"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

Как вы помните, сначала я делаю все плоскости, т. к. однообразная работа идёт быстро и непринужденно, а зачем перехожу к углам. На стенах гипсовая штукатурка, уголки использую пластиковые.

Ещё надо не забыть оштукатурить цементной штукатуркой санузел. Козлы сделанные ещё зимой были расчитаны только под дверные проемы шириной 80 см, а в санузел проем 70 см. Приходится пропихивать козлы вот таким образом. Я почему-то сначала думал просто покрасить стены в санузле краской, а плитку сделать только рядом с ванной - попытка сэкономить деньги и силы. Но потом пришел к выводу, что это будет некрасиво. В общем стены в санузле можно было не штукатурить. С другой стороны, дополнительные 10 мм штукатурки в качестве утепления.


Для шпаклевания стен купил вот такую полимерную штукатурку. Характеристики у всех производителей примерно одинаковы поэтому я особо не заморачиваюсь с выбором бренда, главное удобство в работе и возможность купить по пути на дачу (да, любые материалы отличные от стандартных купить в 50 км от МКАД уже нереально). Полимерной шпаклевкой в мешках работал впервые, эта похожа на готовый Шитрок, но стоит в несколько раз дешевле (350 рублей мешок 25 кг). Основная «фишка» полимерной шпаклевки — долгое время жизни, более суток. При моей высокой влажности внутри дома сохла она больше недели. Инструмент можно не мыть, а после засыхания вытереть тряпкой. Зато с ней очень легко работать и элементарно обрабатывать. В санузле поверх цементной теплоизолирующей штукатурки использую шпаклевку из белого цемента в два слоя. Полностью аналогично фасаду.


На перепете нужно закрепить парапетные П-образные колпаки. Сдирать защитную плёнку с тонкого металла то её удовольствие. Чуть позже стало понятно, что такие парапетные колпаки ерунда и не обеспечивают нормальный свес. Переделал на композитные панели - покажу далее.

Постепенно завожу сухие смеси для наливных полов. Не люблю ездить когда автомобиль скребёт по асфальту задним бампером, поэтому по возможности загружаю тяжелые вещи на сидения в салоне. Немного привожу в порядок территорию вокруг — собрал из досок «узкоколейку» и перевожу по ней оставшиеся блоки на место, где буду строить летнюю кухню в следующем году.


Устанавливаю фасадную лестницу Borge для удобного доступа на крышу. Здесь вообще всё просто, две секции со ступенями по 1,8 метра длиной (удобно привезти на машине) и 8 опорных планок к стене. Планки подрезаются по месту (они универсальны как для скатных, так и плоских крыш). Теперь дом с плоской крышей стал похож на бассейн наоборот

Внимательные читатели могут заметить УШМ (Болгарку) без защитного кожура — категорически запрещается работать без него. Мне в таком виде болгарку отдал отец, не знаю зачем он его снимал. Разумеется, сразу же установил его на место.


Привожу канальный кондиционер Mitsubishi Heavy. Внутренний блок весит 40 кг, внешний — 60. Со вторым возникли сложности при его выгрузке в одиночку из автомобиля, пришлось ставить поддоны. Это будет основным отопительным прибором в доме. Заявленная теплопроизводительность 8 киловатт, гарантированная работа при температуре до минус 20 градусов.


Давно хотел купить сварочный аппарат, и надо было сделать это ещё год назад. В ОБИ на распродаже взял нано-инверторный Калибр СВИ-205 Микро в комплекте с самозатемняющейся маской за 5 тысяч рублей. Посмотрите на его размеры, сварочная маска в 2 раза больше. Этот микроб способен работать с 5 мм электродами и ПВ 40%. Проверял — работает! Расплата за компактность — шум вентилятора как от реактивного самолета.

Через год самозатемняющаяся маска сказала "Давай, до свидания!" и перестала затемняться. Купил новую вставку за 600 рублей, корпус использую тот же.

 

Начал плавно осваивать сварочное дело. Это не так-то просто, пока моя основная проблема в том, что я прожигаю свариваемый металл даже на обратной полярности. Тренироваться стал сразу на вот этой конструкции. Можете попробовать угадать что это и зачем. Сразу скажу — к загородному дому эта штука не относится.


Пора делать крыльцо. Вообще надо было заливать его одновременно с заливкой фундамента, но в то время было не до него. Собираю 3 опоры из кирпичей и свариваю каркас навеса. В идеале нужно иметь сварочный стол для удобной стыковки деталей, но в его отсутствие пользуюсь кирпичами и уровнем. Далее деревянная опалубка, сетка и установка вертикальных опор к навесу. После этого заливаю стяжку пескобетоном.


И немного фото сделанной работы. Фасадная лестница на крышу.


Перила на парапете. Поверх парапетного колпака наплавил кусок гидроизоляции с посыпкой, чтобы удобнее было наступать ногами. А вот с тонким листовым металлом мне работать совсем не понравилось. Он очень легко грется и плохо режется по прямой, издалека выглядит нормально, но меня раздражают кривые кромки. Как уже писал выше - поменял на композитные панели. Покажу далее.


Покрасить фасад в этом году я скорее всего не успею, но обязательно надо будет закрыть цоколь. Ага, фасад я не покрасил до сих пор, но в этом году точно точно!


Установил водосточную систему. Найти прямоугольные водосточные трубы тот ещё квест, а круглые по дизайну вообще не в тему. Анкера пришлось удлинить т. к. изначально это водосточная система для скатных крыш. Верхнее колено тоже пришлось внутри немного доработать кувалдой.

 

Вид на навес с крыши. В идеале хотел накрыть композитной панелью (слоёный пирог из алюминия и пластика), но видимо придётся использовать сотовый поликарбонат, т. к. композитная панель в нужный мне размер (260х133 см) будет не только будет дорогой, но и есть сложности найти её в продаже. В итоге все-таки нашел где мне порежут композитную панель и сам её привез.


Участок сейчас выглядит вот так. В левом дальнем углу будет летняя кухня, туда я перевёз все стройматериалы, а на остальной площади можно заниматься посадкой деревьев и кустарников. У меня всего 2 руки и на всё времени не хватает.


Я пока ещё начинающий сварщик поэтому швы выглядят вот так. Самое сложное это верхние швы.


Заглянем внутрь. Стены до сих пор влажные т. к. недавно была залита напольная стяжка (30 мешков по 25 кг). Наливные полы в две руки тоже то ещё удовольствие, в идеале нужен помощник — один мешает, другой выливает и выравнивает игольчатым валиком.


Но вроде справился. Самое сложное оптимальное количество воды. Если её мало — смесь не растечётся, много — расслоится и вода выступит на поверхности (в результате после высыхания будет впадина).


В трёх жилых комнатах будут высокие, оштукатуренные прямо по балкам потолки. В холле, санузле и кладовой придётся сделать подвесной потолок из гипсокартона — под ним будут размещены воздуходы и трубки кондиционера, который будет отапливать дом в зимний период. Внутри ещё надо заниматься электрикой (подрозетки пока просто вставлены и не закреплены), но я оставлю эту работу на зиму.

Сейчас в первую очередь нужно смонтировать систему отопления. Поддоны установлены в месте крепления наружного блока кондиционера.

 

@Victorprofessor, где-то у производителей газосиликата я читал, что блоки такие ровные, что если аккуратно их класть, то внутреннюю поверхность стен можно вообще не штукатурить а только зашпаклевать. На практике добиться такой ровности при кладке реально?

 

@Порридж,

Приложу картинку с линии резки блоков. Ножи проходят в двух плоскостях, одна сторона короткая, другая длинная. Резка производится проволкой. Там, где резка идет короткой проволкой - обеспечивается минимальная погрешность. Это те самые плоскости, которыми блоки контактируют друг с другом в кладке.


Если посмотрите на любой газобетонный блок, то увидите, что 2 плоскости у него идеально гладкие, зашлифованные. Именно в этих плоскостях погрешность геометрии блоков стремится к нулю. В двух других плоскостях погрешность геометрии обычно 1-2 мм. То есть на стенах как раз и будет погрешность 1-2 мм. Визуально стены выглядят идеально ровными.

Да, действительно можно просто зашпаклевать блоки, а если где попадутся неровности кладки - заровнять их рубанком. Но, как мы знаем, у газобетона очень плохие звукоизоляционные свойства. Именно для этого его желательно оштукатурить.

 

@Victorprofessor, а отдельно не считали, сколько денег ушло на перекрытие и плоскую кровлю?
Проскакивала цифра 100 000 на наплавляемые материалы, а остальное?

 

@james1980,

Примерно как-то так.

Перекрытие/кровля: Балки для сборно-монолитного перекрытия, газобетонные Т-блоки-заполнители, арматура и сварные сетки, бетон для заливки перекрытия и стяжки, аренда бетононасоса (2 раза), утеплитель (включая клиновидный), гидроизоляция (двухслойная), парапетные колпаки, водосточная система, антиоблединительная система - 300 тысяч рублей.

Наплавляемых материалов что-то в районе 30 тысяч, остальная часть от 100 тысяч, озвученных выше, ушла на экструзионный пенополистирол (включая клиновидный). Если делать внутренний водосток, и чуть сократить толщину всего пирога (утепление и так избыточно), можно было немного сэкономить. Использование ПВХ мембраны также выгоднее, т. к. не требуется делать стяжку и арендовать бетононасос второй раз.

 

Переходим к самому интересному:

Воздушное отопление низкотемпературным канальным кондиционером.

В доме будет использоваться тепловой насос класса воздух-воздух, а проще говоря канальный кондиционер Mitsubishi Heavy FDUM71VF / FDC71VNX с заявленной теплопроизводительностью до 8 квт при номинальном потреблении всего 2 квт и эффективной работе при температурах до –20 градусов Цельсия.

Стоимость двух блоков канального конционера 120 тысяч рублей. Еще 30 тысяч ушли на воздуховоды, решетки, адаптеры и прочие детали.

В комфортабельном энергоэффективном загородном доме с плоской крышей, построенном с применением современных теплоизоляционных материалов не место печи или камину. К тому же использовать печь в качестве источника тепла малоэффективно. Магистрального газа в районе нет, а строить котельную для дизельного котла очень дорого. Поэтому остаётся использовать электрическую энергию для обогрева. При этом теплоотдача обыкновенного электрического конвектора равна количеству потребленной энергии, в то время как тепловой насос может «производить» в 4 раза больше энергии, чем потребляет. А использование воздушного отопления заодно решает и вопрос вентиляции помещений.

-
Кстати, про вентиляцию — честно говоря в шоке от масштабов бедствия. У меня сложилось ощущение, что вообще никто не думает о своем здоровье и готов дышать воздухом с содержанием углекислого газа более 2000 ррм. В многоквартирных домах еще худо бедно работает вытяжка, хотя опять же все же ставят пластиковые окна, наглухо перекрывая приток воздуха, а потом удивляются почему из подъезда запахи тянет и почему голова постоянно болит. Но это многоквартирные дома, там естественная тяга есть из-за перепада высоты, а в малоэтажном строительстве принудительная приточная вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Да, еще для свежего воздуха кондиционеры ставят, да не задумываясь о том, что они работают в режиме рециркуляции (а, еще окна закрывают при работе кондиционера - так делать нельзя!), или буквально понимают слова из рекламы производителей, что "стены дышат". Под этим термином подразумевается их паропроницаемость, а не то, что они пропускают с улицы свежий воздух.

Но это я отвлекся, про вентиляцию в отдельном посте, чуть позже.
-

Разделим установку кондиционера на две части. Сначала установим внешний и внутренний блоки, соединим их магистралью и произведем пробный запуск. А после этого перейдём к проектированию и монтажу вентиляционной системы. На самом деле в установке кондиционера ничего сложного, но потребуется наличие определенного инструмента.


Первым делом устанавливаем кронштейн для внешнего блока. Ставить блок будем на северную стену дома. Во-первых защита от солнца, во-вторых с этой стороны меньше всего ветра. Конечно можно было подумать об установке на плоскую крышу, там места достаточно, но т. к. я планирую эксплуатировать систему зимой — блок постоянно придётся откапывать от снега. А также придётся что-то делать со льдом, которого при работе конционера на обогрев будет очень много (наверное, около 200 литров воды за отопительный сезон).

Аналогичная ситуация была бы при установке на отмостке. Поэтому настенное крепление — самое оптимальное решение. Установка должна быть строго горизонтальной. Вес блока 60 килограмм, при этом нагрузка размещена неравномерно (на правую опору приходится основная масса). К стене кронштейн закреплен 6 анкерами через винтовые дюбели для газобетона.


С установкой кондиционера мне помог Паша, у него есть весь необходимый инструмент для установки кондиционера. Первым делом прокладываем толстую (5/8 дюйма) газовую трубку от внешнего к внутреннему блоку. Гнуть трубку нужно с помощью трубогиба, а лишнее отрезают с помощью трубореза. Очень важно правильно обработать кромки медной трубки перед вальцеванием, чтобы не оставалось заусенцев. После этого делается развальцовка (на фото слева) и подсоединение к выводу на блоке.


После этого аналогичным образом подключается тонкая (3/8 дюйма) жидкостная трубка. Обе трубки должны быть в теплоизоляции, чтобы исключить образование конденсата в процессе работы кондиционера. На самом деле важнее утеплить толстую трубку, в которой фреон находится в горячем газоообразном состоянии, чтобы тепло не терялось до того, как попадет в теплообменник.

После этого производим подключение силовой линии. Силовой кабель 3х2,5 подключается к внешнему блоку, где находится компрессор — основной потребитель энергии. А от внешнего блока к внутреннему прокладывается межблочный кабель 4х1,5.


Внутренний блок подвешиваем на потолок (масса блока 36 кг) в холле. Сюда же подключается проводной пульт управления, который можно повесить на стене в любом удобном месте.

А теперь самое важное. Сам кондиционер на заводе заправлен фреоном R410А в количестве достаточном для магистрали длиной до 30 метров, но просто так открывать вентиль нельзя. После монтажа медных трубок в них остался воздух, которого там быть категорически не должно (без вакуумирования снизится производительность и может достаточно быстро навернуться компрессор). Потребуется две вещи. Манометрическая станция с помощью которой будет контролировать откачку и вакуумный насос. Включаем насос и ждем 30 минут. После этого отключаем насос от системы и заполняем магистраль фреоном. Всё, можно включать!

 

Проложенная магистраль в рабочей комнате под потолком. Здесь как в холле и санузле придётся сделать подвесной потолок из гипсокартона, чтобы скрыть магистраль и воздуховоды.


На трассе минимальное количество изгибов, а обе трубки по максимуму теплоизолированы (не менее 20 мм теплоизоляции на каждой). По факту больше - сначала черная специализированная теплоизоляция для медных трубок, а сверху еще два слоя обычной сантехнической теплоизоляции. На стене можно заметить ещё одно отверстие — оно предназначено для отвода дренажа от внутреннего блока. Летом, когда кондиционер будет работать на охлаждение во внутреннем блоке будет скапливаться конденсат, который необходимо отводить от блока. Сам блок имеет встроенную помпу для подъема воды на высоту до 60 см, откуда она самотеком должна будет сливаться в канализацию (а не на улицу, как это делают при установке бытовых сплит-систем). Проложу дренаж на этапе монтажа вентиляционной системы (чтобы она не мешала прокладке воздуховодов).


Установленный внутренний блок, на выводе теплого воздуха необходимо установить изготовленный на заказ адаптер — переходник с прямоугольного отверстия на несколько круглых.


А пока можно включать систему для проверки. Проводной пульт управления и сервисное меню отображающее текущее энергопотребление.


На вводе воздуха во внутренний блок нужно установить вот такой многоразовый фильтр (его можно чистить).


По уровню шума внешний блок на максимальной скорости вентилятора совершенно не напрягает даже если стоять рядом. Если же стоять на крыльце дома и учитывыть что вокруг на улице абсолютная тишина, то прислушиваясь можно услышать шум. Внутри дома внешний блок не слышно, но пока нет воздуховодов на внутреннем — он шумит больше всего.

Во время работы компрессора на максимальной мощности (он инверторный и это бывает очень редко, обычно когда на улице -20 градусов) в двух соседних комнатах, которые находятся в 2 метрах от внешнего блока можно услышать его работу. Но большинство гостей, которых очень сильно волновал вопрос шума от воздушного отопления, к огромному разочарованию не смогли его услышать.

Вообще, меня очень сильно запугали шумом от воздушного отопления, что я зря перестарался и заложил раздающие воздуховоды диаметром 200 мм! В то время, как можно было обойтись диаметром 160 мм.

 

Сделать правильное заземление (схема электрического ввода TN-C-S) дошли руки только сейчас. Забиваю 3 уголка 50 на глубину 2 метра кувалдой и свариваю между собой в форме треугольника. Нелегкая это работа, вбивать уголки в непробиваемую глину. Одолжил у соседа кувалду весом 10 кг, иначе никак. Надо было заточить вбиваемые концы, но я как-то об этом не догадался.


Это эволюция проектирования разводки воздуховодов по помещениям в доме.

Финальный вариант справа внизу.

Работы осложнялись отсутствием примеров воздушного отопления в индивидуальном строительстве в России. Специалистов единицы, примеров нет.

Вторая проблема — найти фирму которая изготовит несколько переходников по моим чертежам и будет работать с физ. лицами.

Итак, с помощью вот этой штуки я собрался максимально эффективно отапливать загородный дом даже в самые лютые морозы. Соседи, из тех, кто прогуливал в школе физику покрутили пальцем у виска и сказали, что я идиот и эта штука работать не будет. Что ж, проверим!


Октябрь 2013 года. Обратите внимание на парапетные колпаки с очень малыми свесами - теряется монументальность строения, поэтому я и заменил их на композитные панели через год.

 

Продолжаем монтаж воздушного отопления.

Все советы, которые мне дали, где можно заказать адаптеры для воздуховодов оказались бесполезны - компании работают только с юридическими лицами. Совершенно случайно вышел на компанию КСР, расположенную в Очаково. У меня приняли заказ на изготовление 6 адаптеров-пленумов по моим чертежам за весьма адекватные 1700 рублей и самое главное — изготовили всё на следующий день. Параллельно с этим я наматывал километры по городу и собирал остальные детали для установки: гибкие воздуховоды, трубы, вентиляционные решетки, диффузоры, теплоизоляцию и монтажные элементы. Также привез и установил композитную алюминиевую панель на козырёк крыльца. Все металлические элементы вентиляции нужно обклеить теплоизоляцией. Что касается системы вентиляции, то общие расходы на материалы составили около 18 тысяч рублей.


Дом это хорошо, но надо и прилегающей территорией заниматься. Двух рук катастрофически не хватает, но деваться некуда. Сказал что построю дом своими руками — делаю. Попросил друга помочь ночью без пробок с грузоперевозкой стройматериалов из ОБИ. Десяток мешков с цементом, сварная сетка в картах, профили для гипсокартона и сам гипсокартон. Также взял 3 ЗИЛа с песком по 3 тыс. рублей за машину и одну машину с торфом за 7 тысяч рублей.


Надоела грязь на участке, поэтому решил до зимы быстро забетонировать дорожки. В этой работе много времени отняло выравнивание уровня земли, причём на этапе закладки фундамента так получилось, что всю плодородную землю увезли на другую сторону участка, а по факту здесь уровень земли вышел на 10-15 сантиметров выше уровня отмостки. Непорядок, землю я перераспределю, но дорожки надо делать не выше уровня отмостки дома. Раскапываю траншею, засыпаю песком, кладу сетку и мешаю раствор. Пропорции примерно следующие: 5 литров воды, 2 лопаты цемента (не полных), 5 лопат песка. Вокруг колодца отмостку надо утеплить, для этого использую листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм и выкладываю их в форме восьмигранника.


Теперь делаю дорожку к дому. Общая схема дорожек получилась в виде дерева с началом от калитки и далее ветки расходящиеся в разные стороны. Чуть подсохнет — покажу вид на участок с крыши. При бетонировании больше всего достали кошки и котята, которые наплодились по осени в СНТ — вот им очень надо обязательно взять и пройти по свежезалитой дорожке. Даже если она будет в углу и её можно обойти десятком разных способов. Говорят, что кошачьи следы на бетоне это хороший знак?

С бетонными дорожками я допустил стратегический просчет — начал работы поздней осенью и бетон не успел набрать заданную прочность до заморозков. Результат предсказуем: лишняя вода внутри бетона замерзла и разрушила верхний слой. Пришлось весной заливать повторно верхний слой толщиной 3 см. Разумеется, следующую зиму дорожки пережили отлично, без разрушений. Из улучшений стоило подложить в основание профилированную мембрану, или хотя бы армированную пленку, чтобы они меньше насыщались влагой из грунта.

Ну и возвращаюсь к воздушному отоплению. Первым делом мне нужно вырезать отверстия в стенах для воздуховодов. В двух комнатах прямо в стену будут смонтированы прямоугольные адаптеры 300х200 мм, а также нужно сделать 5 круглых отверстий диаметром 200 мм в перегородках, и одно в несущей стене (на фото справа) толщиной 250 мм. Газобетон легко обрабатывается — просто высверливаем отверстие по периметру.


Рабочая схема прокладки воздуховодов выглядит вот так. Минимизировано количество воздушных линий, везде используются воздуховоды сечением 200 мм.


Что можно было улучшить? Все воздуховоды поменять на 125 мм, полностью отказаться от адаптеров и использовать круглые анемостаты (даже на стенах).

 

Крутой поворот на 180 градусов из раздающего пленума на внутреннем блоке сделан из двух углов по 90 градусов. Все железные стыки промазываются герметиком. Этот узел надо ещё обклеить теплоизоляцией.


А это гибкие шумоизолированные воздуховоды, угол поворота здесь не совсем оптимальный, но учитывая тот факт, что последнему потребителю диаметр 200 мм и так избыточен — сойдет. А еще 20 метров гибких воздуховодов как-то быстро закончились, я возможно докуплю еще 10 метров поскольку в санузле по хорошему надо добавить 1,5 метра, а заодно можно будет и этот участок удлинить. По факту больше ничего не покупал, оставил как есть.

Гибкие воздуховоды соединяются с помощью алюминиевого скотча и червячных хомутов. На фото отвод на потолочный диффузор в тамбуре.


Одна из смежных комнат — на стене только вентиляционная решетка, высота потолков 295 см.

Вторая смежная комната, в ней тоже сохранена высота потолков. А вот высота монтажа решеток разная, и так пришлось сделать для того, чтобы в соседней комнате не увеличивать габариты подвесного короба.


Вентиляционная решетка с адаптером. На решетке один ряд горизонтальных жалюзи, а за ними видно регулируемый клапан расхода воздуха. При настройке системы потребуется анемометр, чтобы для каждого помещения обеспечить строго требуемый расход воздуха. На практике оказалось, что клапан расхода воздуха на решетках не нужен, если в целом система воздуховодов правильно спроектирована и сбалансирована, а для более точной настройки достаточно прикрыть часть внешних жалюзи.


Соединение раздающих решеток в спальне. Здесь будет подвесной короб из гипсокартона, чтобы скрыть воздуховоды. Раздающая решетка будет иметь размеры 500х100 мм.

 

Вот так выглядят две раздающих решетки в кухне/гостиной. Монтаж воздуховодов осуществляется с помощью перфорированной монтажной ленты на саморезах к потолку и/или стенам.

Как оказалось, две решетки делать было не обязательно, достаточно одной, в дальней части помещения. Адаптеры можно было сделать компактнее. Суммарно это позволило бы сократить размеры гипсокартонного короба с целью снижения трудозатрат (визуально он не напрягает совершенно).


Общий вид на большую комнату и воздуховоды. Они буду скрыты коробом из гипсокартона. При проектировании воздушного отопления я старался минимизировать количество коробов в жилых комнатах.


Дренаж конденсата из внутреннего блока вывел в санузел, для этого идеально подошли канализационные трубы диаметром 32 мм. Потребуется он только при работе системы в режиме охлаждения. Труба спускается вертикально заранее специально — в этом месте будет встроенный шкаф и её не будет видно, а скрыто провести её в санузле будет труднее. Здесь еще надо добавить специальный механический сифон, т. к. иначе все запахи из канализации будут разнесены по всему дому.


Потолочный диффузор в санузле. Здесь будет реечный подвесной потолок.


Несколько слов про эксплуатацию. Воздушное отопление уже работает и весьма эффективно греет дом. Я не знаю каким образом измерить количество тепла выдаваемое тепловым насосом, но его значительно больше, чем дает печь. Во время работы испаритель на внешнем блоке обмерзает и периодически (примерно 1 раз в час) тепловой насос переключается в режим разморозки.

Также не стоит забывать, что в доме до сих пор избыточная влажность. 1700 литров конденсата будут откачаны в ближайшую зиму.


После установки воздуховодов шум выдуваемого воздуха исчез в принципе, теперь воздух шумит на всасывании внутренного блока. Надо подумать как здесь понизить уровень шума. Также для экспериментов дверные проемы завесил плотной тканью - имитации дверей. В таком варианте гораздо лучше происходит перемешивание воздуха в помещениях. Иначе горячий воздух скапливается под потолком, а поскольку забор воздуха происходит тоже под потолком, то он не успевает опуститься до пола. Занавеска на проеме полностью решает эту проблему и комната площадью 12 кв. м. буквально из 30 минут превращается в баню. Пока я вижу вариант решения этой проблемы путём переноса точки забора воздуха во внутренний блок на пол. Тогда абсолютно все помещения будут равномерно прогреваться от пола до потолка.

 

Предлагаю подвести итоги по уличным строительным работам в конце 2013 года и перемещаться внутрь — там меня ждут финишная отделка и инженерные системы.

На участке я успел до заморозков забетонировать 40 метров дорожек. Как написал выше - поздно, очень поздно это сделал. Пришлось исправлять верхний слой весной. Подробнее расскажу.


Раскидал 5 кубометров торфа. Благоустройством сада займусь в следующем сезоне. Двух рук катастрофически не хватает.


Дорожки сделаны в форме ствола дерева, с основанием от калитки. У колодца отмостка утеплена экструдированным пенополистиролом.

На следующий год количество дорожек увеличится. Решил сразу всё сделать, чтобы потом уже не касаться этих работ.

На заднем плане остатки стройматериалов. Из них я построю летний домик-веранду с панорамным остеклением. Вы только вдумайтесь, вот это всё — мне посчитали как запас (а также перерасход из-за кратности объему поддона в 1,4 м3) на строительство основного дома. Я построил из этого летнюю кухню площадью 15 квадратных метров и еще два поддона отдал другу.


И перемещаемся внутрь дома. А здесь следующая проблема — конденсат. Если не учитывать напольную стяжку (предположим, что за лето вся влага испарилась), то только для штукатурных работ и наливных полов было использовано не менее 1500 литров воды. В гидратации гипса участвует примерно 20% воды от массы гипса. Сколько % гипса в штукатурке неизвестно, но по самым грубым расчётам в доме находится около 800 литров «лишней» воды. Через газобетон такое количество воды быстро испариться не может т. к. он за год (!) так и не высох полностью. И это при том, что летом постоянно были открыты окна. Что делать? Надо сушить.

Просто греть воздух бесполезно, т. к. в теплом воздухе влаги может поместиться больше, чем в холодном и как только мы прекратим нагрев — влага из воздуха будет конденсироваться на холодной поверхности. В частности на окнах. Канальный кондиционер использовать для осушения невозможно — он в процессе работы на осушение будет охлаждать воздух, а при температуре ниже +16 градусов вообще не запустится. Существуют специальные устройства - осушители воздуха. Принцип их действия полностью идентичен кондицинеру, с одной лишь важной разницей. Конденсатор и испаритель у них находятся рядом, в одном помещении. Поэтому они могут осушать воздух без изменения его температуры. Альтернативной промышленному осушителю может стать мобильный кондиционер. Тем более сейчас не сезон и их можно попросить у друзей.


Производительность мобильного кондиционера 300 кубометров воздуха в час, он способен выдавать 20-25 литров конденсата в сутки при потреблении 1 кВт. Для пробы брал еще компактный осушитель с производительностью 15 литров в сутки.


Итак, в течение 10 дней в доме непрерывно работает два мобильных кондиционера в режиме осушения. Общий объем конденсата выработанный за этот период — 400 литров. При этом гигрометр до сих пор показывает 100% влажность (падает до 80% если смотреть в том помещении, где работает осушитель). Температура в доме за прошедший период выросла до +20 градусов, при этом воздушное отопление не включалось — работают только мобильные кондиционеры.

Последнее осеннее фото дома. Снаружи кажется, что почти всё (на самом деле-то, всего лишь покрасить), хотя внутри еще невероятный объем работ, которые предостоит выполнить.


Выпал первый снег! Друг, который ранее подарил баннеры, подарил два 70 Вт МГЛ прожектора (такими подсвечивают рекламные щиты), повесил их на фасаде, тем самым практически полностью осветив весь участок.

 

Самая выгодная покупка теплового насоса — оконный кондиционер на фреоне R410А с четырехходовым клапаном (позволяющим кондиционеру работать в "реверсе" на обогрев) с номинальным потреблением 1 КВт, и коэффициентом конвертации 2,5, который я купил б/у за 7 тысяч рублей. Он себя целиком окупит через 2-3 месяца эксплуатации. Буду ставить на летней кухне (в стене) буквально через неделю.

Из минусов - он, разумеется не инверторный, у него нет подогрева картера компрессора (запуск на морозе запрещен) и я пока не понял, есть ли у него режим разморозки. Но 7 тысяч рублей!

По эксплуатации отчитаюсь осенью/зимой. Самому интересно, что получится. При температурах ниже -5 он должен сдуться, т. к. даже бытовые MHI уже при -10 можно выключать, коэффициент трансформации падает до 1, в то время, как полупром серия при -20 обеспечивает минимум двухкратную экономию энергии.

Будущее за системами на СО2 вместо R410A, т. к. у СО2 температура кипения –57 °С, а у R410A - "всего" –48 °C.