую весну отмостка уезжает. В ход идут все остатки пенополистирола от основого строительства, ничего не докупаю.


Четверти на окна решил приклеить, а не пилить стены. Просто, быстро, удобно. Покупаю тонкие 5 см газобетонные блоки, нарезаю каждый блок на 3 полоски по 8 см и приклеиваю на монтажную пену. На верхней части проема блоки прикручены на саморезы для удержания пока не засохнет монтажная пена. Окна уже заказал, это будет хитрый экономичный вариант теплых стеклопакетов по очень доступной цене. Ставить буду сам, т. к. уже и опыта полно, и на дворе еще не декабрь месяц с двадцатиградусными морозами (как это было при установке окон на основном доме 2 года назад).

 

Чтобы два раза не заниматься бетонированием готовлю форму для заливки крыльца перед входом, а также сразу сделаем дорожки. В ход идут все лишние железки (здесь хорошо видны квадратные связи оставшиеся от заливки бетонного перекрытия основного дома). Объем заливки маленький, желоб использовать неудобно, поэтому используем технологию выгрузки раствора из миксера в строительную тележку и развозим по месту. Облачная погода идеальна для бетонирования.


Общий вид с крыши основного дома на построенную веранду. Через полчаса приедет миксер. Крыша пока закрыта старым баннером. На участке начались работы по благоустройству и планированию озеленения. Уже в следующем году здесь будет роскошный зеленый сад. Конечно деревья растут медленно, поэтому самая красота здесь будет через 5-7 лет.


Выгрузил и разровнял бетон. Как показывает опыт — главное не спешить. Заливать лучше в прохладную облачную погоду и у вас будет достаточно времени чтобы идеально все заровнять.


. И снова приключения. Совершенно нормальное явление когда требуемые строительные материалы отсутствуют в живом виде в принципе. У меня плоская деревянная кровля с уклоном 3 градуса. Варианта покрытия всего два: рулонная гидроизоляция и непрерывный профнастил. Второй вариант сразу отпадает, т. к. даже если я найду кто мне порежет листы длиной по 5 метров, доставка его на объект будет стоить сопоставимо с самим материалом. Не рентабельно. С рулонной гидроизоляцией есть два варианта укладки — огневым методом или на мастику. Т. к. кровля вроде как деревянная, то открытый огонь это не хорошо. Поэтому нужна рулонная изоляция для укладки на мастику. Плюс у меня есть желание использовать толстое однослойное покрытие.

Отличилась фирма Уникма, в которую я занес 100% предоплату за требуемый материал Техноэласт Соло и три недели слушал постоянные переносы сроков поставки. Спасибо, что вернули деньги без скандала, хотя попытались сначала придумывать отмазки что указанные в договоре сроки исчисляются в рабочих, а не календарных днях. Поняв, что Техноэласт Соло в природе просто отсутствует не только в Москве, но и на складах завода в Рязани, я понял что вариантов у меня нет и придётся использовать наплавляемую гидроизоляцию. Но однослойного покрытия тоже нет в продаже, а в два слоя мне сейчас делать лениво. Поэтому просто покупаю 4 рулона верхнего слоя с посыпкой на 6 тысяч рублей и укладываю в один слой. В процессе пришлось столкнуться с нетривиальной задачей как поднять 45 кг рулон на крышу (левое фото). Насколько хватит такой гидроизоляции - посмотрим, если что её элементарно заменить. Бюджет вообще смешной. 4 рулона = 6 тысяч рублей.


А на десерт система отопления — оконный кондиционер, который я планирую установить в стену. Самый настоящий Китай, производитель General Climate, взял б/у за 7 тысяч рублей. Имеет четырехходовый клапан и следовательно может работать на обогрев. Работает на современном фреоне R410A. Компрессор не инверторный (еще бы, за такие деньги). Номинальное потребление 900 ватт в режиме обогрева. Теплоотдача до 2,6 квт. Официально заявленная минимальная температура работы: минус 5 градусов. Вероятно сможет работать и при более низких температурах, но СОР явно упадет до 1. В общем отличный девайс для испытаний.

 

Сначала о том, что для меня просто невероятно, как один человек может не только проектировать и строить, но еще и изобретать и так описывать собственное повествование. Браво!

Теперь следовательно вопросы:
1. Планируете избавляться от проводов от бытовых приборов, весь антураж портят эл. повода от полотенцесушителя и пр?

2. Посоветуйте плз. ТН воздух - вода на похожий метраж?

Целиком и полностью поддерживую идею, более того, как раз сам так и поступил, что работы по коробке, земляные и забор отдаю. А отделку и коммуникации планирую делать самостоятельно, с удовольствием бы воспользовался Вашими наработками, идеями и решениями, рзумеется не безвозмездно!)

[

 

@Victorprofessor, подскажите, ваш канальный кондиционер работает до -30, есть ли подобные системы для работы на Севере до -40-45 градусов? Живу как раз в таком месте, где температура падает до такой не редко...Либо, если взять такой кондиционер и пользоваться им до -30, а ниже отключать, то как потом будет запускаться он при повышении температуры за окном до -30?