Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@evgenru79, во! про типа фикус-пальму тоже подумала) Но сундук, деревяшковый, с металлич. накладками - взял верх)
Женя, спасибо, про гвозди и уголки понятно! Хотеа спросить вот про тот двойной башмак - а он надежный? под тяжестью досок и проч. у него не отогнется пятка?
Еще хотела спросить на будущее: устройство пола нашего первого этажа позволяет разместить на этом самом первом этаже фортепиано? Или рояля кабинетного? или надо заранее предусматривать возможность устаноки такой тяжести и укреплять место предполагаемой установки чем-то дополнительно, например, сваями...

 

@MariaGr, ну башмак же работает не на изгиб. Там тоже надо гвозди забивать во все дырки А они уже работают на срез. А попробуйте ка срезать 20 гвоздей по 3,5 мм за раз...

Насчет пианино Ларри шутил как раз "теперь на этот пол вы можете выкатить свое старое пианино и оно не провалится под него". У вас ведь пол сделан под нагрузку 400 кг/м2 ? Если нет, то посчитайте в экселевском калькуляторе сколько выдержит и сравните с весом своего пианино

Да и это я просто OSB 18 положил (и прыгал на него со второго этажа), а вы то еще досками застелили, так что колеса тоже не продавят

 

Примерно 100 кг на штуку. Танк не выдержит.

 

@evgenru79, инструмента пока нет. Это в мечтах видится кабинетный рояль, и всенепременно - белый но может и пианином обойдусь...а то посмотрю на цены и купим электронное с механической отдачей) оно вааще весит копейки...

@mat2k, не, танки мы туда не будем загонять, он в 6х6 физически не поместицца)

 

Как-то мой вопрос про плитные материалы прошел незамеченным...повторю его еще раз:

 

Плита ОСП является конструкционным материалом и при обшивке каркасника такими плитами обеспечивается необходимая прочность. МДВП (и вариации на тему) материал не конструкционный и требует наличия укосин.
Доп утепление 50 мм минваты несколько теплее, чем 25 мм МДВП, а потому сравнивать не совсем корректно.
Что касается мембраны, то как бы она предполагается для предохранения от намокания того, что за ней. Можно сказать так, что под некоторые виды отделки фасада с ветром при сильном ливне попадает влага. Задача мембраны состоит в том, чтобы эта влага скатилась вниз, не проникая в утеплитель и конструкционные элементы. Вот по этой причине при отделке сайдингом лучше замотать всё в мембрану, несмотря на то, что там под ним - МДВП или плиты ОСП. Возможно, что у Вас какие-то другие соображения по поводу отделки фасада - тут уже необходимо смотреть более внимательно.
Исходя из выше сказанного хочется понять что будет финишной отделкой. Если это будет сайдинг, то лучше сделать ОСП без перекрестного внешнего утепления, потом мембрану, а потом прикрутить сайдинг. Внутри же в этом случае сделать пароизоляцию и зашить всё гипсом по выравнивающей (может металлической ?) обрешетке. Между гипсом и пароизоляцией проложить коммуникации и/или дополнительное утепление. Да, при таком решении Вы отберете 5 см внутреннего пространства, но сможете достаточно легко выровнять внутренние стены в "0" и обеспечить обрешетку достаточной жесткости даже для тонкой обшивки (немного съэкономить на гипсокартоне, да и закладные доски под мебель интереснее делать при таких раскладах). При этом надо сказать, что если для внешней обшивки достаточно большое (в пределах 1-2 см) отклонение от линии будет незаметно, то для внутренней отделки даже отклонения в +- 2 мм могут быть уже достаточно критичны. Тут ведь всё дело в том, что если внешнюю отделку Вы рассматриваете с расстояния в несколько метров и мельком, то на внутрянку приходится глядеть достаточно близко и детали сильно бросаются в глаза.
По этим соображениям я бы посмотрел бы на имеющийся каркас с точки зрения отклонений и решил бы каким образом делать отделку. Лично мне кажется, что проще всего было бы обшить снаружи плитами ОСП (взяв в аренду барабанный нейлер, тк это сильно ускоряет процесс, а стоит недорого), потом всё в мембрану и сайдинг сверху. Затем утепление внутри 150 мм минваты, пароизоляция. и постепенно монтировать обрешетку/гипсокартон, возможно уже проживая (может и не постоянно) в доме.

 

Вообще лучше перекрестное утепление сделать внутри поверх пароизоляции. Убиваем двух зайцев:
1. появляется место для скрытой прокладки коммуникаций,
2. не нарушается пароизоляция

 

Придерживаюсь такого же мнения. Ну да хозяева пусть сами решают как им удобно.

 

@evgenru79, я прошу прощения, но вы проецируете свой частный опыт, как норму:

Перфорированные крепежные изделия имеют смысл исключительно вкупе со специальным крепежом.
Это либо анкерные гвозди, либо анкерные шурупы:
Те и другие имеют расклинивающий конус под шляпкой.
Ежели же применить обычный, не расклинивающий крепеж - при первой же серьезной подвижке их срежет.
Вторая ваша ошибка:

У меня нет возможности сейчас искать правила крепежа перфорации, но, например, для крепления усиленного угла:
необходимо и достаточно 6 (шести) анкерных шурупов на каждую сторону.
Излишнее кол-во крепежа ослабляет доску и ведет к растрескиванию ея.

 

@Seysanych, громное спасибо!
Уже собиралась Вам в личку писать, очень хочется услышать Ваше мнение по поводу плитных материалов

 

Ну, я не эксперт. Не Росвуд и не Roracotta. Но мнение свое есть, и я его высказывал здесь.
ОСП и МДВП имеют абсолютно разное предназначение. Первая - для обеспечения жесткости каркаса, крепится непосредственно к стойкам, снаружи или изнутри.
Для влажного климата нашего Северо-Запада - не лучший вариант (снаружи).
Ибо паропроницание, в этом случае, должно расти изнутри - наружу.
Делается это для того, чтобы исключить влагонакопление.
То есть, неизбежно появляющаяся влага в утеплителе должна иметь шанс испариться.
Весьма уважаемый форумчанин Puzan3011, например, смонтировал, вместо ОСБ - фанеру изнутри.
МДВП же - неконструкционный материал, служит ветрозащитой. (Хотя, определенную жесткость - нерасчетную - каркасу придает.) В этом качестве достаточно плиты 10-12 мм.
Мое видение бюджетного каркаса для СПб в наших реалиях (для одноэтажника):
ГКЛ (обязательно!) вертикально (обязательно!) - пароизоляция - стойки 150 мм с шагом 600 (Парок 565 мм) - укосины (раскосы) - обрешетка с перекрестным утеплением 50 мм - ветрозащита (МДВП или мембрана).
Для двухэтажника я бы применил фанеру изнутри (можно ОСБ) с пароизоляцией по ней - во избежание вредных выделений. Укосины, в этом случае - не нужны.
Да, и ваши "полуукосины" - не несут никакой смысловой нагрузки. Просто "проба пера".

 

Все-все-все? Или Вы имеете в виду те стены, в которых по одной укосине?

 

Да.

 

@Seysanych, а будут ли работать укосины с неправильным углом? расстроилась...счас сложно поправить ситуацию...стены не просто стоят - сделана обвязка стен первого этажа...

 

@MariaGr, еще раз - я не эксперт.
Говорю только о том, в чем уверен (перфорированный крепеж, например).
И - свое мнение о плитной обшивке - по Вашей просьбе.
Могу еще добавить, что "укосины с неправильным углом" правильно работать не будут.
Подробно за вашим строительством не слежу - извините.
Как исправить косяки - это к практикам (Менмен, Евгений).
Есть непререкаемые авторитеты СКД - Porcupine, например - попробуйте обратиться к нему.