"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как навес будет справляться с градом?, не придется бегать с одеялами, накрывать авто?

 

@Lisp, а навес должен справляться с этой задачей? Когда автомобиль едет по дороге, над ним же нет навеса от града. Пергола не должна защищать от града, это лишь укрытие от солнца.

 

Наткнулся в интернете на дом с теплицей на крыше. Теперь не могу заснуть, захотел сделать что-то подробное. А то зеленая кровля всё-таки пока не на 100% раскрыла свой потенциал, ещё есть к чему стремиться.

Это Uppgrenna Naturhus:



Подробнее про него можно посмотреть здесь:
http://uppgrennanaturhus.se
https://architizer.com/projects/uppgrenna-naturehouse/

Конструкция: металлокаркас и толстый поликарбонат (иначе я разорюсь на стекле). Основной вопрос как делать систему водоотведения (тот самый случай, почему плоская кровля гораздо проще и надежнее, чем любая скатная — с плоской кровли легко отвести воду) и что делать со снегом.

Плюсы, минусы, отговорите?

 

Найди на форуме тему - Дом из ГБ с оранжереей. Может чего полезного найдешь

 

1 На фото четко виден желоб и два водостока.
2 Снег сам будет скатываться с такого угла. Единственное, нужно снегорассекатели установить.
3 Если карбонат - то лучше монолитный профилированный (очень дорогой), сотовый хорошим градом пробивается.
Можно посмотреть в сторону профилированного ПВХ. По цене сопоставимо, но светопропускание чуть хуже. У родителей был навес из сотового - град побил, сейчас сделали из ПВХ. В монтаже однозначно легче профилированный материал, да и по прочности, думаю, ПВХ лучше будет. У сотового, хоть и крепче сам материал (поликарбонат), но он очень тонкий, поэтому острые грани града его "разрывают".

 

Если на крыше теплица, то мне кажется, надо думать в другую сторону - как сделать систему водонакопления - для полива.

 

Виктор, можно пояснить на конкретном примере. Как не раскладывал, но без подрезки не получается.

 

@bkf777, дело в том, что у вас получается конструктор из блоков шириной 625, 375 и 250 мм. То есть вы пилите блок 625 один раз и получаете 375 + 250 мм, и оба блока у вас идут в работу без дополнительной подрезки. Вторая фишка это оконные проёмы кратные тем же самым цифрам.

В новых проектах я делаю несущую стену такой же толщины, как и внешние, поскольку 375 мм можно запросто заштробить на 6-7 см для прокладки труб подачи воды и канализации, а поскольку это обычно D300/D400, то и штробить гораздо легче.

Вообще я не рекомендую строить из газобетона плотностью выше D400, кроме случаев, когда вы строите монолитную многоэтажку, потому что вы задолбаетесь и при переносе блоков и при их последующем штроблении, не говоря уж о таких "мелочах", что блоки D500 и выше обязательно потребуют доутепления.

Перевязка 375/250 выглядит примерно вот так:

 

@victorborisov, а что у вас по оборудованию для видеонаблюдения на данный момент (хотелось бы список)?
Дело в том что выбираю камеры для парковки (ночью смотреть). Хотелось бы собрать такую же как у вас систему. Заказывал простую ip камеру с Китая, днем ещё ничего, а ночью снимает отвратительно. Плюс думаю ещё нужна ИК подсветка (Может какую подскажете?)
Сейчас система работает и пишет на ноут, но там одна камера, а я планирую добавлять ещё до 4х, и хотелось бы смотреть через интернет, поэтому нужен будет регистратор...
В теме через поиск кое-что нашел, но может есть какие-то новые наработки? советы?

 

@CrazyMhz, на данный момент стоит тоже самое оборудование, которое было установлено аж в далеком 2014 году (https://www.forumhouse.ru/posts/13043167/). Система в эксплуатации уже 3 года, количество камер увеличилось (всего у меня 14 камер), все с ИК-подсветкой, показывают даже в кромешной темноте, сейчас эти камеры стоят еще более смешных денег, чем тогда (хоть и курс доллара был совсем другой). Запись пишется, есть дистанционный просмотр трансляции и записи из любой точки планеты через интернет и бесплатный облачный сервис китайцев, как на смартфоне, так и на стационарном компьютере. Добавить к информации написанной в 2014 году по большому счету нечего.

 

Добрый день,
Если позволите, вставлю свои 5 коп. Мне нравиться Ваш дом. Честно. Если учесть, что Вы профессиональный инженер-программист, а строительство - это больше хобби, то все у Вас получилось прекрасно. Даже более чем. Я же наоборот, профессиональный инженер-проектировщик-строитель, а программирование - мое хобби. Я прочитал все 88 страниц, но у меня все-таки есть несколько вопросов/дополнений:
Вопрос 1: Год назад Вы хотели начать строительство нового дома, если я все правильно понял. Начали? Может быть это другая ветка форума?
Вопрос 2: Был вопрос про фановую трубу канализации, но Вы на него сами ответили ранее о том, что лучше бы было сделать, но не сделали.
Вопрос 3: На плоских кровлях с минераловатным утеплителем обычно ставят флюгарки для отвода/забора воздуха из-под кровельного ковра. Так как воздух между гидроизоляцией и пароизоляцией есть, а температура наружного воздуха изменяется, то и давление под ковром будет то меньше, то больше. Иногда гидроизоляция надувается на жаре. Вы использовали XPS в качестве утеплителя, плюс он залит стяжкой. Воздуха там практически нет. Сомневаюсь, что Вас мучила эта проблема, но все-таки спрошу. Было вздутие кровельного ковра на жаре до устройства зеленой кровли?

 

Теперь дополнения.
Дополнение 1: У меня лично есть претензии к дренажной мембране Planter компании Технониколь, которую Вы использовали для зеленой кровли. Даже не к мембране самой, а к месту соединения, которое нужно проекливать "специальной" лентой. Эта лента очень быстро отваливается при низких температурах и наличии воды. Было примерно это так. Мы делали инверсионную кровлю на промздании. Выполнили гидроизоляцию по монолитной плите, разложили XPS утеплитель, уложили дренажную мембрану с приваренным к ней геотекстилем. Было жарко. Все хорошо склеивалось и держалось. Потом пошел дождь. После дождя все швы расклеили и больше их склеить соответственно не удалось. Заменили на следующих участках на мембрану DELTA®-TERRAXX. Она в разы лучше в плане соединений, но все равно та же "петрушка" по большому счету. В результате Planter мы просто сваривали газовой горелкой между собой. Получалось дешево и сердито. А для DELTA®-TERRAXX вырезали полоски из того же Техноэласта, подкладывали из вдоль стыка, и приклеивали мембрану уже к расплавленному битуму.

 

Дополнение 2: Здесь было много разговоров про стеклопластиковую арматуру. Да и не только здесь. Про нее вообще много говорят, особенно в малоэтажном строительстве и на объектах, для которых не требуется прохождение экспертизы проекта.
Как здесь было правильно отмечено, в 2012 году появился ГОСТ 31938-2012 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия" с характеристиками данной арматуры. Ну и что. ГОСТ не дает права использовать ее для строительства, так как не было норм, формул для ее расчета и проектирования. А появились они только с выходом изменения 1 к СП 63.13330.2012, которое введено в действие только 13.06.2015. Там в приложении Л* (рекомендуемом, кстати, а не обязательном) есть формулы для расчета полимерной арматуры. До этого момента данная арматура была запрещена к использованию в строительных конструкциях. Знакомый эксперт, например, использовал ее в качестве колышков для подвязки помидоры (прочная, не ржавеет).
Как же с ней проблема? Она явно прочнее, чем стальная арматура 800-1400 МПа против 400 МПа для арматуры А400, например. Проблема в модуле упругости. Он определяет насколько хорошо материал деформируется при нагрузке. Полимерная арматура - 50-130 ГПа = (0.5 .. 1.3)*10^11 Па, стальная - 2*10^5 МПа = 2*10^11 МПа. Т. е. полимерная арматура тянется в 2 раза лучше, чем стальная. Ну и что. скажут 1000 владельцев коттеджей. Допускаемая ширина раскрытия трещин для стальной арматуры - 0.3мм для продолжительных нагрузок и 0.4 для кратковременных, а для полимерной 0.5мм для продолжительных нагрузок и 0.7 для кратковременных (п. Л. 3.5. СП 63.13330.2012 изм. 1). Она же не подвержена коррозии, значит ничего не случится с бетоном, при попадании воды внутрь. Для тех кто не знает, если вода попадет на стальную арматуру, начнется коррозии, увеличение в объеме и потом защитный слой бетона просто оторвет, что повлияет на сцепление арматуры с бетоном.
Проблема, господа, в другом. Бетонная балка работает по следующей схеме. Бетон хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение. Для этого он и армируется арматурой (простите за тавтологию). Арматура одинаково хорошо работает на сжатие и на растяжение. При изгибе нижний край балки растягивается (бетон трещит, но туда ставится арматура), а верхний сжимается (там работает сам бетон). Изгибающий момент воспринимается парой сил - сжатый бетон + растянутая арматура. Если арматура начнет тянуться. Трещина будет глубже, а зона сжатого бетона сверху будет уменьшаться. Когда она станет недостаточной, напряжения сжатия превысят предел прочности бетона на сжатие и он просто превратиться в пыль в верхней части балки. Балка (или плита) рухнет. Причем мгновенно. Если обычная ж. б. балка со стальной арматурой сначала излишне прогибается при перегрузе, растут трещины, Вы видите, что что-то не так и есть время покинуть опасную зону. То с полимерной арматурой - это произойдет мгновенно.
В Нижегородской области было 2 случая (смертельных) с обрушением перекрытия коттеджа, армированного полимерной арматурой. Залили перекрытие. Подождали, как положено. Начали убирать стойки опалубки. Моментальное обрушение перекрытия на рабочих. И все.
Используйте, полимерную арматуру там, где она не нужна. Ленточные фундаменты, полы, даже УШП можно заармировать штукатурной стеклопластиковой сеткой от растрескивания и она не лопнет, если грунт хорошо и равномерно уплотнен. И никогда там, где нужна прочность - колонны, балки, монолитные плиты перекрытий.
Теперь о птичках. Для чего она вообще нужна и как ее использовать, если она тянется. Полимерная арматура прекрасно подходит для предварительно-напряженных конструкций. Предел прочности то огромный. Надо только натянуть ее в заводских условиях. Залить балку или плиту. Подождать. Отпустить. Идеальная балка\плита готова.
Конечно, полимерная арматура будет использоваться. Будет накоплен опыт, изменены нормы и т. д. Лет через 20 можно будет смело сказать насколько она хороша, где ее можно безопасно применять. До этого любителям сэкономить лучше обходить ее стороной, особенно непрофессионалам.
И, напоследок. Стеклопластиковая арматура была известна еще в СССР. Единственным руководящим документом были Р-16-78 "Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой" от 1978г, где в 4-м абзаце предисловия черным по белому написано, что ".. несмотря на недостатки. бетон с предварительно-напряженной стеклопластиковой арматурой успешно заменяет более дорогие и дефицитные решения для агрессивных сред "

 

@GlavSpec,

1. С новыми проектами у меня складывается не очень. Погружение в строительную тематику началось как хобби (а точнее говоря как решение жизненно необходимой задачи — собственный загородный дом), но впоследствии превратилось и в работу. Преимущественно по вопросам отопления с помощью кондиционера и системам приточной вентиляции, но также получаю много запросов по строительству. Но вся проблема заключается в том, что за строительством обращаются в основном люди, которые в моих публикациях видят только цифру 1 миллион рублей, умышленно или не умышленно не обращая внимание на то, что 1 миллион рублей это стоимость строительных материалов в 2012 году, необходимых для постройки только теплового контура. То есть даже без учёта работы, которую я делал самостоятельно.

Ко мне, например, неоднократно обращались с требованием построить дом под ключ такой же как у меня, только в 2 раза больше по площади и за 500 тысяч рублей, аргументируя тем, что я же не опытный был когда строил себе, поэтому явно переплатил, но сейчас-то я знаю как сэкономить.

Примерно такая же история с новыми строительными проектами — у меня есть огромное желание самореализоваться и построить еще более технологичный современный загородный дом с применением всех современных наработок по энергоэффективности и эргономике. И, разумеется, применить свои знания по оптимизации рабочих процессов (максимум механизации и работать разумеется не в одиночку). Поскольку у меня уже есть свой собственный дом, то разумеется такой проект можно реализовать только для кого-то. Но снова и снова всё упирается в бюджет. Причём все это заканчивается буквально после того, как я составляю смету только на черновые строительные материалы, без учёта работы.

Вся проблема с бюджетами заключается в том, что для тех, кто еще не построил свой дом любая сумма в смете будет казаться запредельной. И даже те кто уже построился, обычно занижают смету, не всегда умышленно (ну чтобы похвастаться перед соседом в стиле «ха, да у меня гораздо лучше получилось и дешевле»), а просто потому, что стройка настолько сильно растягивается во времени, что половину трат уже «забывают» посчитать. Хотя на мелочах набегает до половины бюджета на стройматериалы.

Вообще, что касается любого строительства, то материалы с требуемой энергоэффективностью и долговечностью стоят ровно столько, сколько они стоят. Нельзя построить сопоставимый по комфорту/долговечности/энергоэффективности за меньшие деньги, чем стоят стройматериалы. Можно оптимизировать технологию, рабочий процесс и вот это всё — это даст сокращение сроков строительства (а время, как известно деньги) и следовательно бюджета на рабочую силу, но не более того.

Я вот недавно посчитал полностью все расходы, включая свою собственную работу (я же строил дом своими руками не за красивые глаза), стоимость материалов, земли, благоустройства, мебели, техники и всего остального. Итого, получилось, что дом площадью 72 м2 на участке 6 соток обошёлся мне в 5,5 миллионов рублей. А на его содержание уходит 2 тысячи рублей в месяц. И это я наверняка что-то забыл и не учёл, но всё равно это очень доступное энергоэффективное строительство.

2. Фановой трубы канализации действительно нет, потому что во-первых, я погрузился в строительство очень быстро и неожиданно даже для самого себя. Я решил не откладывать в долгий ящик строительство и сразу как купил участок принялся за работу. Так делать не корректно. Вообще, без детального проекта начинать строительство ни в коем случае нельзя, но на рынке был и есть дефицит настоящих проектировщиков (если лишь девочки дизайнеры-архитекторы, которые даже не знают кто такой Нойферт, зато думают, что умеют сделать «красиво»). А в 2012 году меня волновали более серьезные вопросы по конструктиву дома, чем какая-то фановая труба канализации. Диванные эксперты рассказывали, что из газобетона строить нельзя, потому что он намокает и ковыряется отверткой, плоская кровля протекает и не для нашего климата, дом на фундаментной плите весной уплывёт, а отапливаться кондиционером невозможно от слова совсем, вентиляцию же вообще делать не стоит, ведь можно открыть окно и так далее.

Под фановую трубу не хотелось делать отверстие в цельном покрытии кровли (да, можно вывести трубу на фасад), да и в санузле под неё при текущей планировке не было места. Хотя, у меня есть идея, как её сделать (хотя бы диаметром 40 мм) — у меня есть боковой отвод для сбора конденсата от внутренного блока кондиционера (который ни разу не использовался для охлаждения и следовательно эта труба тоже не используется): от этого отвода можно сделать вывод на фасад с выходом к парапету без каких-либо проблем, надо просто найти свободное время.

На самом деле я бы лучше сделал отвод конденсата от внешнего блока кондиционера в канализацию, но внешний блок находится слишком далеко от санузла.

3. Флюгарки я не рассматривал сразу же исходя из того, что их требуется устанавливать в количестве 1 шт на 100 м2 кровли, у меня же внутри парапета поверхность кровли всего 75 м2 и, как вы уже заметили используется XPS, а под ним перекрытие еще и гидроизолировано. Вздутий кровельного ковра за период с 2013 по 2016 год (до появления зеленой кровли) не наблюдал, хотя сам по этому поводу признаюсь переживал, но не из-за флюгарок а из-за того, что я очень торопился наплавить гидроизоляцию после заливки стяжки (тогда даже пришлось делать временную кровлю из-за непрерывных дождей). Но нет, по ощущениям кровельный ковер намертво приклеен к стяжке.

4. Я не делал вскрытие швов на мембране Плантер, но что касается специальной ленты Плантер Дуо, то у меня такая же лента (только с клеящим слоем с одной стороны), которая называется Никобенд, использована для склеивания швов композитных панелей на парапете, приклеилась намертво, пытаться ее оторвать холодной вообще нереально.

5. По стеклопластиковой арматуре полностью согласен. Я также неоднократно упоминал, что в перекрытиях использовать композитную арматуру без серьезных расчетов нельзя. Да и вообще без расчётов ничего строить не стоит, но все-таки со стальной арматурой можно строить по известной русской технологии «на глазок». А композитная арматура еще интересна для применения при устройстве терморазрывов в уровне фундамента (про перекрытия уже говорилось выше).

 

Большое спасибо! Всё что вы сказали я выуживал по крупицам и доходил сам. Всё сразу и в одном месте впервые вижу. Большое Вам спасибо.