1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

На что класть арболит

Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boecalex, 12.05.15.

  1. www_shurik
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664

    www_shurik

    Живу здесь

    www_shurik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Минусинск
    Я планирую или 400 или 500мм. Пока в раздумье, что проще потом утеплять или может иметь большие теплопотери, но вообще не связываться с утеплением.

    В принципе при всех толщинах стен будет работать, т. к. никто арболит менее 300мм не делает даже в тёплых регионах. А в холодных 400...500...600 (редко), но по нормам не менее 600 надо, если хочется просто однородную стену.

    Но если не будет утепления, то окно будет по логике в самой стене.
    И тогда я думал сделать так (для 400 ... 500мм стены), но всё нарисовал для 400мм:
    Изнутри балка непосредственно в стене. Ширина балки в стене (при условии, что их будет две) достаточна 150мм. Т. е. дальше 150мм арболита. Один край балки будет закрыт откосом у окна.
    снимок1.JPG

    Вторая балка снаружи, но она выше на толщину ряда 300мм (блок на ребле).
    Балку выполнить утоплено (допустим на 50мм,) и закрыть ЭППС 50мм. Монтаж окна будет уже внутри арболита, без касания ж/б балки, которая обычно и становится источником влагонакопления. Именно из-за внешней ж/б часто видел проблемы (тут на форуме). У кого то промерзает, у кого то "плачет" и т. п.
    снимок2.JPG

    В разрезе получаем две балки (у меня по 150мм), проецкии сверху они покрывают часть стены в 300мм. Между ними 50мм и внешняя сдвинута на 50 внутрь. Т. е. верхние ряды по сути опираются на балки. Один край будет опираться на 50мм ЭППС, вроде не так страшно.

    А арболит под наружной балкой может быть закреплён крюками из тела балки внутри вертикальных швов + за нижнюю балку внутри помещения.
    В разрезе между балками по горизонтали (при 400мм стене) будет +/- 120мм, при том что внешняя утеплена.
    снимок3.jpg

    По количеству бетона - точно так же две перемычки (если их прямо над окном лить или в разброс по высоте). Утепление - точно такое же, т. е. по материалам или сложности никакой разницы, если бы я две перемычки залил над окном. Но в плане утепления над окном можно получить проблемное место. Если обе поднять, то опять же между ними всего 50мм арболита и площадь в высоту перемычки.
    Основная задача не теплопотери (суммарно там разница может и мизерная не зависимо как уложены перемычки), а исключения холодных участков с конденсацией внутри помещения.
     
    Последнее редактирование: 02.02.21
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.068
    Благодарности:
    36.571

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.068
    Благодарности:
    36.571
    @www_shurik, не рассматривали для стены 50 см. вариант, когда внешняя стена 20 см. на ребро, а внутренняя 30 см. плашмя. Внешний ряд на ребро 20 см. поставить на швеллер, а внутренний ряд тоже поставить на швеллер, просто взять разные швеллера и все. В этом случае у вас окна будут после первого швеллера и перед вторым. Промерзание первого швеллера по барабану, т. к. он все равно откосами отделываться снаружи будет, а внутренний не промерзнет. Мы так делали на стене 400 мм. в Подмосковье.
     

    Вложения:

    • швеллер над окнами.jpg
  3. www_shurik
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664

    www_shurik

    Живу здесь

    www_shurik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Минусинск
    Всё больше склоняюсь к 50см стене.
    Наверное так и буду делать.
    Это позволит максимально разнести горизонтальные швы. Уж больно большой разброс по размерам блоков у меня (до 2см), в итоге горизонтальные швы будут очень толстые.
    Вертикальные швы, я так понимаю, можно максимально уменьшить, прижимая блоки т. к. сдвиг вертикального шва не влияет так на геометрию стены.
    Может даже вертикальные на клей для ГБ попробовать, не знаю есть ли в этом смысл.
    Горизонтальные будут каждые 60 см встречаться в перевязке - всего 4 шва, можно и с терморазрывом заморочиться на 4х швах.
    Думаю правильным в скрытых швах (внутри стены) подгонять толщиной шва, чтобы в зоне перевязки швы были максимально тонкими.
    Т. е. там, где шов спрятан за внешним блоком, он может быть допустим 4см для подгонки?
    Например внешний ряд два блока на ребре по 30смх2 = 60см. В внутренний ряд три блока плашмя 20х3 = 60см. Но по факту блоки плашмя есть по 18см даже (как на пресе его сжали - реально такие попадались - разброс до 2см в этом размере, хотя и по длине есть разброс - видимо формы кривые у них). А на ребре почти все 30см по форме опалубки. И на срезе для перевязки надо вывести горизонт, чтоб сквозной шоп просто был минимальным. Далее ряд с перевязкой продольного шва (можно даже купить блоки по 50см), размер купленных 40х30х20.

    Касаемо блоков - у меня они уже все лежат (~80% он нужного объёма при 50см стене) и их вряд ли выйдет поменять. Пока варианты с перевязкой вроде решают эту проблему.

    С ж/б балками немного заморочено, у меня одноэтажный дом. По логике армопояс вверху полностью распределит все нагрузки и легко удержит подвес блоков в проёмах.
    Была даже мысль просто закладные оставить и до армопояса их вывести.
    Но такого решения не встречал, можно ли так делать? Из вертикальных швов допустим по две лапки тянуть до армопояса. Временно под проёмом оставлять подпорку, пока не будет залит армопояс.
    В одноэтажном варианте я хочу армопояс вынести выше теплового контура дома, т. е. брус чердачного перекрытия будет ниже в стене, а из бруса оставить шпильки. Выравнять стену кусками арболита. Брус в дальнейшем будет подвешен (не будет давить точечно на стену). Соотв. утепление перекрытия будет между бруса (опираться на подшивку бруса снизу).


    Не знаю почему, но в ГБ строительстве металл считается немного "колхозным" решением.
    Хотя по логике на коротком окне (до 1,5м) железный уголок более привлекательно выглядит в плане лёгкости монтажа. Швеллер уже на больший проём ("дверь-флажок" например), он чуть подороже и б/у его сложнее найти. Уголков на чермете пока полно, иногда даже оцинкованные попадаются. Но не принципиально уголок или швеллер.
    В плане экономии если металл новый, то ж/б балка тоже не дорого на этом фоне, но трудоёмко.

    Кстати по моей логике - можно швелер так же на ряд выше уложить.
    Т. е. временная подставка под ряд блоков, в вертикальные швы которого оставить закладные лапки. Потом сверху к швеллеру их прихватить сваркой и швеллер окажется в текле кладки. Верхние ряды будут на швелере лежать, а закладные-лапки держат исключительно ряд над окном. Ну не ищу я лёгких путей)
     
    Последнее редактирование: 03.02.21
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.068
    Благодарности:
    36.571

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.068
    Благодарности:
    36.571
    @www_shurik, у вас не должно быть подгонки как таковой. Если блоки гуляют очень сильно по высоте, то что там за блоки и каким образом их производят, если такие проблемы? Договоритесь с производителем, чтобы вам оставшиеся блоки отгрузил по 20 см. +/- 0,5 см. Пусть он на производстве проведет дефектацию, там ведь не так много.

    Из ваших блоков я бы тоже дефектацию произвел и блоки по 18 см. отложил, чтобы запустить их в один ряд потом. И если таких блоков много, то как с деньгами вы договаривались с производителем? Блок высотой 18 см. на 10% меньше по объему чем блок высотой 20 см. Т. е. вы купили 50 м3, а вам реально приехало 45 м3, при этом заплатили вы за 50 м3. Если таких блоков много, то будет разница в деньгах и не маленькая.

    Если подберете блоки и перепады будут небольшими, то выгонять надо каждый ряд будет и значит у вас швов в 2 см. не будет. Толстые швы вам не нужны от слова совсем.

    Никакие перевязки вам не нужны. Блоки 30 см. плашмя - это одна стена, блоки 20 см. на ребро это другая стена рядом, расстояние между ними 1 см. и между этими стенами точно такой же раствор кладочный, как между блоками в стене. Т..е у вас две отдельные стены будут соединены между собой раствором и вы их потом друг от друга не оторвете. На форуме есть примеры таких кладок без перевязки и никаких проблем.

    На счет швеллера я имел ввиду использовать его над окнами. В ГБ продают решения, которые в 3 раза дороже, чем швеллер и зачем им швеллер продвигать? В вашем случае варианты есть, но швеллер над окнами вариант вполне рабочий.

    На счет вот этого не совсем понял мысль.
    Какое отношение армопояс имеет к надоконным перемычкам?
     
  5. www_shurik
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664

    www_shurik

    Живу здесь

    www_shurik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Минусинск
    Они +/- но от 19 см почему то. 20см не одного блока нет.
    В теории с производителем можно было бороться бы, но размер блоков нигде не прописан.
    Отпуск по поддонам (48 шт в поддоне). В накладной цена шт.
     
  6. www_shurik
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664

    www_shurik

    Живу здесь

    www_shurik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Минусинск
    Спасибо за подсказку, не знал. Если так можно, у меня вертикальные швы скорее всего вообще не встретятся (из-за 18см высоты)
     
  7. www_shurik
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664

    www_shurik

    Живу здесь

    www_shurik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Минусинск
    Армопояс же физически через вертикальные лапки мог бы удерживать блоки над окном. Т. е. вообще перемычку не делать, а оставить просто блоки временно на доске, с выпуском лапок из вертикального шва. Сл. ряд блоков небольшой запил 100мм, чтобы была хоть какая то перевязка и просто надвинуть арматуру (лапку).
    А когда будет залит армопояс, то выпуск лапки будет в армопоясе замоноличен.
    Т. е. блоки над окном просто могут висеть за счёт этих лапок и сил сцепления между собой.

    Зачем им тогда перемычка? Или я ошибаюсь? В теории - допустим с каждого шва две лапки 8мм арматуры, завязанных за арматуру армопояса. Вряд ли блоки вообще провиснуть смогут после удаление подпорки. И оконный проём получу полностью однородный и не надо на перемычки вообще тратится - несколько прутов арматуры 8мм вроде как справятся с задачей (допустим по две лапки на шов).
     
    Последнее редактирование: 03.02.21
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.068
    Благодарности:
    36.571

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.068
    Благодарности:
    36.571
    @www_shurik, этот вариант рабочий, но его делают на глухарях, которые вкручиваются в блоки над окном и замоноличиваются в армопояс. Сами блоки между собой тоже на раствор соединяются.

    И еще про кладку плашмя и на ребро. В таком варианте блоки плашмя являются опорными и ВСЯ нагрузка от ВСЕХ элементов идет на них, а блоки на ребро просто стена рядом.
     
  9. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.777
    Благодарности:
    6.765

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.777
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Верхняя Салда
    У меня встречались, я менял местами внутри-снаружи горизонтальные и вертикальные блоки.
     
  10. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.777
    Благодарности:
    6.765

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.777
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Я не рискнул так делать.
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.068
    Благодарности:
    36.571

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.068
    Благодарности:
    36.571
    @PavelFromVS, а чего тут говорить рискнул не рискнул? Речь идет о расчете и все. Дом в 2 этажа легко строится на блоках 30 см., на которые падает вся нагрузка, а блоки на ребро просто стоят рядом. Риск в чем увидели?
     
  12. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.777
    Благодарности:
    6.765

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.777
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Верхняя Салда
    @a991ru, Может потому, сто рассчитывать не умею:|:. С перевязкой надёжнее кажется, поэтому так и сделал.
     
  13. www_shurik
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664

    www_shurik

    Живу здесь

    www_shurik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Минусинск
    То же так думал.
    А сейчас вспомнил, что как то читал про устойчивость, но не применяя знания на практике они быстро из головы улетают. Поэтому я тут тоже больше интуитивно мыслю - может с перезапасом, тогда не чего страшного. Лишь бы наоборот не вышло.

    Вспомнил про облицовку кирпичом, его же связями связывают, может подобное с арболитом для перестраховки?

    Допустим в 200мм стену в горизонтальные швы закладывать выпуски арматуру, выпуски которой попадут в вертикальные швы внутренней стены (которая 300мм). Как бы надежности должно прибавить.

    И тогда сразу идея в сторону утепления начинает: если есть связи, то можно не заливать всё раствором? А например просто заполнить каким то сыпучим утеплителем (допустим тем же арболитом с меньшей плотностью), ведь по теплосопротивлению я вопрос так и не решил.
    Вот так выходит если просто стена 500мм - 2,61 при норме 3,60.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc? &gp=187&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=4&mm0=474&st0=400&em0=149&bw0=200&sw0=5&ld1=2000&le1=1&lt1=4&mm1=474&st1=400&em1=149&bw1=200&sw1=7
    смарт.JPG

    Бог с ней, с нормой теплопотерь. Хотя бы по санитарным проходит, т. е. при нынешних ценах угля может не так актуально.
    Но всё же 50мм монолитного арболита (400 кг/куб.) были бы не лишними.
    А лучше 50мм ПСБ. Там вообще я стену по норме получаю. Хочется же воспользоваться ситуацией с двойной стеной). Но с ПСБ есть доля риска - почему так никто не делает?
    смарт  + псб.JPG

    50 мм - это ширина моего фундамента позволяет стену 550мм.
     
    Последнее редактирование: 04.02.21
  14. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.149

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.149
    Адрес:
    Москва
    Облицовка кирпичом, по сути как навесной фасад, испытывает нагрузки от ветра. А стена такой толщины из кирпича даже самонесущей при таких нагрузках может и не быть, поэтому и связи, как в навесном фасаде.
    Арболитовые блоки 20 см однозначно будут самонесущей стеной для ветровых нагрузок.
     
  15. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.149

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.149
    Адрес:
    Москва
    На влагонакопление за год надо сделать расчет. Не путать с зоной увлажнения.