"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конец марта 2013 года, на участке ещё много снега, но днём уже стабильно держится плюсовая температура. Есть немного времени привести в порядок бытовку.

Бытовка была куплена в комплектации "нищеброд эдишен" - стены снаружи были только загрунтованы, а на крыше лежал рубероид. Осенью крыша начала протекать, а после дождей вагонка начала гнить. Надо спасать.


Снимаю рубероид с крыши, под ним обрешетка, которая рассчитывалась под профнастил, но заменять ее лениво — прямо в таком виде направляю два слоя обычного стеклоизола. Прошло 2 года, с крышей все отлично. Вагонку на стенах очищаю от плесени отбеливателем с хлоркой — потрясающий результат, как новая.


Мама приехала помочь покрасить водостойкой краской для дерева. Пожалуй надо было использовать антисептик, чтобы дать дереву лучше дышать, но пока все хорошо.


Готовый результат. Изготовителю надо оторвать руки за то, что вагонка прибивалась без зазора, каждой осенью при повышении влажности часть планок сворачивает в бараний рог.


В настоящее время бытовка является складом садового инструмента и остатков строительных материалов (которые, возможно понадобятся - выкину всё нафиг, когда закончу летнюю кухню).

Как я писал ранее — надо было брать бытовку длиной 3 или 4 метра, меньше места занимала бы. На 6 сотках каждый клочок земли важен.

 

В прошлом году я сделал перекрытие, но осталось еще два ряда парапетных блоков. На крышу нужно поднять 120 блоков, каждый весом около 30 килограмм, то есть порядка 3,5 тонн. Здесь существует логистическая проблема — до того, как растает снег и высохнет подъездная дорога — кран проехать не сможет, а когда дорога высохнет, уже пора будет заливать разуклонку. Плюс, кран стоит денег.

Итак, сооружаю леса из поддонов, которых осталось огромное количество. Три яруса подъема, дальше на крыше использую «легендарную» тележку для перевозки блоков. В это же время приехал в гости Алексей, который воодушевился моим строительством и решил тоже строить дом из газобетона, вдвоем мы с ним подняли 3 поддона на крышу, а 2 оставшихся я затащил в одиночку на следующий день.

Кстати, надо собрать в отдельную запись все отчеты людей, которых я вдохновил на собственное строительство своим примером. Взять хотя бы Сашу @Lunev, с его замечательной водонапорной башней. Был бы он поближе, с удовольствием приехал бы ему помочь.



По заявлениям "специалистов", по весне дом должен был сгнить и уплыть в речку Нару, однако пришлось их разочаровать, дом как стоял, так и продолжает стоять — фундамент цел, стены целы. И это несмотря на то, что зимовал дом в очень нежелательном состоянии с мокрыми стенами.


Во время укладки парапетных блоков я внезапно осознал, что мне немного надоело заниматься кладочными работами


Финальная высота 4,2 метра достигнута. Вероятно для солидности стоило поднять парапет еще на один ряд. Осталось убрать мусор и перетащить оставшиеся два поддона с блоками в сторону.


Мусор на стройплощадке это перманентное состояние, что при ремонте, что при строительстве он будет всегда в огромных количествах.

 

Вот это вроде бы уже финальная схема электрической проводки. Гофры, как можно видеть раздвинуты, их количество увеличилось. На бортик из пенополистирола по периметру приклеил на двусторонний скотч мягкую вспененную ленту, в качестве деформационного шва.


Уже 10 силовых линий + добавится питание на тепловой насос и еще пара линий в пределах этого же помещения. Вообще старался не переусердствовать и делал по минимуму.


Для санузла была переделана разводка на три отдельных линии прямо от щитка. Попозже объясню зачем. Газовым обогревателем пытаюсь сушить дом. Пока результативность крайне низкая.


Трассировка силовых линий в полу, фото на память, так сказать. Обязательно фотографируйте всю скрытую проводку. Хотя в пол обычно ничего не забивают и повредить ее практически невозможно. Единственное, когда о ней стоит подумать — закрепление алюминиевых порогов в дверных проемах.


Переходим к кровельным работам. Основание надо загрунтовать праймером, затем припаять стеклоизол, уложить утеплитель с разуклонкой, залить стяжку и сделать финишное гидроизоляционное покрытие.


Привез 10 рулонов стеклоизола для напаивания на перекрытие. По сути это пароизоляция, поэтому можно было смело не покупать ни праймер, ни стеклоизол, а постелить армированную пленку. Но все-таки стеклоизол пригодился когда пошли дожди и я на крыше получил бассейн.


Снег растаял, всё почти высохло.


Загрунтовал перекрытие праймером, через сутки можно наплавлять стеклоизол. Кстати, на этот момент я еще не придумал как делать разуклонку и как отводить воду с кровли.

 

Итак, на полу лежит утеплитель из экструдированного пенополистирола, сварная сетка, по периметру выполнен теплоизолирующий бортик. Нужно наклеить ленту выполнящую роль деформационного шва (чтобы при температурном расширении стяжки она не раздвинула стены). Ленту нарезал колечками из рулона утеплителя. Дальше — установка маячков. Ничего сложного, натягиваем шнурку на гвоздях по периметру каждой комнаты по Z-образной линии. Главное не зацепить её ногами пока ходишь. Маячки устанавливаю на строительный гипс, контролируя высоту по шнурке. Шаг установки чуть меньше 1,5 метра, с запасом под ширину правила. В идеале маяки под стяжку вообще не надо было ставить, а горизонт попытаться контролировать на глаз, т. к. маяки очень хрупкие, а раствор подавался бетононасосом.


Параллельно наплавляю гидроизоляцию на перекрытие. В этот раз взял нормальную паяльную лампу и пользуюсь большим газовым баллоном. Но при падении давления горелка работает заметно хуже, чем на полном баллоне. Ну и заодно покажу птичку, которая прилетела в гости — это воробьиный сыч, семейство совиных, примечателен тем, что практически не боится людей (я чуть ли не в клюв ему телефон положил, пока фотографировал).


Первая гроза — проверка для гидроизоляции. Разумеется никаких временных отверстий в парапете я не сделал, поэтому просто перекидываю шланг и сливаю через него воду вниз. А надо было сразу засверлить несколько отверстий и вставить шланги.


Работы по строительству, а в дальнейшем и благоустройству участка так много, что порой не хочется об этом думать. Отделка ещё ладно, а ведь ещё коммуникации, благоустройство участка и прилегающей территории. Кажется на всю жизнь работы хватит. Не люблю заниматься однообразной работой, поэтому периодически я переключаюсь на что-то другое. Вот, например, надо раскопать два кольца колодца (это нужно делать через год после установки колодца, после полной усадки) и провести полную гидроизоляцию двух верхних швов, чтобы исключить попадание верховодки в колодец. Поэтапно копать еще и удобнее, т. к. глина успевает подсохнуть, а с ней легче работать.


Вернёмся в дом. Маячки на полу очень плохо видно, и чтобы их ненароком не снести, я купил ярко желтую краску. Полная боевая готовность к заливке цементной стяжки.


На всю площадь (72 квадратных метра) нужно 4 кубометра раствора М200. По весу это порядка 8 тонн. Конечно, можно делать по старинке, замешивать раствор в корыте, вёдрами переносить и потихоньку заливать. Сколько времени мне потребуется на эту работу — Неделя? Две? Месяц? Совершенно не вариант, т. к. это просто неэффективно. Очевидно, что купить готовый раствор на бетонном заводе по цене 3200 рублей за кубометр гораздо выгоднее. Но встаёт вопрос, как его перенести в дом. Можно нанять бригаду гастарбайтеров, которые наверняка снесут все маячки на полу. И сколько нужно людей, чтобы перенести 8 тонн за 2 часа, пока раствор не схватится?


В общем, если посчитать, то стоимость бетононасоса выходит не сильно выше, чем бригада гастарбайтеров (даже при таком малом объеме, как у меня), зато существенно упрощает работу.


Заливаться будем через дверь используя штатный трехметровый гибкий шланг и один дополнительный, тоже длиной 3 метра для подачи раствора в самые дальние помещения. Работаем втроём: я, отец и знакомый отца.


И тут стало очевидно, что надо было это делать до того, как внутри были установлены перегородки. Их надо было выложить в 1 ряд, чтобы видеть границы помещений, зато свободно перемещаться по дому с хоботом бетононасоса. Но это надо было вносить коррективы в рабочий процесс до возведения перекрытия. А в моем случае, когда я слишком поздно начал строительство, это означало что в первую зиму я бы не смог сделать электрику, пока не было перегородок.

И я уже писал раньше — делать нужно УШП. Даже если вы не любите/не хотите теплые полы. Т. к. вы сразу получаете черновой пол вместе с фундаментом.

 

Дальше жесть, как она есть. Сорри, фотографировать было некому.

Работа велась в авральном режиме — выливаем некоторый объем раствора в одно помещение, попутно очень внимательно следя за тем, чтобы не раздавить и не снести установленные на полу маячки (это было самой большой проблемой). Затем совковыми лопатами раскидываем раствор по углам комнаты, берём правило и начинаем заравнивать поверхность. Хобот (а он уже стал неподъемным, т. к. в нём находится раствор) переносим в другую комнату. Я заравниваю, отец с напарником носят хобот из комнаты в комнату (подкладывая блоки). Всё это без остановок и перерывов в течение двух часов. Очень жарко, раствор попадает в сапоги и натирает ноги, но останавливаться нельзя.

ВАЖНО: При работе с цементом в резиновых сапогах и перчатках очень важно, чтобы раствор не попадал на их края и не контактировал с кожей. Если цемент просто попадает на кожу, то все обычно все обходится без последствий, но если это место натирает кромкой перчаток или сапог - химический ожог обеспечен.

Итак, стяжка залита, закрываем дверь в дом и ждем 5-6 часов. После этого заходим в дом и снимаем плоским широким шпателем особо заметные выступы и заравниваем найденные впадины. Закрываем дом, уезжаем. На следующий день приезжаем, снова берём шпатель и зачищаем абсолютно всю поверхность пола. На этом этапе я вынес из дома 4 полных ведра счищенного раствора. Затем приносим 45 литров воды (9 бутылок по 5 литров) и равномерно проливаем стяжку водой. Все работы происходят при безумной влажности (достаточно войти в дом, как вся одежда моментально промокает насквозь) и температуре +32 градуса (идёт гидратация цемента). Уезжаем, через день процедуру смачивания стяжки водой повторяем.


Учитывая и без того избыточную влажность в стенах - стяжку можно было не проливать дополнительно. Но для цемента избыточная вода не страшна, он может набирать прочность всю жизнь. Я же такой заботой смог получить полное отсутствие трещин в стяжке и ее невероятную прочность.

Маяки из стяжки не демонтировал, хотя можно было это сделать.

Еду в магазин и покупаю прямоугольную водосточную систему. Часть труб будет преобразована в желоб, для установки непосредственно на самой крыше. И снова гроза. В этот раз на крыше образовался бассейн глубиной более 10 сантиметров. Устраиваю временный слив воды просверлив отверстие для шланга в парапете (я ж говорил, надо было сразу сделать - ведь еще на фундаманте это проходили).


А внутри дом выглядит вот так. Я уже привёз тонкие 50 мм газобетонные блоки для задней стенки шкафа (слева).


Стяжка ещё сохнет (обратите внимание как насытились влагой блоки непосредственно рядом с полом), мне удалось убрать основные критичные неровности и в целом получилось весьма неплохо. Забегая вперед скажу, что окончательное выравнивание я делал наливным полом толщиной 3-5 мм. На весь дом ушло 30 или 35 мешков по 25 кг. Об этом далее, после штукатурных работ.


Через неделю открываем окна и сушим дом. Газобетон активно сопротивляется отдавать накопленную влагу, причем замечу, что сверху пока только перекрытие без утепления, а дом на солнце все равно не прогревается.

По опыту эксплуатации вообще смешно вышло, у меня источником тепла выступает канальный кондиционер, который ни разу не использовался в качестве кондиционера — дом получился настолько теплым, что даже когда на улице +30 в нём прохладно. Я включаю кондиционер 2-3 раза летом для того, чтобы не застаивался компрессор.


И займёмся задней стенкой шкафа в коридоре из самых тонких 50 мм блоков. Я не возводил её раньше из-за того, что при её наличии был бы крайне затруднена подача раствора для наполной стяжки в санузел. Т. к. стена очень тонкая, то кроме крепления уголками к боковым стенам, через ряд я прокладываю металлическую ленту (можно было не делать). В один день сделал половину, и на следующий день поднял стену под потолок. Швы замазывал клеем просто так — расход раствора на такую стену минимален, в ведре было много лишнего, чтобы не выбрасывать просто промазал все швы (класть надо было на пену).


И в качестве совета, по литературе. Самая важная книга про строительство начата Эрнстом Нойфертом и называется «Строительное проектирование» (Bauentwurfslehre). Это лучший в мире справочник (регулярно переиздаваемый) в котором даны основы проектирования всех типов зданий, а самое главное определена связь размеров и пропорций предметов друг с другом. Рекомендую.

 

На следующей неделе планирует приехать Форумхаус ТВ, надеюсь будет не как в прошлый раз, когда меня пытали странными вопросами типа "Какая цель строительства этого дома?".

Еще разработанный проект типового дома на основе моего опыта строительства взяли для реализации коттеджного поселка на Селигере и есть пара индивидуальных застройщиков. Пока многие боятся ввязываться в такую авантюру, но предполагаю, что предложенная мной технология станет популярной.

 

Сделаем юмористическую паузу, строительство тяжелое - без шуток давно свихнуться можно было.

=
Решил послушать советы специалистов и сделать на строящемся доме классическую двухскатную кровлю. Дожди у нас в Московской области не редкость и плоская крыша конечно же не вариант.

Мой проект двухскатной кровли дипломированные специалисты проверяли целую неделю: чертили, считали и в результате получилась вот такая красота! Но для надёжности веревка лишней не будет.


Верхний кровельный ковёр — высокопрочная баннерная плёнка. Выдержит и слона.


Стропильные ноги опираются на мауэрлат лежащий на парапете. Некоторые из них не получилось опереть на ребро, но это не страшно. Для надёжности всю конструкцию привязал к электрическому столбу. Так уж точно не свалится.


Заглянем внутрь. Ба! Да у нас здесь целый мансардный этаж получается. Зацените конструкцию стропильной системы. Всё как положено: стойки, ригель, подкос.


Вершины углов просто произведение искусства. Какое изящество и форма линий. Не каждый мастер сможет похвастаться такой качественно выполненной работой.


Расчёт нагрузок выполняли на калькуляторе Электроника МК71, они показали, что стропильную систему такой конструкции можно применять даже на северном полюсе.


Но всё-таки лучше перестраховаться и добавить запас прочности всей конструкции с помощью монтажной пены. Как вы знаете, раньше лучшим материалом для закрепления предметов была синяя изолента, но прогресс не стоит на месте — монтажная пена закрепляет любые предметы даже лучше, чем суперклей.


Особая гордость конструкции — отсутствие центральной опоры при перекрытии всей крыши с габаритами 10,5 х 8,5 метров. Находясь под крышей не покидает ощущение, что крыша буквально парит в воздухе. Это, несомненно, добавляет объема.


При возведении стропильной системы использовался опыт зарубежных коллег, конструкция проверенная временем — https://imgur.com/a/8w1xW

Мы даже засняли на видео процесс возведения стропильной системы:



=

Надеюсь, все поняли в чем была проблема. Непрекращающиеся дожди в июне капитально надоели, намеков на хорошую погоду не было. В гости заехал друг, которому я пожаловался на погоду. Он посмотрел на баннеры, на склад досок, которые остались от лесов и предложил сделать временную кровлю.

Сказано - сделано!

 

Дождь это самый главный враг строителя. После временной кровли я уж было подумал, что надо сразу над стройплощадкой делать огромный навес и работать под ним не обращая внимание на погоду. Интересно, почему так не делают строительные компании?

Итак, на повестке дня плоская кровля. На всякий случай напомню: плоская кровля не плоская!
Плоская кровля имеет уклон 1-5 градусов (обычно 2), и обязательный водосток. Никаких бассейнов на плоской крыше не бывает.

Перемещаемся на крышу. Как вы помните, конструкция временного навеса специально была сделана таким образом, чтобы исключить опирание в центре. На левой фотографии еще можно увидеть временную подпорку, которая была впоследствии убрана (фото справа). Для утепления крыши нам понадобится 15 см утеплителя из экструдированного пенополистирола, а затем специальные клиновидные плиты для создания уклона. В сумме это около 70 упаковок. Материал легкий, это существенно упростило подъем его на крышу.


Выкладываю утеплитель, затем разуклонку. Общий перепад высоты на длине 7,5 метров составляет 15 сантиметров. То есть с высокой стороны утепление составляет 30 сантиметров (очень избыточно). Дальше укладываю сварную сетку. С поставщиками в области глухо совсем, в этот раз ни одна из металлобаз в Наро-Фоминске решила не завозить сварную сетку (плохо брали в прошлом сезоне), только в одном месте я с трудом нашёл сетку с ячейкой 150х150 мм и толщиной 4 мм (я хотел с ячейкой 100х100) в картах 2х3 метра. Маяки для выравнивания стяжки будут из деревянных планок с сечением 2х3 см. Как раз, чтобы сделать стяжку толщиной 4 см. Вдоль одного борта пойдёт водосточный желоб, с разуклонкой в разные стороны и выводом воды через парапет.


Примеряю водосточный желоб, дополнительно гидроизолирую и кромку стяжки армирую сеткой с ячейкой 50х50. Затем устанавливаю деревянный упор, на этап заливки. Маяки установил, такая конструкция намного надежнее, чем железные, которые я использовал при заливке стяжки пола.


Вообще сократить расходы по заливке стяжки можно было с использованием обыкновенного крана (порядка 6-8 тысяч рублей) и бадьи для раствора. Я объездил весь Наро-Фоминск вдоль и поперёк, изучил все промзоны и предприятия — бадьи ни у кого нет, либо есть, но она им нужна. Только армяне строящий небольшой торговый центр согласились бесплатно (!) дать попользоваться бадью, но позже на неделю, плюс надо было решать вопрос транспортировки её туда-обратно (еще 2-3 тысячи рублей, я фигею со стоимости грузоперевозок). В общем решено было убрать геморрой в виде сложной логистики бадьи, договоренностей с десятком людей и воспользоваться бетононасосом за 14 тысяч. Всего 3 кубометра раствора (6 тонн) и два часа работы на солнцепёке. Это самая жесткая жесть — абсолютно всё я делал один и мне катастрофически не хватало времени. Особенно сложно было натянуть обратно баннерную плёнку и закрыть стяжку.


После этого как обычно несколько дней проливаю стяжку водой и закрываю плёнкой, чтобы она набрала прочность и не потрескалась. Затем удаляю маяки и заделываю щели цементо-песчаным раствором. Правильнее было послушать оператора бетононасоса и вытащить маяки когда раствор начал схватываться и сразу же заделать пустоты раствором, но у меня не было сил.

Высота крыши сократилась и работать в углах под скатами становится очень тяжело, но снимать временную кровлю ещё нельзя — дождевой воде ещё некуда стекать. По периметру также сделана галтель из раствора. Наношу праймер на основание. Кистью это делать не эффективно, лучше использовать валик.


И наконец-то тот самый долгожданный день — разбираю конструкцию временной крыши поднимаю наверх рулоны гидроизоляции. Всего их 26, половина нижний слой, половина — верхний с посыпкой. Вес каждого рулона 30-35 кг.


Заправляю баллон и приступаю к наплавлению гидроизоляции. Особое внимание к водосточному желобу, там несколько слоёв гидроизоляции, плюс контроль уклона к переливам. На солнце работать с паяльной лампой полная жесть — жара нереальная, но есть и плюсы — газ в баллоне не замерзает.


Листы наплавляются снизу вверх по уклону. Разогревают рулон до состояния, когда на нём начинает плавиться нанесённый на обратной стороне рисунок, а по кромкам контролируют чтобы чуть-чуть вытекала расплавленная изоляция.

 

Это материал Унифлекс, заявленный срок службы 20 лет, сохраняет гибкость даже при -20 градусах по Цельсию и ниже. Первый слой изоляции готов, вот теперь уже можно не бояться дождей, но нужен второй слой с посыпкой, чтобы защитить гидроизоляцию от ультрафиолетового излучения.


Оставшимся праймером закрасил утеплитель на цоколе, а он ему тоже в открытом виде крайне не желательно находиться на солнце.


И второй слой с посыпкой. Вот как выглядит конструкция желоба. Материалов производства Технoниколь только для крыши было куплено на 100 тысяч рублей.


Когда наплавлял слой с посыпкой солнца не было, баллон с газом быстро замерзал и его приходилось подогревать вот таким незамысловатым способом (на самом деле, я слегка его обогревал чтобы убрать лед с поверхности). Далее делаю нарезку листов для вертикальных стенок и углов, а также собираю стол для их разогрева на крыше, перед наплавлением.

ВНИМАНИЕ ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗОГРЕВАТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ТАКИМ ОБРАЗОМ!


Итак — покрытие кровли гидроизоляционными материалами полностью завершено.


Получилось неожиданно очень ровно. А ещё я подумал, что на крыше очень много свободного места и сюда можно поставить, например, солнечные панели.


Слева водосточный желоб. Теперь осталось закрыть парапет железными листами с покрытием, а их нужно изготовить на заказ, готовой продукции не бывает.


Что могу порекомендовать по кровле на текущий момент. Однозначно полимерная мембрана (ПВХ). Я не стал связываться т. к. буквально 2 года назад было не понятно где ее купить и как с ней работать. Сейчас, в 2015 году это самый прогрессивный и технологичный способ для устройства плоской кровли.

О машинах для автоматической сварки думать не надо, на площади 100 кв. м. достаточно ручного Ляйстера Триак (Leister Triac), работать с ним очень легко, я освоился буквально за полчаса. Срок службы полимерной мембраны больше, монтаж легче и быстрее. Цена на текущий момент практически идентична классической наплавляемой гидроизоляции. Под мембрану не нужно делать стяжку, можно укладывать сразу на разуклонку из ЭППС.

По конструкции кровли следующие рекомендации. Разуклонка с трех сторон, и внутренний водосток. Серьезная экономия на клиновидной теплоизоляции и крайне простая и надежная водосточная система, без необходимости подогрева уличных труб.

 

Внутри дома пока всё по-прежнему, следующий этап штукатурные работы внутри и снаружи.


Общий вид дома по состоянию на текущий момент. Израсходован 1 миллион рублей.

 

Работы с привлечением тяжелой техники закончились. Пора устанавливать забор.

Нужно огородить участок по трём сторонам с общей длиной забора чуть больше 70 метров, включая одну калитку и одни ворота. Забор будет из сварных секций с рабицей. Я совершенно не понимаю зачем отгораживаться глухим забором. От кого загораживаться? Что прятать? Кому нравится жить с видом на глухой забор, как в бункере? Кроме того, профлист лист это повышенная ветровая нагрузка и без монолитного цоколя не обойтись.

В случае с сеткой рабицей в сварных секциях достаточно забить в землю столбы минимум на один метр (у меня глубина установки — 1,3 метра), бетонировать тоже не нужно, т. к. это совершенно бессмысленно (противостоять силам морозного пучения невозможно, а легкие секции никуда сами не упадут).

Далее вопрос самостоятельной установки. Чтобы установить столбы нужен бензобур. Его можно купить за 10-15 тысяч рублей или взять в аренду (2500 рублей/сутки), также потребуется сварочный аппарат (чуть дешевле, чем бензобур, он еще пригодится, но я его пока не купил), а также куча времени забрать/отвезти/успеть в срок. Сюда же добавить время, которое мне потребуется на бурение (а одному этим заниматься тяжело). В итоге получается, что помимо временных затрат, я заплачу почти 10 тысяч за аренду оборудования и транспортные расходы необходимые для установки забора.

Готовый забор с установкой вышел в 38 тысяч рублей по материалам, 2 тысячи рублей доставка (75 километров, это бесплатно по Московским меркам) и 10 тысяч рублей за установку бригадой из двух человек (я только за аренду оборудования с транспортными расходами заплачу почти столько же).

Итого, выгоднее заказать готовый забор с установкой, чем делать его самому.



Качество работы бригады приятно удивило, я вообще давно не встречал людей, которые ответственно относятся к своей работе. Конечно был постоянный контроль с моей стороны, но всё-таки ребята молодцы. Управились примерно за 7 часов на жаре в +35 градусов по Цельсию. Загрунтованный на производстве забор остаётся только покрасить и всё!

 

И переходим к штукатурным работам.

Я всеми руками за использование механизации, но с ней у нас в стране большие проблемы — все предпочитают иностранных специалистов из Средней Азии. Всё прогрессивное человечество уже давно использует миксеры совмещенные с бетононасосом, телескопические подъемники, «карманные» экскаваторы, штукатурные станции и многое многое другое. В России этой техники, актуальной в индивидуальном загородном строительстве, практически нет. А физическое лицо столкнётся с кучей проблем по её доставке/возврату (очень часто стоимость доставки сопоставима со стоимостью самих материалов).

Поэтому штукатурить стены буду вручную. Общая площадь поверхностей: фасад — 120 квадратных метров, внутренние стены — 240 квадратных метров, и пол с потолком по 72 квадратных метра.

Покупаю 60 мешков по 25 кг фасадной теплоизоляционной штукатурки и 50 мешков по 30 кг гипсовой внутренней штукатурки (пришлось еще привезти 10 мешков самостоятельно, т. к. заданный объем был на пределе допустимой массы, доставляемой из ОБИ) за 27 тысяч рублей и 4,5 тысячи рублей за доставку. Плюс грунтовка, некоторый инструмент и всё!

Опыт штукатурных работ у меня есть, пять лет назад я сделал капитальнй ремонт двухкомнатной квартиры в "сталинской" квартире. С газобетоном особенность работы заключается в том, что блоки являются сильновпитывающим материалом и их предварительно нужно обработать грунтовкой. Для этих целей отлично подойдёт грунтовка Ceresit CM17.


-
По поводу грунтовок дам свое замечание. Постоянно вижу дискуссии и обсуждение, получаю в личку вопросы о том где и какую грунтовку использовать. При любых косяках первым делом обвиняют грунтовку.

Грунтовка выполняет две основных задачи:
1. Связывает пыль на рабочей поверхности, чтобы наносимый материал не отвалился вместе с пылью.
2. Снижает водопоглощение поверхности, чтобы хватило воды для полноценной реакции гидратации.

В 99% случаев грунтовку можно заменить обычной водой, увлажнив поверхность. Вы убиваете двух зайцев - смываете пыль со стены и увлажняете поверхность. Конкретно с газобетоном блоки потребуется увлажнять достаточно интенсивно, поэтому без опыта лучше воспользоваться специальными грунтовками.

Есть еще одна, специальная грунтовка — Бетоноконтакт. Тотально её используют там, где ее применение не оправдано. Как в гости не зайду, у кого делают ремонт в санузлах — все стены обмазывают бетоноконтактом. Зачем? Это не только лишнее, но и снижает прочность сцепления плитки с поверхностью.

Бетоноконтакт это специальный раствор предназначенный для поверхностей с близким к нулю водопоглощением. Это глянцевый монолитный бетон, старая плитка, масляная краска. Такие поверхности, на которые ни штукатурка, ни плитка не приклеятся от слова совсем. Именно такие поверхности нужно обработать бетоноконтактом, к которому уже можно будет приклеить плитку.
-

Начнём с потолков. Вообще здесь сложная конструкция ввиду огромного количества швов и каждый в последствии может потрескаться. Это всё из-за сборно-монолитного перекрытия. Натяжные потолки и гипсокортон я категорически не переношу. Балки вроде лежат ровно, так что сначала заштукатурим поверхность используя их в качестве маяков. Потрескается или нет — посмотрим через год. Посмотрел, не потрескалось. Но небольшое лирическое отступление. В квартире, в кирпичном доме 1958 года постройки, я тоже швы плит штукатурил без сетки, 7 лет всё было замечательно, а в этом году двумя этажами выше стали делать капитальный ремонт. По швам появились нитевидные трещины.

Справа на фото деревянные рейки выполняющие роль фасадных маяков.


Низкооборотистый миксер, корыто на 65 литров, шпатель, сокол и правило. Заливаем в ведро 15 литров воды и засыпаем полный мешок штукатурки. Перемешиваем, делаем пятиминутную паузу, снова перемешиваем и приступаем к работе.

ВАЖНО! Пятиминутный перерыв и повторное перемешивание ЛЮБОЙ строительной смеси обязательно. Если эту операцию не сделать, то раствор не наберет заданную прочность.

На фасаде я сначала думал сделать штукатурные маяки, а потом штукатурить по ним, но на практике это оказалось сложно — штукатурка долго сохнет, а деревянных реек у меня всего 4 шт (рейки с сечением 10х20 мм дорогие — по 55р штука), поэтому было принято решение просто штукатурить по рейкам как маякам, а затем их убирать.


Внутри дома кроме потолка приступил к оштукатуриванию стен. Штукатурка допускает заглаживание после нанесения, но как и в случае с ремонтом квартиры — технологически в одиночку я просто не успеваю это сделать на таких объемах. Поэтому проще будет чуть позже зашпаклевать все стены до идеально ровной поверхности.

 

Итак, фасад нужно оштукатурить, затем зашпаклевать и покрасить. Используем теплоизолирующую штукатурку Knauf Grunband. На весь фасад потребуется 70 мешков. Первый день работ пошёл на отлично — постоянно убегая от солнца (и закрывая свежеоштукатуренную поверхность плёнкой) мне удалось за один световой день оштукатурить весь нижний ярус фасада (2 метра) по кругу. Это примерно 60 квадратных метров и 30 мешков штукатурки. Абсолютно всю работу делал самостоятельно. Выравнивание по деревянным маякам, которые сразу удалялись. Слой штукатурки 10 мм.

Сейчас смотрю и понимаю, что это очень солидный объем работы за один день в две руки.


При работе с цементными смесями важно беречь руки, вот эти резиновые краги стоят больше 500 рублей, зато надежно защищают руки от щелочи. На втором уровне скорость работы упала. Очень сильно напрягали постоянные дожди, приходилось прятать весь электроинструмент, да и работать под проливным дождем не удобно. Вторая сложность — постоянно лазить вверх-вниз очень тяжело. Что-то забыл, опять спускаться. Леса были вот такой конструкции, передвижные. Досок, которые я покупал для лесов при возведении кладки к сожалению не хватало, чтобы сделать полноценный периметр, а покупать новую партию досок не хотел.


В итоге скорость штукатурных работ на верхнем ярусе получилась не быстрее одной стены в день. Миксер долгожитель, был куплен еще когда делал капитальный ремонт в квартире. Интерскол сейчас уже не торт, что был раньше. Качество сильно упало.


Я специально в первую очередь полностью оштукатурил плоские поверхности, т. к. если в процессе работы отвлекаться на углы — скорость работы сильно упадёт.


Поэтому сначала заштукатуриваю всю плоскость фасада, заделываю швы от маяков и после этого приступаю к углам и откосам с использованием специальных пластиковых уголков с сеткой.


Вообще, штукатурить фасад можно было толщиной 6 мм, геометрия блоков близка к идеальной и достаточно просто выровнять поверхность. Это ускорило бы работу и сократило объем штукатурки.

 

На фасаде цементная штукатурка, с ней работать элементарно, у нее большое «время жизни», инструмент после неё легко отмывается. Сначала я сделал все плоскости, и только после этого занялся углами и откосами. На углах и откосах использовал специальные пластиковые уголки с приклееной к ним сеткой. Я пожалуй откажусь от декоративной рельефной штукатурки (в первую очередь из-за очень негуманной цены) и затру все стены до гладкой поверхности и покрашу в белый цвет.


Вот совсем другое дело. Шпаклевать стены вообще легко и просто. Расход шпаклевки из белого цемента Белсилк вообще смешной. На весь фасад ушло 80 килограмм (4 мешка) в один слой. На второй слой потребуется судя по всему ещё меньше.


В белом цвете дом приобрел форму. Для завершения образа не хватает парапетных колпаков с небольшим свесом.


Лишние блоки (которых осталось почти 8 кубометров) надо перевезти в другой угол участка, где в будущем я построю летнюю кухню. Сделал из досок узкоколейную дорогу для тележки. И перехожу к работам внутри.


Технология выполнения штукатурных работ на такой площади (250 квадратных метров стен + 50 квадратных метров потолок) при работе в две руки не позволяет успевать заглаживать свежененесённую штукатурку по причине того, что время гидратации гипса в разы меньше, чем цемента. На практике замешанный мешок (30 кг), для разведения которого требуется 15 литров воды, нужно выложить на стену и заровнять в течение 30-40 минут. И поскольку я занимаюсь поточной работой и успеваю за рабочий день нанести на стены 10 мешков — времени на заглаживание не найти даже в перерывах. А еще нужно время на то, чтобы помыть и почистить инструмент.


В интернетах до сих пор идут дебаты на тему того, надо ли удалять штукатурные маяки из стен. Отвечаю — не надо. Об этом рассказывают даже в видеоуроке от Knauf. При ремонте квартиры маяки не удалял, здесь решил удалить из экспериментальных соображений. Плюс они начали ржаветь из-за высокой влажности, с которой мне еще предстоит бороться (все тянется с тех пор, как дом залило дождями, пока решались вопросы с балками перекрытия).

 

Толщина штукатурного слоя 6 мм, одного мешка (30 кг) хватает почти на 4 квадратных метра стены. На фото можно видеть следы от заделки штукатурных маяков - их не будет видно после шпаклевания. Кстати, я предпочитаю гипсовые штукатурки Теплон или Волма, в том числе за их "теплый ламповый" цвет. Унылый серый Ротбанд не нравится и работать с ним неприятно.


Что касается штукатурной сетки. Основное её предназначение обеспечить прочность на разрыв штукатурки на основаниях с плохой клеющей способностью или стыках. В частности пенополистирол, дерево и тд. Например в дверных проемах в перегородках использована доска 100х40, вот поверх неё обязательно использовать сетку, иначе штукатурка держаться не будет.


Самое сложное это штукатурить верхний ряд. Я также как и при ремонте в квартире сначала оштукатурил все стены внизу, и лишь затем доделал верхний ряд. После этого нужно удалить маяки и штукатурить дырки от них. Итого на дом внутри ушло порядка 55 мешков гипсовой штукатуки. Тут сразу вспоминаются комментарии о том, что нужно было строить дом 150-200 квадратных метров. Площадь стен в таком случае будет в районе 600 кв. м - кто их штукатурить будет-то? В одиночку? Спасибо, нет.


Ну и на десерт, несколько слов про отопление. Как вы могли заметить в доме не будет печи, камина или какой-нибудь буржуйки. Более того, не будет даже котельной. Дом будет отапливаться воздушным тепловым насосом, а проще говоря канальным конционером. Номинальное потребление энергии 2 квт, отдача до 8 квт.

Кажется, что еще совсем чуть-чуть, но впереди колоссальный объем работ по финишной отделке и с инженерными системами.