"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

Касательно работников гастобайтеров всё верно, аналогичный опыт, было бы больше времени, лучше всё делать самому. Как то считал, даже нанять фирму, на работы под ключ, получается дешевле чем пользоваться услугами гастобайтеров, особенно не проверенными с рынка.
А как регулируется подача воздуха по комнатам? Там какие то датчики температуры стоят? или просто дует ориентируясь на датчик температуры в коридоре на блоке управления? И не проще было бы взять обычный кондиционер слит с несколькими блоками и развести по комнатам? ИМХО фреоновые трубочки удобнее и легче прокладывать нежели воздуховоды.

 

@Rov777, я купил анемометр для измерения скорости воздушного потока и точной настройки подачи в каждой комнате, но по факту все примерно отрегулировано "на глазок" по ощущениям, таким образом чтобы во всех комнатах была одинаковая температура. У кондиционера есть штатный датчик в пульте (1,5 метра от пола на стене в холле) и датчик на всасывании, можно выбрать какой он будет использовать в качестве ориентира. С датчиком на всасывании засада при использовании совместно с приточкой и канальным подогревателем, из-за того, что приток идет подогретым кондиционер начинает "старт-стопить".

В самом начале, когда я стал изучать тепловые насосы, я так и думал, что повешу пару сплит-систем и дело в шляпе. Но возникла проблема. Помещений у меня много. Минимум кухня-гостиная, детская, взрослая спальня/кабинет смежные. Чтобы их охватить надо минимум 3 сплит-системы. При этом остаются не охваченными санузел, холл, прихожая и рабочая комната. И с этим ничего не сделать вообще. Плюс монтаж, учитывая что у меня нет оборудования, обычно за установку сплита хотели 8 тысяч рублей и не важно, что там фреоновая магистраль длиной 1 метр, прямо насквозь через стену. Далее опять же бюджет. Сплиты работающие в -20 с нормальным СОР это около 50к за каждый. Плюс решать как греть остальные помещения. Электрические теплые полы это и деньги и опять же лимит мощностей. И опять же, минимум 3 внешних блока на фасаде - это очень много.

Но главное в другом - вентиляция. Как не крути, а в каждое помещение надо подавать свежий воздух с улицы. И это значит что от воздуховодов все равно не избавится, т. к. каждый сплит будет гонять по кругу воздух в помещении. Либо постоянно держать окна приоткрытыми, чтобы не допустить превышение уровня СО2.

 

@Goldman, меня очень много кто просил это сделать. Я ж здесь было начал писать про фундамент, но продолжение забросил т. к. не было времени. И так приходилось вкалывать на стройке и одновременно писать отчеты в ЖЖ. Сам удивляюсь как я вообще это успевал раньше делать — видимо был очень увлечен.

Я пару таких индивидумов, которые целенаправленно заминусовали комментарии слил администрации, правда не знаю каков результат.

 

@777uran777uran,

По производительности как раз идеально подходит, меньше (50 или 60 модель) не потянут, плюс у них СОР ниже и минимальная температура на обогрев -15 градусов). Плюс, мне очень нравится что при нуле и выше он жарит как хорошая печь и очень быстро нагревает дом.

MHI порекомендовал друг, он же и помог мне его установить (он инженер, работает с промышленными системами). Зубадан стоит неадекватных денег, причем буквально за то, что у него в базе есть подогрев поддона и заявленная температура работы до -25 градусов. Все остальные производители, типа той же Тошибы, это заявленная работа до -15 и СОР типа 1,5 (при -15 град.) — маловато (у моего СОР почти 2 при -20 град.)

От Зубадана я только подсмотрел интересное (у них тоже опциональное) решение — боковые снегозащитные козырьки. И не от снега, а для того, чтобы сократить время разморозки, т. к. закрытые кохужи позволят быстрее провести цикл разморозки, т. к. ветром не будет выдувать тепло с теплообменника. Даже задумался такие сделать и установить.

Я всеми руками за водяные теплые полы, это самая прогрессивная технология на сегодняший день. Из готовых ТН воздух-вода я нагуглил некий DanHeat, по более менее адекватной цене, а больше ничего не нашел, но мне кажется если "сколхозить" внутренний теплообменник типа труба в трубе, то его вполне успешно можно скрестить с внешним блоком Hyperinverter от MHI.

Ниже данные по давлению температуре. И в аттаче таблица давления для разных фреонов.

Thermistor (for protection over- loading in heating) — OFF 63 ̊C ON 56 ̊C
Thermistor (for frost prevention) — OFF 1.0 ̊C ON 10 ̊C
Thermistor (for protection high pressure in cooling.) — OFF 51 ̊C ON 65 ̊C
Thermistor (for detecting discharge pipe temp.) — OFF 115 ̊C ON 85 ̊C
High pressure switch (for protection) — OFF 0.227MPa ON 0.079MPa
Low pressure sensor (for protection) — OFF 4.15MPa ON 3.15MPa



Хотел приложить большой сервисный мануал, но он занимает 15 Мб и не прикладывается. Придётся дать ссылку (надо убрать пробелы) — https://www.ampair.co.uk/ files/10-PAC-SM-137%20Service%20Manual%20Hyper%20Inverter%20Systems%20R410A.pdf

 

@Victorprofessor, нашёл на сайте mhi-systems.ru, что:
При низких температурах (2°C внутри и снаружи помещения) возможен нагрев подаваемого в помещение воздуха до 40°C за первые 4 минуты после запуска кондиционера с доведением температуры до 50°C за последующие 8 минут.

Круто!

Кстати, а сколько Ваша машинка съедала эл-ва за холодный зимний месяц, или даже лучше сколько съела за отопит. сезон, замеряли, там вроде счётчик даже есть в пульте?

 

@777uran777uran, пульт умеет показывать только потребляемый ток в настоящий момент. Из счетчиков у него только часы наработки внутреннего и внешнего блока по отдельности. На текущий момент 3000 часов наработка внешнего блока компрессора и 6300 часов наработка внутреннего блока (причем в режиме вентиляции летом он работает не всегда).

У меня есть логи по потреблению всего дома с поминутной детализацией и наложением на внутреннюю и внешнюю температуры, чуть попозже выложу отдельным комментарием. Этой зимой было очень много работы в городе (стройка кончилась, деньги тоже, надо было восполнять нехватку финансов), поэтому в доме я появлялся очень редко, в мое отсутствие там стояла температура +16 градусов (минимум, который можно установить с пульта). Но по наблюдениям от +16 до комфортных +22 немного если мерять количеством энергии.

 

Установив Wireless Tags и получив удаленный доступ к данным о температуре и влажности, меня стал беспокоить вопрос, каким образом дистанционно получить данные по энергопотреблению. Но я немного подумал и с помощью обычного автомобильного реле за 30 рублей получил дистанционный контроль энергопотребления в любой точке земного шара, где есть доступ в интернет.

Нужно решить простейшую задачу — получить данные об энергопотреблении привязанные ко времени. Можно вручную ежедневно переписывать показания с экрана, но разумеется это не самый удобный способ.

Альтернативным вариантом можно рассмотреть установку отдельного гигантского электросчетчика Меркурий 200 с интерфейсом RS485 для передачи данных на компьютер, или ему подобного. Проблема такого решения заключается в том, что вам понадобится сам электросчетчик (занимающий солидный объем щитка и который невозможно прикрыть штатной крышкой т. к. экран смещен относительно штатных отверстий на DIN-рейке), адаптер RS485 - USB и самое главное — круглосуточно включенный компьютер, на котором должен быть запущен софт ведущий учет в реальном времени. Согласитесь, схема очень сложная и неудобная в реализации.

Компактным, но более сложным технически, является сборка собственного мини-компьютера на базе Arduino и Raspberry Pi, и написание программы для него. Вариант подходящий исключительно для фаната и совершенно не подходящий для рядового пользователя.

Серийные бытовые устройства для нашей задачи на рынке отсутствует. Российские компании могут предложить отдельные логгеры из состава систем АСКУЭ, но с совершенно не адекватной стоимостью т. к. придётся собирать полноценный комплекс для мониторинга. Китайцы предлагают беспроводные измерительные устройства (например, Mieo HA104) на основе трансформаторов тока. По такому же принципу должен заработать перспективный стартап Neurio, но они до сих пор игнорируют мои письма. Китайское устройство удобно для монтажа простым пользователем (нет необходимости физического подключения к силовой линии), но это же является недостатком. Устройство фиксирует протекающий ток, но не измеряет реальное напряжение в линии (вы задаете его предварительно) и следовательно при отклонении напряжения в сети от заданного будет изменяться точность измерений.

При этом мы знаем, что практически у всех электрических счетчиков электроэнергии есть простейший импульный выход. Принцип его работы такой же, как и у мигающего светодиода на корпусе (кстати, забыл сказать что существуют устройства из Великобритании с оптическим датчиком, который вешается поверх светодиода на счетчике). На счетчике же указывается, что, например 100 импульсов = 1 квтч.

Для технического учета электроэнергии в домовом щитке у меня установлен компактный электросчетчик ABB C11. А для расчетов с энергетической компанией используется отдельный опломбированный двухтарифный счетчик установленный на фасаде здания. В настоящий момент C11 измеряет энергопотребление всего дома, но в перспективе я планирую выделить его только на учет потребления воздушного теплового насоса.


У меня ранее уже была установлена система дистанционного контроля температуры/влажности, датчики движения и открытия, которая в том числе позволяет контролировать сторонние устройства, такие как "умные" розетки и выключатели Belkin WeMo, камеры DropCam и термостат Nest.


В составе системы имеется беспроводной датчик открытия двери с мощной литиевой батареей CR2540 и контактами под внешний термодатчик D18b20. Помимо измерения температуры и влажности, этот датчик позволяет фиксировать открытие/закрытие двери или окна с помощью подносимого к нему постоянного магнита. Все данные об открытии/закрытии моментально по радиоканалу передаются на базу (на фото выше), откуда через интернет попадают в облачный сервис доступный из любой точки земного шара. Уже догадались, что я задумал?


Верно! Мы будем самостоятельно генерировавть электромагнитное поле с помощью 5-вольтового источника постоянного тока и автомобильного реле, которое будет активироваться импульсным выходом нашего электросчетчика. Разбираем реле и удаляем контактную пластину. После этого подносим сердечник вплотную к транзистору реагирующему на возникающее электромагнитное поле.


Готово! Мы «обманули» систему и теперь получаем подробный лог импульсов, которые система воспринимает как сигналы открытия/закрытия двери и вся эта информация в реальном времени пишется в облако.

Как мы помним 100 импульсов = 1 квтч, следовательно 1 импульс = 10 ватт = 1 открытие двери. Смотрим на синий график (красный показывает интервал между открытиями/импульсами и нам не нужен) и умножаем цифры на 10. Возьмем сегодняшний день, 15 декабря 2014 года. В период с 9 до 10 утра было зафиксировано 150 импульсов, что составляет 1,5 квтч потребленной электроэнергии. Сервис пожизненно хранит все данные с начала использования, и кроме этого позволяет экспортировать их в формат CSV для дальнейшей обработки. Я планирую совместить на одном графике температуру внутри, снаружи и количество потребляемой электроэнергии. Это позволит наглядно увидеть преимущество воздушного теплового насоса перед классическими электронагревателями. Тем интереснее будет разглядывать пилообразные графики работы инверторного компрессора, а заодно понаблюдать за продолжительностью циклов разморозки испарителя.


Синей изоленты не было, извините Устройство уже в работе. Собрал и спрятал под крышку электрического щитка. Требует замены батарейки раз в 3 месяца (это невероятный результат, учитывая какое количество данных он пересылает по радиоканалу).


Графики потребления энергии за зиму 2014-2015 года опубликую чуть позже.

 

Во вторую зиму меня внезапно начало беспокоить, что теплообменник внешнего блока не весь покрывается льдом во время работы. В голове начали возникать всякие ужасные мысли, что часть секций не работает. При этом такая картина была с самого начала установки (собственно и это фото сделано осенью 2013 года). Всего поток разделяется на три части, для равномерного съема тепла из воздуха, но почему не обмерзает часть секций? Причем одна из них находится не с краю.


Нигде в сервисных мануалах не было схемы разводки трубок по теплообменику, поэтому решил открыть блок для визуального изучения. Можно изучить, как внешний блок выглядит внутри. Все очень просто и понятно. Обратите внимание на теплозащитный кожух справа. Первый уровень закрывает всю секцию с реле и четырехходовым клапаном, второй дополнительно внутри вторым слоем закрывает компрессор. Также у компрессора подогревается картер в то время, когда он не работает. Сверху находится плата с "мозгами" и инверторный блок питания.


А мое беспокойство оказалось напрасным. Верхняя необмерзающая секция это "впуск" фреона в начало цикла теплосъема по магистрали от внутреннего блока, а нижняя — "выпуск", из которой фреон в кипящем состоянии отправляется во внутренний блок. Странное расположение верхней секции (не с краю) обусловлено разводкой трубок в правой части блока.

То есть всё в порядке, так должно и быть.

 

Дочитал на одном дыхании. Теперь и поработать пора

Вы - мегакрутой чел. Респект!
Я тоже пытаюсь строить сам, но до такого усердия и личных трудозатрат мне далеко.

Вопросы:
- недопонял, как делались напольные короба для сантехнических коммуникаций? Выглядят красиво. Как-то плиткой закрыты?

- чем фотографируете?

- цветовая обработка фото поштучно или кучей?

 

@PavelTLT,

1. В качестве стенки к полу приклеивался вертикально 5 см газобетонный блок на расстоянии около 10 см от стены. На него приклеивалась плитка (верхняя плитка держится только на узкой 5 см полоске, но никуда не отваливается, даже если сверху ставить тяжести типа мешка со стиральным порошком). В случае острой необходимости я аккуратно отбиваю верхнюю плитку и имею полноценный доступ ко всем трубам.

2. На всё подряд, сейчас цифровая фототехника стала совершенной и нет особой разницы на что снимать. Canon 5D2, EOS M, старый айфон 4S. Большая часть снимков на телефон, т. к. он всегда в кармане, а зеркалку таскать надоело.

3. Обработки тут фактически нет, с телефона снимки это обычно то, что я публиковал в инстаграме, а с цифровых камер конвертация из raw в автоматическом режиме в RPP. Если интересна тема фотографий и обработки, то могу рекомендовть мою статью - http://victorborisov.livejournal.com/255626.html

 

Не так быстро, не так.. не успеваем схватывать! Ну что сказать, гениально! Продолжайте! А ещё лучше создайте отдельный манускрипт с ключевыми разделами Ваших наработок, пригодится тысячам!..
P. S. Эх, ещё б Ваш дом утеплить до пассивного и с окнами поработать, чтоб можно было на Вашей площади обходится 6-9btu. Ну и мы свой вклад через некоторое время тоже надеюсь внесём в достижение "газпромгудбай"..

 

Про термостат Nest раскажите по подробней.

 

@Пижон С, про Nest ничего рассказать к сожалению не могу, у меня есть нет т. к. он несовместим с кондиционером MHI. Для дистанционного управления MHI через интернет есть Intensis Home, но цена в 600 баксов мне категорически не нравится и я пока не готов столько платить.

 

Ам сорри, но оптимизация оптимального наверное должна иметь свой здравый смысл, вот есть ли вообще реальная потребность контролировать и без того умную систему через интернет? Не, ну если бываешь 1 раз в месяц можно понять, а даже 2-3 раза в неделю если наезды, то поставил режимы по таймеру (там ведь наверняка полноценный таймер) и кайфуй.

 

@777uran777uran, все верно, для контроля что отопление работает есть температурные датчики. Единственный резон дистанционного управления кондиционером это повышать температуру с 16 до 22 градусов за несколько часов до приезда.

По таймеру он программируется, разумеется, по часам/дням недели, но я не пробовал добиться что-то типа +5 градусов во время отсутствия т. к. греть по приезду до 22 будет долго. Воздух-то нагреется быстро, но стены и бетонные конструкции типа стяжки и перекрытия будут забирать очень много тепла, и пока они не нагреются будет не очень комфортно. Поэтому решил, что поддерживать +16 во время отсутствия вроде нормальный вариант.

Хотя с таймером можно поэкспериментировать для работы на дешевом ночном тарифе.