"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

Я щас глупость спрошу) а нужны ли стойки если панели опираются и так на стены?

 

Пустые поддоны от блоков, здесь примерно 1/3 часть. Их можно использовать как строительные леса, правда конструкция получается достаточно тяжелой. Пользовался ими при оштукатуривании фасада. На фото вид в дом сразу от входной двери, слева будет тонкая 5 см перегородка-шкаф.


Здесь будет совмещенный санузел площадью 6,4 кв. м. Мокрые стены выглядят очень страшно, когда и как это просохнет, учитывая что влаге некуда испаряться - сверху уже залито перекрытие. Обратите внимание, что Т-блоки на перекрытии более сухие, чем стеновые. Сначала я еще немного верил в то, что газобетон "дышит", как об этом говорит реклама.


Это детская комната площадью 13 кв. м.


Это две смежных комнаты по 10 кв. м. В левой части планируется спальня, а здесь на фото рабочая зона/кабинет.

Это - "центр" дома, совмещенная кухня-гостиная площадью 20 квадратных метров. В городской квартире очень нехватало такого помещения, где будут собираться все члены семьи и приезжать гости. Очень удобно для тех, кто готовит еду, они находятся рядом со всей компанией, а не где-то отдельно на кухне.


Плюс еще холл, прихожая, кладовка и еще одна комната 6,4 кв. м. Планировка получилась неплохой, втроем нам места хватает с огромным запасом, без проблем можем принять 2 гостей с ночевкой. Об этом расскажу когда дойдем до этапа эксплуатации.

Снова забегая вперед могу показать планировку типового проекта, который является оптимизированной версией моего дома в формате "квартира на природе". Комнаты стали еще больше, расположение всех стен и перегородок сделано с учетом всех инженерных коммуникаций и сокращения объема строительных работ.

 

@Ramazan, под панелями подразумеваются балки перекрытий? Они без верхнего слоя бетона достаточно хрупкие и ощутимо прогибаются. А на них лежит 7 тонн Т-блоков и 10 тонн бетона. Малый пролет 3,5 метра, там одна подпорка по центру пролета. А второй пролет 6,5 метров, там три ряда подпорок, иначе балки согнутся под нагрузкой.

Кстати, раз заговорили про балки. Стойки с двутавровыми балками в горизонт я выставлял "на глазок", т. к. подлезть с уровнем к ним по центру было невозможно, леса ведь были только по периметру, а собрать их по центру мешали возведенные перегородки и установленные стойки. Удивительно, но потолки получились ровными (я их вручную штукатуривал).

 

Значит глаз-алмаз! А дерево выдержало бы прогиб балок?

 

@Victorprofessor, ИМХО, не хватает лестницы из холла или гостиной, с небольшой комнатой на втором этаже и выходам на эксплуатируемую кровлю, что помогло бы добавить пространства на небольшом земельном участке и в общем дом бы выглядел более эстетично.

 

@Порридж,

1. Да, суммарно в ведрах/корытах я вылил примерно 1700 литров воды. Это было уже в следующую зиму, когда добавилась влага от заливки стяжки и штукатурных работ. В качестве осушителей работали мобильные кондиционеры (сначала один, потом на некоторые время брал второй). Это длилось примерно с ноября по март. Но надо пересчитать реальное время работы. Я помню, что я ставил 60 л. корыто для сбора воды и приезжал его сливать через день (оно не набиралось полным). То есть 1 кондиционер давал около 25 литров в сутки.

2. У меня не везде 40 см, местами было 20-25 см песка, честно я не настолько идеально заморочился с основанием под фундамент по причине того, что одному это делать долго и тяжело. Песок полным затворением водой неплохо уплотняется, но я бы здесь беспокоился за другое. Я ведь насыпал для поднятия уровня глину. Ее уплотнять сложнее, и вероятно проливка песка пошла на пользу для уплотнения глины. Я ориентировался, что удельное давление на грунт от плиты вообще никакое (дом с полной загрузкой если я не забыл - 150 гр/кв.см.).

3. Бетонный заезд и дорожки надо было однозначно заливать привозным бетоном, а не мешать его самому. В идеале, как раз вместе с арендой бетононасоса. Но всё упиралось в то, что надо было уже на тот момент понимать где и как будет водосток, где дренаж и как будет распланирован участок. Я же ввязался в строительство по сути имея только чертеж коробки дома, а все остальное дорабатывалось в процессе.

 

[QUOTE="zx7777, post: 12977283, member: 1536921"такаR=845732]@Victorprofessor[/USER], ИМХО, не хватает лестницы из холла или гостиной, с небольшой комнатой на втором этаже и выходам на эксплуатируемую кровлю, что помогло бы добавить пространства на небольшом земельном участке и в общем дом бы выглядел более эстетично.[/QUOTE]
Вкусы у людей разные. Виктору импонирует больше такой вариант. Другим другой.

 

Декабрь 2012 года. Все завалило снегом. Строительный сезон закрыт, но у меня еще есть желание закрыть внутренний контур и поставить окна/дверь.

Заказываю комплект из 6 больших окон, 2 маленьких и теплой входной двери. Стоимость всего 150 тысяч рублей. Т. к. я вымотался на прошлых этапах строительства, то меня кое-как уговорили заказать окна с установкой. Стоимость установки стоила больше 20 тысяч рублей. Здесь много факторов - холодно, я устал, окна дорогие и их надо поставить сразу за один день (вдруг украдут).


В общем соглашаюсь. Хотя сейчас я уверен, что поставил бы все окна максимум за 2 дня в две руки и главное качественнее. Но тогда не было ни опыта ни сил.

И еще я думал, что профессионалы все знают и умеют. Оказалось это не так. Такое впечатление, что с газобетоном они никогда не работали, а также стало очевидным необходимость сделать четверти на оконных проемах. Это сейчас я опытный и беру 5 см газобетонный блок, режу на 3 части вдоль и получаю 3 накладных четверти на длину 1,8 метра, которые приклеиваю на монтажную пену - это невероятно быстро и удобно.

А тогда я заморочился эти четверти вырезать в уже готовой стене. При кладке ведь никто не подумал о том, что нужно было их вырезать сразу. На помощь приходит циркулярная и сабельная пила.


Вырезаем четверти. С торца используем циркулярную пилу на глубину 5 сантиметров. Затем работаем сабельной пилой. Пилить трудно, т. к. дальняя сторона не имеет пустоты (кроме пропила) для удаления продуктов пиления. Сверху четверти вырезать не будем, т. к. там монолитная балка внутри газобетона — её сделал накладной. Сначала из листа пенополистирола на пену, ее успешно сломали установщики окон, чуть позже приклеил четверть из газобетона.

Глубина установки оконных рам — на 1/3 толщины стены с внешней стороны, ставить заподлицо нельзя, т. к. точка росы окажется у вас в помещении.

Четверти я вырезал 2 декабря и с тех пор на даче не появлялся. Все проёмы закрыты плотной плёнкой, никакого отопления внутри нет. Приехал 19 декабря, с трудом пробрался через сугробы к дому. Открываю плёнку на входе и безумно удивляюсь — внутри ощутимо теплее, чем на улице. Захожу и смотрю оставленные термометры — на обоих температура около нуля градусов.


На улице при этом -20 градусов. А мне рассказывали, что газобетон не держит тепло. Еще как держит. Не забывая о том, что все стены насквозь влажные. Вообще, очень нехорошо получилось, что такой промокший газобетон замораживался в первую зиму. Но, к счастью, все обошлось.

 

В концу декабря морозы ослабли, стало около нуля градусов. Окей, надо поставить окна, тогда я внутри смогу заняться еще чем-нибудь полезным.


Окна заказывались без изысков, в максимально узком и теплом профиле, с белым уплотнителем (+100 к красоте, не понимаю зачем вообще делать черный уплотнитель), с одной поворотно-откидной секцией на каждом. По итогам эксплуатации такая разбивка окна оказалась не рациональной и не бюджетной, в конце сообщения расскажу как надо делать.


Про технологию установки я пожалуй расскажу на собственном примере, установки своими руками на летней кухне, а здесь акцентирую внимание на косяки. На подоконниках намерз лед в огромных количествах, один из установщиков не долго думая стал его сбивать кувалдой. Догадались, да? Именно, разбил лед вместо с половиной газобетонного блока. Молодцы. Вот именно поэтому я предпочитаю делать всё своими руками. Сам накосячил - сам виноват. А тут же деньги еще платишь.


Рамы закрепляли напрямую в стену, вынимая стеклопакеты. Дюбели? Нет, не слышал. Ну анкера длинные, а нагрузки там небольшие, ладно, сойдет. ПСУЛ, пароизоляция - это хорошо. Но если по феншую делать установку окон, то где промазывание блоков по периметру гидроизоляцией? Пену изнутри защитили, а то что влага может из стены попасть никто не думает?

Еще один момент - нижние углы оконных рам это один из самых холодных мест во всей ограждающей конструкции. В идеале, я бы крепил подоконник не к подставочному профилю, а прямо к раме, внизу положив теплоизоляцию. Так будет теплее.


Вот здесь видна четверть из пенополистирола сверху и след на ней от монтировки, когда рабочие сдирали пленку, которой были закрыты проемы.


Вот вроде 4 человека работают, а все равно целый день ставим окна и двери. Да, короткий световой день, холодно, но 4 человека! В прошлом году я один за день установил 7 окон (5 маленьких, 2 огромных панорамных) и входную дверь. Один! За день!


После установки окон стало возможным заняться внутренними работами в доме. В первую очередь нужно было вынести огромное количество «лишних» стройматериалов на улицу. Во-первых, почти кубометр необрезной доски, использованной для временных лесов при кладочных работах, во-вторых, более 40 пустых поддонов из-под газобетонных блоков, и наконец самое тяжелое — использованные в качестве опор газобетонные блоки в объеме 2 кубометров (больше тонны). Не говоря уж об огромном количестве строительного мусора.


При установке двери четверти не вырезались, а пену по периметру я закрасил грунтовкой для того, чтобы она не разрушалась от ультрафиолетового излучения. Весной откосы будут оштукатурены вместе со стенами.


Сразу скажу про дверь. У нее прочная стальная рама и прижимной механизм по периметру полотна. С точки зрения взломостойкости я решил закрыть сплошное полотно из утеплителя двумя вертикальными ребрами. Это хорошо, но я не учел другой момент. Дверь большая и тяжелая, а утеплитель не может обеспечить жесткость конструкции, в отличие от стеклопакетов. Итого, через год полотно приняло форму параллелограмма. По гарантии исправление свелось к снятию штапиков и подкладыванию пластин под плиты утеплителя. Я предложил мастеру все пустоты залить пеной, он удивился моей находчивости — вроде пока с дверью всё хорошо.

Про дверь еще один нюанс. Я заказал дверь с тонким алюминиевым порогом. Меня убедили, что он более практичен в эксплуатации. Неправильно. Надо было брать полностью замкнутую коробку по периметру и утопить её ниже на 5 см. В газобетоне это сделать запросто, а если вы льете УШП - не забудьте положить в бетон доску на месте дверного проема.

 

Причина скорее всего в том, что до этого была неделя с околонулевой температурой. Либо дом не успел остыть к декабрю. В хорошем доме из ГБ без отопления темпаратура упрощенно равна средней уличной за неделю и не зависит от текущей наружной.

 

Рассказываю, как надо экономить на окнах. Все наверняка знают, что поворотно-откидной механизм удорожает стоимость окна в 1,5-2 раза. Это очень дорого.

Берем классическую разбивку окна на две вертикальных секции. Одна глухая, т. к. не важно на каком этаже окно, делать её открывающейся нет смысла. Вторая поворотно-откидная. Дом находится загородом. Комары есть? Есть. Нужна москитная сетка.

А теперь смотрите какую картину вы увидите через такое окно:


50% остекления закрыто москитной сеткой, которая плохо пропускает свет. И оно вам надо?

Правильное окно должно выглядеть так (схематичное изображение):


Во-первых линию окон сделать на высоте 50 см от уровня пола, во-вторых внизу сплошное глухое панорамное остекление. А сверху - откидная фрамуга. Секрет в том, что фрамуга не требует жесткой рамы по периметру, которая обязательна для поворотной или поворотно-откидной секции. А стоимость замены глухой секции на фрамугу вообще ничтожна (~10% стоимости одного окна). В моём случае я мог бы сэкономить более 70 тысяч рублей на окнах.

Бонусом в зоне видимости вы получается прозрачное окно без перемычек. Сверху у вас фрамуга с москитной сеткой, она находится выше уровня глаз и совершенно не напрягает. А мыть окна на первом этаже вы однозначно будете с улицы, а не из дома.

 

@andrew4, нет, это была неделя с температурой ниже -10 градусов ночью. В фундаменте и перекрытии достаточный объем бетона для накопления энергии. Дом как раз не остыл, т. к. заливалось перекрытие и прогревалось.

У меня в эксплуатируемом доме если выключить всё отопление при -5 -10 градусах на улице, то с +16 до +10 температура падает за 3 суток.

 

Идея интересная! Не рассчитывали у оконников калькуляцию сколько ваш вариант будет стоить? Действительно ли такая реальная экономия выходит.

 

@ЭкстрIмал, конкретно мои окна не считал, но считал на типовой проект из поста выше: там окон больше и они большей площади. В текущих ценах у того же производителя выходит 100 тысяч, против моих 150 тысяч 3 года назад (в обоих случаях цена с дверью).

Фишку с экономией на поворотно-откидных механизмах (причем дополнение в виде откидного механизма к поворотному по цене ничтожно, на нем не сэкономить) я понял когда сидел со знакомым менеджером в оконной компании и смотрел зависимость цены от конкретных опций. Я себе летнюю кухню панорамными глухими окнами остеклил + входная дверь за 40 тысяч рублей. Из которых дверь стоила порядка 18 тысяч.

Помимо экономии денег, предлагаемый мной вариант удобнее в использовании. Я изначально думал, открывающееся окно, круто, можно высунуться. Ага, счаз - там же москитная сетка. А снимать ее загородом - не уверен, что очень хорошая идея.

Для того чтобы послушать пение птичек достаточно открытой фрамуги. Открыть проветрить тоже без проблем, хотя в загородном доме должна быть принудительная приточная вентиляция.

 

Я бы дома такие окна не ставил. Хоть быстро покинуть дом можно, если ЧС.