"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Без фотографий сложно.

За аренду опалубки платить надо. Ну или за её изготовление.
Получается всё перекрытие до схватывания бетона удерживать надо.

 

Чтоб проще было несколько фото.
Опалубка

Тригоны гнул сам из арматуры ф8.
Вниз два прутка ф12, сверху 1 пруток ф8

Заливал наверху, чтоб потом пупок не рвать, подымая балки.

Режим работы был следующий:
1 выходные заливаю 5 балок.
2 выходные готовлю 5 арматурных каркасов.
3 выходные выдергиваем застывшие балки и я лью новые.

Вот готовая балка и опалубка.

Удерживалось все перекрытие системой распорок из доски 150х50.

Сразу скажу, что перезаложились с большим запасом.
Стойки можно ставить реже, раза в полтора.

В перекрытии формировал усиленные балки, раздвигая блоки до 20 см. и вставляя арматурный каркас.
Сверху кинул сетку 150х150х5



И залил все вместе с армопоясом.



Подучилось очень надежное перекрытие.

30 тонн груза стоит уже второй месяц, не считая снега...


Теперь как бы делал, доведись еще раз перекрытие изображать.
Балки не стал бы лить.
Совсем напрасный труд.
Сделал бы сплошной помост из 25-ки с системой стоек, типа той что применяли.
В ГБ четверть выбрал бы, размером 50х25.
Операция быстрая, дисковой пилой пилится на ура по упору.
Многие без четвертей заливают ГБ и все держится, но я бы выбрал.
Разложил блоки образуя балки, сформировал бы усиленные балки в месте расположения стен второго этажа и лестничного марша.
Также армопояс образовал бы блоками.
Арматурные каркасы вставил бы в балки и армопояса, сетку кинул и залил бы.
Таким способом не надо гадать, куда готовые балки двигать, да пилить потом блоки не к чему.
Всегда можно сузить-расширить, да и блоки повернуть как вздумается.

В заключение, две балки.

Левая, предварительно залитая, а правая сформированная при заливке.
Почувствуйте разницу.

P. S.: При заливке использовать глубинный вибратор обязательно, а бетононасос очень желательно.

 

@Федро, извините, если вопрос глупый, но объясните, пожалуйста. Почему нельзя было сделать перекрытие готовыми пустотными плитами? Зачем такие сложности?

 

@Cloudlen, дак, тему @Федро почитайте, он там скурпулезно всё описывает, все муки выбора. А если короче, то невозможность подъезда тяжелой и габаритной стройтехники.

 

Это одна из причин.
Вторая и главная причина: я не особо верю в надежность ПНО.
Так как перекрытие может пару сезонов быть под открытым небом, танцы вокруг пустоток, чтоб не дай Бог не треснули в зимний период внушали опасения.
Если бы закрывался крышей в один сезон, то может и рассматривал бы этот вариант.
Да и то с опаской, так как бывали случаи привоза треснувших плит.

 

@Voloha1976, @Федро, Понятно, спасибо.

 

Также при выборе данного способа перекрытия не стоит забывать, что квадрат часторебристого перекрытия весит примерно на 30% меньше чем перекрытие из плит, что является не последним фактором для домов из газобетона и арболита!

 

Единственное, что при изготовлении таких балок на заводе (с бетонным основанием) используется преднатяжение арматуры, но для самостройщика этот вопрос решается увеличением сечения арматурного каркаса на один номенклатурный размер.

 

а на сколько сильно Ваша плита от УШП отличается? Тем что ЭППС сверху а не снизу? Или теплые полы главный атрибут УШП?

 

@Steam099,

Разумеется, у меня ЭППС сверху, иначе бы я разорился на отоплении и замерз бы.

Моя плита это: 20 см бетона с 2 км арматуры + 20 см ЭППС + 5 см стяжки. То есть суммарно фундамент занимает 45 см. Да, еще это очень высоко от земли, чем ниже вход в дом — тем правильнее.

УШП будет выглядеть следующим образом: 10 см ЭППС, далее 10 см ЭППС вне ребер жесткости + бетон с арматурным каркасом (в этих же 10 см) и сверху еще 10 см бетона с арматурой и трубами теплого пола.

Суммарная высота УШП составит 30 сантиметров. То есть для неё потребуется в 1,5 раза меньше материалов (можно считать, что стоимость 1 м3 ЭППС = стоимости 1 м3 бетона с доставкой). А это основная статья расходов на фундамент. А также не забываем, что для УШП нужно гораздо меньше арматуры и не нужно дополнительно утеплять цоколь (его утепление уже входит в конструкцию УШП).

Наличие теплых полов в УШП не обязательно, просто стоит иметь ввиду, что вымораживать дом с таким огромным теплоаккумулятором категорически не стоит.

 

Интересно понять почему вход в дом лучше ниже от земли чем выше? какой марки эппс нужно применять? что значит эппс вне ребер жесткости?

 

@Victorprofessor, а как эппс себя под плитой поведет лет через 10 ? не опасно ли?

 

@Steam099,

 

@Victorprofessor, вариант на песчаную подушку выложить эппс, затем на него залить плиту как у тебя _приемлимый вариант?

 

@Steam099, перед слоем утеплителя сделайте слой 10-15 см из крупной щебенки, одна из главных функций этого слоя - защита утеплителя от грызунов. Для выравнивания слоя щебенки сверху можно сделать слой 3-5 см из отсева, а на него уже укладывайте утеплитель.
Под ребра кладите ЭППС, а под саму плиту обычный ПСБ. Не надо класть под всю плиту дорогой ЭППС.
Информация от человека, который занимается строительным бизнесом в Швеции.