"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Тихим голосом, снаружи Кнауф Грюнбанд 10 мм + шпаклевка Основит Т32. Выбор был обусловлен низкой ценой штукатурки и высоким выходом готовой смеси с одного мешка. На всех углах и откосах уголки с сеткой. Поверхность без сетки. Пока не дойдут руки покрасить. Трещин нет, держится.

Есть один нюанс, связанный с причиной тотального затопления дома во время строительства (осушителем вытянуто 1700 литров воды из стен) - на северной стороне, в самой влажной комнате на внешней стене отошел кусок штукатурки примерно 1х1 метр. Сам не отваливался, думаю продержался бы долго, просто я проверял всю поверхность стен снаружи простукиванием и нашел это место.

 

@Tarasexe, а я меня тоже разные картинки есть, если хотите



Сравнивать мой дом не получится ни с магазином, ни с трансформаторной будкой. Просто потому, что он сильно больше по размерам. Я это уже давно понял, когда приезжают очередные гости - у всех разрыв шаблона, они думали что это маленький такой домик, типа 6х6, а в реальности оказалось совсем иначе.

Что касается дизайна, то ориентир был на европейские дома в стиле минимализм. Разумеется с адаптацией под наш климат и возможность самостоятельного возведения.

Я с огромным удовольствием сделал бы консольное перекрытие, панорамное остекление в пол на углах, но… тут дело даже не в теплопотерях, а в том, что у меня всего 2 руки, и я не хочу строить этот дом всю жизнь.

Посмотрите на Мальту, например. Посмотрите на Азию, бывший СССР. Плоская кровля это круто. Мне давным давно писали в комментариях, как раз в Мальты - "С сыном детскую книжку читаем, а он показывает на домик нарисованный и спрашивает, а что это за треугольник такой сверху?". Ребенок родился в другом окружении и ни разу в жизни не видел дома с двухскаткой.

Вполне простительно и нашим согражданам сравнивать дом с транформаторной будкой, потому что в таком формате они никогда жилых домов не видели.

У меня нет бесполезных площадей (чердака), у меня целых 100 квадратных метров на крыше, которые можно использовать с пользой.

 

Итак, выбор типа фундамента. Началось все с изучения теории. Стало понятно, что каша в голове не только у меня, но и у всех советчиков "специалистов". Большая часть из которых руководствовалась принципом "все так делают". Я перечитал много литературы, норм и правил, но в единую картину все полученные знания сложились после.

Всё просто, доступно и понятно! Гравийная подушка это бесполезный и совершенно лишний этап в современном монолитном строительстве. Монолит льют прямо в грунт (если речь о ленточном фундаменте), если у нас плита, то песок используется для выравнивания основания. А гравийная подушка может сделать только хуже, постепенно она может дать усадку (даже если вы ее уплотнили прямо совсем совсем хорошо), вместе с ней осядет и ваш дом.

Второй момент - глубина промерзания. Как мы знаем, главный "враг" фундамента это морозное пучение. Для того, чтобы это случилось нужно 2 вещи: 1. Вода. 2. Мороз. В технологии современного строительства УШП делается двойная перестраховка - песчаная подушка с дренажом по периметру и утепление отмостки. Всё! В грунте под фундаментом и рядом с ним всегда плюсовая температура. Даже если там каким-то образом окажется вода, то она не замерзнет.

Повторюсь, что если вы строите каменный дом без подвала, то ничего лучше УШП придумать невозможно от слова совсем. Но это я сейчас в этом разбираюсь, а тогда меня хватило только на осознание того факта, что ленточный фундамент установленный на глубину промерзания совсем не конкурент классической монолитной плите. А мелкозаглубленный фундамент неудобен отсутствием полов, да и с расчетами под каменный дом надо быть аккуратнее. И утеплять отмостку все равно надо.

Кстати, что касается нагрузок. У плитного фундамента настолько малое удельное давление на грунт, что можно пренебречь типом грунта и смело кидать плиту хоть на болото. Можете сами посчитать, но человек стоя на одной ноге оказывает давление на грунт в несколько раз больше (!), чем 150-тонный дом площадью 100 квадратных метров.

Ладно, переходим к моему фундаменту.

Итак, экскаватор грунт насыпал и разровнял, я песок уплотнил методом полной заливки водой, теперь необходимо выровнять основание по горизонту. Тачку и лопату в руки и вперед.


Диагональ натянули, проверили геометрию. Особо усердствовать с ровной плоскостью не обязательно, неровности займет бетон.


Бытовой лазерный нивелир днём невидно, поэтому приходится использовать классический метод определения уровня при установке опалубки.


Не забываем про коммуникации. Слева труба к септику, справа к колодцу. Как уже писал ранее, круто было бы сделать подземный ввод электричества в дом. Еще, стоило закинуть пустую ПНД трубу к септику, на случай если вместо септика захочется поставить очистную станцию - ей нужно электричество.


Напомню, на участке непробивная каменная глина, копать очень тяжело. С вводом воды решил сделать просто. Глубина залегания трубы примерно 50 см. Я кладу 110 трубу в утеплении, сверху еще накидаю обрезки ЭППС. Внутри трубы я протащу трубу ПНД 25 в дополнительном утеплении. Плюс такого решения, что ПНД всегда доступна для обслуживания в случае необходимости. Очень важно, угол поворота на 90 градусов надо сделать из двух углов по 45, иначе ПНД туда потом не загнется. Заодно в 110 трубе пройдет провод питания колодезного насоса. Забегая вперед скажу - работает и не замерзает!


Плита размерами 8,5х10,5 метров, высота 20 см, армирование в 2 ряда по всей плоскости. В основании уплотненная песчаная подушка. Никаких глупостей в виде щебня нет — он не только не нужен, но и вреден. На песок укладываю армированную пленку, чтобы цементное молочко не утекло в песок раньше времени.


Ночью можно воспользоваться и лазерными нивелиром для проверки. Но следует иметь ввиду, что на таких расстояниях (больше 5 метров) бытовые нивелиры дадут погрешность примерно 5 мм.


И переходим к самому интересному — композитной арматуре.

 

Какой цвет планируете? На мой взгляд, белый очень гармоничен с формой Вашего дома и насыщенный красный тоже был бы хорош.

 

@Тихим голосом, да, белый очень универсальный цвет, он уже сейчас неплохо в белой шпаклевке смотрится. На него и ориентируюсь. Плюс пару мест выделить для контраста коричневым. Красить буду прямо так, фактуру (типа короеда) делать не буду т. к. дорого выходят материалы (дороже, чем штукатурка/шпаклевка).

 

Очень интересно узнать про канальный кондиционер в качестве теплового насоса. Мы поставили канальный кондиционер на 2 этаже, рассчитан на 5 помещений, забор воздуха сделали по чердаку с улицы. Интересен Ваш опыт, вдруг можно что-то применить?

 

@Новосинеглазово, постепенно дойдем и до него. У меня разводка по всем помещениям подача воздуха вдоль потолка, забор рециркуляции в холле на полу. К нему примешивается приточный воздух с улицы с канальным подогревателем и контроллером.

А что вы имеете ввиду под забором воздуха с улицы? Подмешивание приточного воздуха или вы предполагаете весь объем нагоняемого воздуха брать с улицы (как в автомобильных кондиционерах). Но ведь в таком случае нужна очень высокая производительность системы.

 

Для УШП дренаж не обязателен. По нормативам дренаж необходим когда максимальный уровень грунтовых вод ближе 0,5м до самой глубокой части фундамента.

На самом деле УШП - это только частный случай полов по грунту. И не всегда он лучший. При различных условиях лучше себя может показать финская плита или лента с полами по грунту. Например на склоне УШП проиграет ленте.

У УШП есть плюсы которые покрывают все остальные плиты. Простота возведения - никаких сложных опалубок и рытья окопов. Дуракоустойчивость - делай всё по проекту, голову можно отключить. Одноэтапность - все операции делаются только один раз: роется котлован, укладываются коммуникации, заливается бетон. Потому её можно сделать быстро. Мой результат 120м2 в две руки за две недели.

Наверное имели в виду наоборот: человек одной ногой давит сильнее чем дом.

 

@Keyman, УПС, конечно, дурацкая опечатка - давление от человека на поверхность больше, чем от дома на плите.

Разумеется, есть некоторые частные случаи, типа строительства на склоне, когда УШП не вариант.

Я вот восхищаюсь немцами, которые УШП под ключ делают за сутки. Но у них есть в наличии всякие мелочи, типа скоб для быстрого крепления труб теплого пола, да и те же L-блоки утеплителя. Хотя я буквально на днях попробовал сделать L-блок самому из пены (работаю над типовым проектом на основе моего дома для застройки на Селигере) - при высоте ребра в 20 см мне кажется выдержит бетон. Для перестраховки конечно можно будет несколько подпорок сделать, но это уже лучше, чем возводить полноценную опалубку.


Вот, экспериментальный бассейн сделал Разумеется, вода не показатель, она легче бетона в 2,5 раза.

 

Попробуйте протестировать прочность этой опалубки налив воду не из шланга, а залпом, опрокинув емкость литров на 20 и более воды.
При заливке Плиты в 90% случаев применяется бетонанасос. А там кроме того что бетон воды потяжелее будет, так еще и напор неслабый

 

Итак, композитная арматура. 2 км привезены в кузове легкового универсала. Режется болторезом, связывается пластиковыми хомутами. Споров по допустимости использования ее в фундаментах очень много, официальный стандарт был принят лишь в 2013 году. Вообще с расчетами все не так просто, т. к. обычно идет расчет равнопрочностной замены 10 мм стальной арматуры на 8 мм композитную. В реальности еще все по разному считают эти мм. У композитной обычно любят считать общую толщину, с учетом периодического профиля.

На самом же деле, в пространственных конструкциях типа монолитной фундаментной плиты нагрузки невелики и в основном распределены по периметру несущих стен (разумеется, для построения модели стоит пользоваться robot structural analysis).


У меня сплошное армирование с шагом 19 см в два ряда с дополнительным усилением по периметру и под несущей стеной. Плюс композита - безотходное использование.

Узлы связываются пластиковыми хомутами. Дешевле, разумеется, использовать вязальную проволоку, и в идеале с арендой вязального пистолета.


Переходим ко второму ряду. Чтобы не запутаться в узлах, на первом ряду использовал белые хомуты, на втором - черные.


Самостоятельное строительство это постоянные проблемы найти необходимые материалы. Не знаю как ситуация сейчас, но в 2012 году в Москве на строительных рынках найти подставки под арматуру было невозможно. Ездил покупать на какой-то склад и то упросив продать всего один мешок. Да и то, конструкция отвратительная, отдельно "стульчик", отдельно подставка, чтобы он не проваливался в землю. Ну будем выкручиваться с тем, что есть.


Арматура установлена на проставки для обеспечения нижнего защитного слоя бетона (хотя для композита это не особо актуально, он не ржавеет).


Дальше возникла другая проблема - как разнести между собой верхний и нижний ряды арматуры? Решение нашлось. Взял дорожную сетку 50х50 и порезал ее на секции по 3 ячейки, согнув пополам. Как раз 15 сантиметров между уровнями.


Вся конструкция в сборе. Можно приступать к бетонированию.

 

Итак, все готово к заливке. Берем 20 кубов бетона В22,5, арендуем бетононасос за 15 тысяч рублей. Позвал пару знакомых скорее поснимать, чем помогать. Можно было бы попробовать обойтись миксером, обеспечив ему подъезд поближе, но это нужно больше рабочих рук, а если посмотрите видео в следующем комменте, то поймете, что 90% работы я в одиночку.


Композитная арматура достаточно упругая и ходить по верхнему слою было не совсем удобно, она сильно прогибалась. Но пластиковые хомуты держат не хуже проволоки, ни один не разовало, хотя все представляют с какой силой подается бетон из хобота миксера.


Не повезло с погодой - июль, невероятная жара.


Всего пришло 3 миксера. Дополнительные распорки оказались не лишними, т. к. внизу и вокруг песчаная подушка и вертикальные колья фактически никак не держались.


Волнующий многих вопрос по вибрированию. Во-первых, по нормам при толщине укладываемого бетона менее 250 мм глубинные вибраторы не применяются, в этих ситуациях применяют виброрейку. Но где ее взять в аренду я не знал и не было времени искать. Для первого опыта загладить удалось нормально, но надо было сделать вторую гладилку из алюминиевого правила шириной 3 метра для финишного выравнивания.


Больше всего не люблю суету при заливке, особенно когда жарит солнце и понимаешь, что сейчас вода с верхнего слоя начнет испаряться и пойдут трещины. Закрываем пленкой, ждем. Вечером проливаем водой и снова ждем.


Итого через 7 дней фундамент готов для продолжения строительства.


Вот такая поверхность.

 

Вот видео всего процесса заливки. Свои замечания я уже писал ранее - нужно было подготовить вторую гладилку для финишного заглаживания. Но и здесь перепады получились небольшие, и в моем случае не критичные, т. к. сверху все равно укладывался утеплитель.

 

Опытный строитель Терехов не рекомендует плёнку под бетон. Подробнее в начале этого видео .

В другом видео (увы не помню в каком) он объяснял, что проблемы с уходом молочка в почву нет, если бетон нормальный.

 

@Порридж, посмотрел видео, в какой-то мере аргументы неплохие, но я бы поспорил.

1. При наличии влаги бетон набирает прочность всю жизнь. Поэтому "лишняя" вода в бетоне все равно рано или поздно уйдет в реакцию.

2. Не представляю себе воду снизу между пленкой и бетоном. И уж тем более почерневший бетон. Чтобы там поселилась плесень/микроорганизмы, нужен кислород - его там нет.

Можно немного согласиться с тем, что бетонное молочко в почву уходить не будет, т. к. вода легче и будет подниматься вверх. С другой стороны, если у нас внизу сухой песок, то он высосет всю влагу из бетона раньше времени, что негативно скажется на прочности бетона.

И, несмотря на п. 1, все равно избыточная влага для фундамента не нужна. У меня бетонные дорожки по участку сделаны, прямо на песок заливал, у них немного различается уровень в разных частях участка, и я отлично вижу как они долго остаются влажными в низких местах после дождей (когда в остальных местах бетон уже высох).

И вся влага, которую фундамент "высосет" из грунта сможет уходить уже только вверх. А там некуда - либо гидроизоляция, либо утеплитель.