УШП под каменый дом 8*8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Этот документ по плите DOW - это та же самая УШП только под тяжёлый дом (вопрос был по толщине теплоизоляции, а не толщине бетона).

 

Достаточность каждый определяет для себя сам: можно в палатке с буржуйкой зимой поддерживать температуру 25 градусов. Рассмотрим для примера теплопотери под плитой (грунт - температура 2-5 градусов и в плите 20-25 градусов).
При 1см пенопласта потери 8000Вт/100м2.
При 8см пенопласта потери 1000Вт/100м2.
При 15см пенопласта потери 530Вт/100м2.
Разницу ощущаете? И где больше разница температур там нужно ставить большую толщину теплоизоляции для одинаковых теплопотерь с кв. метра конструкций. Например под плиту 170мм, на стены 200мм, утепление крыши 300мм.

 

Ощущаю. Можно и метр ЭППС со всех сторон дома заложить. И потратить на это десяток лямов. А потом гордиться, что тысячу рублей в месяц на таком пироге сэкономил на отоплении.
Всё должно быть разумно и в меру!
И ещё раз. Сравнивать ваш пример с УШП, в которой ТП играет одну из основных ролей - это всё равно что яблоко с грушей. Они оба тоже фрукты. И все эти расчёты, в вашем примере, имеют место быть только в нём - бетонная плита по грунту без ТП.

 

...Правильно...

 

а то!

 

Правильно, всё должно быть в меру, поэтому я и привёл примерное соотношение теплоизоляции плита /стена/крыша. По поводу тёплого пола в УШП или в плите DOW - температура плиты будет выше- теплопотери будут выше из-за большей разницы температур (грунт - температура 2-5 градусов и в плите 30-35 градусов). Как думаете разумно утеплив фундамент 300мм пенопласта на этом успокоиться и дальше строить не смотря на теплотери стен, крыши, окон, дверей из того, что подешевле?

 

Про теплопотери за меня уже все расcказали, что и почему, поэтому останавливаться на этом не буду. Продолжим...

10. Армирование

Финальную схему армирования выбрал для ребер такую: ребро 45см, 4 прута внизу и 3 вверху. На пол сетку сварную 100*100*5мм ,в картах 2*3 метра. Хомуты их 6мм гладкой катанки.
Арматуру покупал в Ферруме и в Сибирский металл. Искал продавцов достаточно долго, то веса нестандартные, то цену гнут чуть ли не в 2 раза, особенно на 8-10 диаметр. Кстати на рынках и общедоступных базах вы скорее всего нарветесь на прутки 6м,Цену вам назовут за пруток, а в пересчете на тонну будет 45-50 тыс. Вот так эти продавцы и торгуют - купили на базе металлолома по 5 тыс за тонну а продают по 50. Вот на эти 10 % и живут)
В Ферруме реальный вес 10-й арматуры 6м прута = 4,6кг, что не по госту. Они ее делают по своим ТУ - что внутри там, одному богу известно. 1 пруток попался бракованный - очень туго гнется, при попытке согнуть - ломается, по внешнему виду никак не отличить. Испугался, думал все такие.

Арматуру на хомуты нарезал сразу пачкой по 10 прутов болгаркой на 150, закрепив пруты конечно.

Поработав болгаркой на 150 - понял, что нет смысла покупать меньше для общестроительных работ. Арматуру на ребра резал при покупке примерно по 8м, в обычной воровайке можно увезти. При резке нужно следить за замерами, даже в этом случае неточность при резке бывает 2-3 см, что может быть критично.
Приспособа для гибки арматуры - доска толстая, длинная, на нее прибита небольшая дощечка, укреплена парой уголков 50*50,2 вкрученных болта М12 с большими шайбами,
основная нагрузка при гибки идет именно на болты. Доски держатся за счет забитой арматуры в землю. Все хомуты (около 200 шт) наделал за 3-4 часа:

Для сборки каркаса соорудил вешалку) 2 длинные доски и между ними бруски - расчитывал, чтобы со всех сторон оставалось место для арматуры и вязки.

Вязал прямо на ушп - чтобы не таскать каркасы далеко, 8м каркас достаточно тяжелый. Вязал шуруповертом - очень удобно, рука не устает - можно вязать хоть целый день. Крючок к шуруповерту делается из гвоздя потолще, на одном конце загинается и на другом чтоб не прокручивался в зажиме. При вязке обычно нет необходимости снимать проволоку с крючка, отрывается сама.

 

11. Опалубка
Опалубка - 3 доски 100*40мм по периметру. Нижняя - просто как подставка для верхних 2-х.На углах скреплял уголком 80*80.Упоры - стандартные, у меня естественные упоры - это стенки котлована, поэтому с укреплением опалубки проблем не было.


12. Сборка коллектора
Коллектор собирал из 4-х недорогих коллекторов, каждый на 2 выхода. Скручивал все на пасту и лен, продавалось все в комплекте, очень рекомендую, встает намертво и ничего не течет.

Трубы опрессовывал насосом типа малыша - все оказалось просто, насос, ведро 20л,шланг садовый, хомуты на шланг. Фитинги использовал те, что закручиваются ключом - очень просто их надевать - не нужны никакие калибраторы и прочее. У них в маркировке написаны: входной диаметр трубы (у меня 16) и выходная резьба (у меня 1/2 внутренняя резьба). Давление накачал 3 бара.

Также залил канализацию, пришлось купить ремонтную муфту, иначе на другом конце не закрыть трубу. В конце надумал слить воду, решил что задачи проще не бывает, а зря! Только я начал откручивать крышку и как оно хлынет, крышка от испуга тоже уплыла, вобщем шансов остановить поток уже не было. Интересно как правильно это делается. Наверно трубу надо было поднять повыше.

13. Теплый пол, укладка.

Для теплого пола использовал трубы Compipe PEXa однослойная 16мм ,300м.
Pexa труба очень легко гнется, главное не перестараться. Уложил все контуры за 1 день. привязывал на хомуты, 500шт.Кончики обрезал. Интересно можно ли оставлять пластиковые концы в бетоне?

А теперь мое ноу-хау по укладке ТП) В одну руку берем аэрозольный баллончик красный,
в другую линейку либо палочку 30 см длиной (тут зависит от выбранного расстояния между трубами). Отмеряем по 30 см от краев и рисуем контуры (первые линии от стен конечно отмеряем по 15см).Обратную часть контура можно вобще не рисовать. После укладки труб первой половины контура по красной линии, в обратную сторону укладываем в промежутке между трубами. Не требуется предварительное рисование в спец. программах.


14. Котельная
Котельная будет возле дома отдельной пристройкой - 3*4м. Фундамент отдельный - незаглубленная лента 35*40см, 4 нитки 14 арматуры, выпуски под колонны. Опалубку укреплял толстыми кольями из горбыля, вбивая в землю на полметра. Углы стандартно - уголки 80*80.
Вес котельной будет небольшой, поэтому особо с фундаментом не стал заморачиваться. Будет маленький эксперимент.

15.Маяки
Маяки делал из профилей 60*30 3м.Под каждым профилем 2 кучки цементного раствора, оказалось маловато, стоит случайно наступить посередине и считай маяка нету. Не наступить на
профиль во время заливки просто нереально. Профиль при установке выравнивался по леске и уровню. Леска натягивалась от 1 края дома до другого. На краях уже были надеты по уровню профили. Во время заливки на маяки ставилось правило 2м и быстрыми Z движениями производилось выравнивание.
В конце заливки недоглядели, вовремя не вытащили профили, сейчас видимо придется срезать верхушки у них.

К сожалению фото маяков (и многих других) нету - промок и сломался телефон, все маяки остались в нем.

XXX. Смотрите в следующей серии: Заливка, Дальнейшие планы. Окончание будет нетривиальным, так что нервным и впечатлительным предлагаю запастись
валерианкой.

 

А кто это делает? Вы вообще понимаете, какую роль эти 300 мм. в УШП играют? И почему их 300? А не 100 или 500?

 

Кто это сделал?

 

@шургей, Уважаемый! Вы можете смеяться, можете плакать. Я вам сейчас одну большую тайну по секрету открою. Только - никому больше, договорились? В этих 300 мм., что у меня положены по тело плиты, 200 мм. - просто наполнение. Их вполне можно было заменить на обычный трамбованный песок, уложенный в опалубку на первый слой ЭППС - так тоже делают. Только это дополнительный гемор, хоть и дешёвый. А в условиях, когда при слове "УШП" у наших строителей глаза на лоб лезут, усложнять им мысленный процесс - дело не благодарное. Если бы сам делал, то может быть и заменил. А так им было проще кубики сложить. Надо только добавить слой гидроизоляции по грунту. Это всего лишь формирование самого конструктива УШП, состоящего из ростверков и пола, а так же элемент гидроизоляции. И никакой "огромной роли" в утеплении пола они, по большому счёту, не играют. Хватило бы и 100 мм. ЭППС, которые и уложены под места прохождения ростверков.
Так что учите теорию УШП и карты погоды на территории РФ, а не комедийные передачи смотрите. Они мало в стройке помогут. Может тогда перестанете "на глаз" прикидывать толщину утеплителя и гадать про погоду на другом конце страны...

 

...Правильно...

 

Как тогда объясните теплопотери на картинке, если по Вашему мнению толщина пенопласта ни как не влияет?

 

О, высшие силы...
Вы что, каким-то своим редактором мои посты юзаете? Где я писал, что "не влияет"?
Я вам толкую о РАЗУМНОМ подходе! Видно так? А у вас подход ЧЕМ ТОЛЩЕ - ТЕМ БАЩЕ! Таджиков я вам уже советовал. Не нравиться? Можно вообще вакуум вокруг дома постараться сделать. Пару лярдов баксов на это - и полное счастье! Вообще теплопотерь нету! А уж экономия на теплосчётчике какая будет! Правда, вся эта экономия будет равна тому теплу, что вылетит в дверь, пока вы с супругой сумки в дом заносите, после затаривания на рынке... Но это ведь не важно, так?
ПыСы: А если серьёзно, то запомните - теплопотери в доме неизбежны. И с ними надо бороться. Только одно НО! Когда метод борьбы по стоимости больше, чем итоговая экономия на этом, это не "борьба". Это... мания. Если мягко выражаться... И экономия от всех ваших дополнительных сантиметров ЭППС на цоколе в месяц - это пол часа открытой форточки на кухне зимой в -30. Это я вам и без расчётов могу, "на глаз" спрогнозировать... Оно того стоит?

и ещё. У меня на крыше 150 мм. И это по ПРОЕКТУ, с расчётами, и заложено с запасом, чем для нашего климата требуется. Извините, с соседями не советовался. Доверился специалисту...