"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Понская, а какой длины лезвие для сабельной пилы использовали и какой толщины у вас блоки? у меня есть лезвие под блоки 250 мм, но своей сабельной пилы нет (лезвие покупал чтобы вырезать четверти на окнах, пилу брал у друга попользоваться), но если класть 375 блок на бок для резки, все равно идеальная вертикаль не получается.

В принципе это я уже сейчас понимаю, что вообще не стоило заморачиваться о качестве вертикальных швов, +-5 мм не принципиально, потом залить монтажной пеной и все.

 

Купил доски 100х40 на 5000 рублей, чтобы сделать леса, ради трех последних рядов первого этажа (13 ряд перекрытие, 14-15 ряды парапет). Брал вообще по минимуму, т. к. мне их потом некуда использовать для дела.


Очень страшная на первый взгляд конструкция. В качестве настила используются пустые поддоны.


Все скреплено минимумом саморезов, чтобы потом было легче это разбирать.


И начались перемычки — входная дверь и две в несущей стене внутри здания. Недоработка при заказе блоков: несущая стена 250 мм, На два проема ушло 5,5 U-блоков, а как мы знаем доставка стройматериалов идет только кратно целому поддону. Итого у меня осталось почти 20 лишних U-блоков. В реальности они тоже пошли в дело при строительстве летней кухни на 15 кв. м. (всё из "лишних" блоков от основного дома, ничего не докупал!). Об этом далее. В реальности надо было лить сплошной монолит на внутренних перемычках - там нет мостиков холода и теплопотерь.


Леса не просто должны держать мой вес, они должны единовременно выдерживать около 2 тонн блоков. Но проблем с ними не было, они собраны таким образом что стояли в распор между стен и совсем не шатались. К стенам никак не крепились.


Во входном проеме стоит опора под перемычку - переносить блоки стало сложнее.


Делаю арматурные каркасы для перемычек. Простой шаблон, проволка... На улице льет дождь...


С укладкой U-блоков на внешних стенах допустил небольшую ошибку. В толстых 375 мм блоках вырез смещен в сторону таким образом, чтобы он целиком оказывался внутри здания и не требовал дополнительного утепления. Я по какой-то странной причине положил его ближе к внешней стене. Но поскольку все равно проложен утеплитель - в принципе не критично. Правда утеплитель пожалуй стоило положить толщиной 5 см, а не 3.

 

Точно не помню. Весь инструмент на даче. Посмотреть смогу только в выходные. По моему не меньше 350 мм. Мы блок ставили на бок. Сначала использовали угольник, специальный для блоков. Но получалось кривовато. Потом стали проходить по линии реза циркуляркой, а дальше уже сабельной. Получалось ровно.

 

Теперь переходим к оконным перемычкам. На правом фасаде можно видеть два окна шириной 50 см, над ними можно было вообще не класть перемычку, а просто состыковать вплотную два блока — ничего не бы не случилось.


Перемычки заливал готовым пескобетоном М300. С ручным замесом цемента с песком не связывался т. к. времени мало, а рук всего две. Тяжело. Также были сложности найти гравий за адекватные деньги и негде было его хранить. Пескобетон без щебня не очень хорош, т. к. может дать небольшую усадку, у меня появилась пара нитевидных () - образных трещин по краям двух перемычек.


Осталось еще совсем немного.


Подготовленные к укладке блоки последнего 12 ряда.


Торжественная укладка последнего доборного блока в последний ряд первого этажа. Нюансы намазывания клея видны на фото, но как я уже писал ранее: Клей это прошлый век. Я за монтажную пену!


12 рядов кладки готовы. Теперь нужно сделать "опалубку" из 100 мм блоков и переходить к сборно-монолитному перекрытию — самому неудачному этапу строительства, из-за того, что подвел производитель балок.

 

@Понская, угольник вообще самый бесполезный инструмент для резки блоков, как мне показалось. Идеальна для такой работы ленточная пила, но в малоэтажном строительстве даже строительные компании её не используют.

 

Виктор, вот видный специалист по газобетону Гринфельд утверждает, что никто из производителей не выпустил официальной бумаги, где сказано, что капитальные стены можно класть на пену. Перегородки (ненесущие) вроде можно, а так нет. Вроде Гринфельд даже испытания проводил и выяснил, что из-за мягкости пенного шва блок под нагрузкой может трескаться. У вас есть "окончательная" бумажка, что так делать можно? (В интернетах на пену теплую керамику в основном кладут/ложут)

 

@Порридж, официальных документов в России до сих пор действительно нет, зарубежные документы я честно говоря пока еще не искал, не было времени.

Мои доводы следующие (помимо того, что есть успешные постройки на пену, плюс у меня самого летняя кухня так построена):

Укладка блоков на пену в первую очередь актуальна для керамических блоков, т. к. из-за отгромного количества пустот тонкошовная кладка на клей для них неприменима, а кладка на раствор - это огромные мостики холода (ок, можно класть раствор с воздушным зазором, но это не технологично). При этом с керамическими блоками засада в том, что погрешность геометрии блоков не компенсировать рубанком, как это возможно с газобетоном. То есть местами толщина горизонтальных швов с пеной будет отличаться от нулевой.

Что касается газобетона, то если мы каждый ряд заравниваем в ноль рубанком, то у нас получается идеальное прилегание по всей поверхности и в целом можно вообще обойтись без клея, т. к. в нагруженной стене сдвинуть блоки с места будет невозможно. Клей/пена это просто материал для базового скрепления блоков пока идет сборка стен, никаких серьезных нагрузок в швах нет.

Проблема с пеной следующая. Обычная монтажная пена обладает достаточно большим коэффициентом расширения, а это для кладки блоков плохо. Именно поэтому желательно использовать специальную пену, с малым коэффициентом расширения (но стоит она в 2 раза дороже). Если класть блоки на обычную пену, то как минимум нужно выждать пару минут после выдавливания пены на основание, а после этого обязательно пригрузить уложенный блок как минимум еще одним (+20-30 кг). Иначе блок приподнимет и в горизонтальной плоскости контакт блоков будет через пену, которая все-таки может деформироваться. Именно в этом случае возможна просадка блоков, и их разрушение вследствие неравномерной нагрузки. Правильный горизонтальный шов на пену должен иметь толщину близкую к 0 мм (пена должна проникнуть в поры газобетона).

Я проводил собственные эксперименты на разрушение шва между блоками 100 мм на пену и на клей. Во всех случах блоки разламывались по клеевому шву, в то время как пенный шов практически всегда оставался целым.

С точки зрения официального одобрения, я предполагаю все упирается в сертифицированную пену, которая сможет гарантировать сюблюдение технологии и застрахует производителя газобетона от претензий со стороны покупателей. Возвращаясь к керамическим блокам — расширение пены при застывании возможно путем того, что она уйдет в пустоты, которых в них огромное количество.

Из производителей специализированной пены у меня вызывает доверие Tytan. По их спецификациям можно класть несущие стены из газобетона на пену.

 

@Victorprofessor, Пену производители блоков выпускают только для кладки ненесущих и самонесущих стен. Для вертикальных швов пойдет, для горизонтальных лучше не советовать.

 

Начало октября, сезон дождей, внутри фундамента 8 небольших бассейнов. Заказал третью доставку, которая привезет блоки для парапета, Т-блоки для сборно-монолитного перекрытия и балки перекрытия. Те самые, которые едут с другого завода.

Партию заказал и оплатил я чуть ранее, с расчетом, чтобы материалы привозили по мере того, как они потребуются, т. к. складировать их негде и неудобно.

Но я выложил стены с опережением графика, и пока ждем доставку блоков не буду терять время зря - займусь перегородками. Кстати, забыл про это написать - шнуркой я пользовался только на закладке первого ряда, дальше просто контроль выпирания по отношению к соседним блокам с помощью шпателя.


Первый ряд перегородок также как и стены укладывается на раствор. Это сейчас вот очевидно, что этот кирпичный цоколь - мост холода и от него надо будет избавляться.


Перевязку с несущими стенами делаю с помощью металлических пластин для крепления профилей под гипсокартон. Засверливаю два отверстия в стене и закрепляю на саморезы.


За день я выкладывал 3 ряда перегородок по всему дому. Но выше 7 рядов сделать не мог - упираюсь в леса, которые пока нельзя убирать т. к. не сделано перекрытие.


Световой день сильно сократился - заработался и уже темно. На строительство я ездил через день (ежедневно очень тяжело физически) и работал примерно с 13-14 часов дня до темноты.


Хорошо видно намокшие от дождей стены. Хоть навес какой временный делать...


Кстати, пока не забыл про блоки. Вторая партия стеновых блоков приехала ко мне на следующий день после их выпуска из автоклава. Они были еще теплые, когда распечатал пленку. Это оказалось не очень хорошо, т. к. ровно на 7 ряду кладки впоследствии появилась тонкая нитевидная трещина (уже по штукатурке - дом просох, только через полтора года). Очевидно, что свежие, только из печи блоки дали небольшую усадку.


13-ый доборный ряд из тонких 100 мм блоков, выполняющих роль опалубки для сборно-монолитного перекрытия. Плохо, что использовал для утепления ЭППС толщиной 30 мм, а не 50. Беспокоился, что надо сделать побольше опирание перекрытия на стены. Хоть я пока так и не взял тепловизор этой зимой (следующей - обязательно), сейчас бы я однозначно положил сюда ЭППС 50+20 мм - хуже не будет точно.

 

@Snow77, из производителей газобетона да, H+H и Итонг заявляют что на пену только перегородки.

Но возьмем Tytan, например. Вот, отыскал оригинал на англо-польском из буклета, чтобы не было опасений, что что-то не так перевели на русский язык.

Ссылку забыл приложить - http://www.selena.com/ files/ Katalog_Selena.pdf (25 страница)

 

@Victorprofessor, из буклета я вычитал, что пена может применяться для "perimeter walls" - изгородей /заборов и "partition walls" - перегородок. О том и речь...

("несущая стена" это bearing wall, load-bearing wall, structural wall)

 

@Порридж, да, вы правы с терминологией, тут как раз получилось подловить производителя на неправильном переводе на русский язык. Немного еще погуглил, вообще интересно выходит, у того же Makroflex пена для блоков есть только на российском рынке...

Еще детально изучил по кладке блоков поротерм, у них вроде как нет ограничений только для самонесущих стен. Как я написал выше, предполагаю все упирается в расширение пены, которая может уйти в пустоты керамических блоков, не поднимая их вверх. А в газобетоне мало пустот для расширения.

Выход я примерно вижу как специальная насадка для распределения пены очень тонким слоем во всю ширину горизонтальной поверхности блоков.

То есть вообще говоря здесь вопрос времени сертификации этой технологии для официального применения. Все-таки к несущим конструкциям предъявляются серьезные требования в частности по прочности на сжатие.

В целом это вопрос гораздо более широко можно охватить, чем только кладка на пену. Вот возьмем тот факт, что некоторые производители газобетона требуют полное армирование по периметру в каждом 4 ряду, а другие вообще не требуют армировать кладку. Кто-то допускает в качестве перемычек положить 2 стальных уголка, а кто-то однозначно требует заливать монолит. Плюс у всех разные ограничения по высоте здания с несущими стенами из газобетона. С пеной все также.

Вот, H+H опять же посмотрим. Схема нанесения пены на блоки шириной 400 (!) мм. Ну кто ж будет делать перегородку такой толщины?

 

Доброе утро! Пропустил а блоки какие? Плотность, размеры? В планах наши блоки ИНСИ D500 625*250*400. Вот думаю в одного не тяжело будет? По подробнее можно про крепление внутренних подвесами?

Про подвесы понял. Вот вопрос. Внутренние несущие стены делали с перевязкой наружних? Так желательно делать? Если выпускать арматуру из наружних стен и уже потом после них ставить внутренние несущие с закладкой этой арматуры. Так приемлемо?

 

Все замечательно! Тоже в планах одноэтажный дом 10х8, т. к. размеры участка не позволяют..(Как пришли к решению с крышей, расчет разницы не прикидывали, что дороже выходит плоская крыша или двухскатная? Ждем продолжения! Может пропустила где, сколько блоков ушло на коробку?

 

@Ramazan, 625х375х250 D400 - это что-то около 30 кг и предел по габаритам и весу для среднестатистического человека. D500 в таких же размерах я бы рекомендовал только для накачанных людей, кто регулярно тягает штангу.

Да, перегородки перевязывались с внешними стенами через ряд. Арматуру выпускать неудобно, т. к. под нее надо штробить внешние блоки при их укладке. Рациональнее использовать тонкие пластины (как я описал - крепление для профилей из гипсокартона). Если кладка на тонкошовный клей, то можно их заложить в шов при кладке внешних стен, НО есть один нюанс:

Высота перегородок должна быть чуть-чуть, хотя бы на 5-10 мм ниже, чем внешних стен. Чтобы там был зазор до перекрытия, которые вы зальете монтажной пеной. Рациональнее начинать кладку перегородок на эти 5-10 мм ниже, начиная с первого ряда, тогда не нужно будет подпиливать блоки в последнем ряду. Но, как вы понимаете в таком случае у вас не совпадут швы внешних и внутренних стен, и заложенную во внешнюю кладку пластину придётся подгибать.