Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2

Не знаю, как удалось, но легко Может не в ту сторону крутите? Силы нажатия хватает вполне. Ремень не буксует даже с телегой. Ему прижатия ролика сильное не нужно, главное, немного ремень к шкивам подвести.
Не помню только, а переставить сердечник тросика там можно...В другое отверстие...Не помню, чтобы я узел натяжения крутил. Крутил конечно, но только при покупке. А вот потом, не помню...

 

У меня (Пуберт Варио), с одной стороны трос цепляет за механизм ролика через пружину, с другой прямо в ручку без всяких вариантов регулировки. Посредине троса механизм регулировки, при вкручивании одного в другой полностью, самое расслабленное положение. Вот может в таком положении мне его и оставить, у меня было где то на половине. Когда поработаю с солидной нагрузкой, отпускаю ручку, а ремень шкив все равно крутит.
Я уже писал выше, может там ситуация которую предположил человек на форуме mastercity:

" Если сцепление отрегулировано правильно (натяжение ремня и соосность шкивов), то происходящее объясняется, скорее всего, следующим:
Из-за повышенной нагрузки разогрелся ремень. Потому - дымит и прилипает к ведущему шкиву. Поэтому, и сцепление не отключается полностью. При вращающихся шестернях коробки передач переключать передачи нельзя - может повыбивать зубья на шестернях."

 

@gravia29, у меня так же. Оставьте в самом расслабленном состоянии.
О каком разогреве идет речь и при чем здесь нагрузка? Ремень, если зашел в зацепление со шкивами, то ему дальше по барабану, какая нагрузка. Хоть есть она, хоть нет. Он может греться просто от продолжительности работы. Хотя я работаю по 2 часа почти без перерыва и все нормально. Если только он не проскальзывает от нагрузки, тогда действительно, может разогреться. Поработайте без кожуха, все будет видно. Может сцепление было перетянуто и ремень излишне прикасался к ведомому шкиву и грелся в этом месте.
Понаблюдайте, при отпущенном сцеплении ведомый шкив не должен вращаться. Для этого кожух и не надо пока одевать, чтобы было видно с места оператора. Может у меня ремень растянулся немного, поэтому регулировки более свободные.
На шкивах ничего липкого от ремня не осталось? Если есть, то протрите спиртом.

 

Так и сделаю, шкивы вроде как чистые, были небольшие брызги по сторонам, на кожух. Буду надеяться на лучшее. Завтра в бой, поработаю отпишусь. Решил, прежде чем пахать, места где много пырея пройти фрезой, а потом запахать все вместе.

 

Если и покупать из этой серии, то я бы лучше взял Quattro Junior, а не Vario. У него редуктор усиленный, что несомненно плюс. Поскольку живете в Москве, то я думаю с ремнями проблем быть не должно.
И как уже выше писали:

Про МКМ не скажу (он по цене с субаровским движком примерно равен кайману), а вот салют 100 (с субару) намного дешевле и практически уделывает импортные аналоги по соотношению цена \качество. Сам я тоже сначала хотел каймана варио брать, но кризис и взлетевшие цены заставили отказаться и купить более доступный вариант, о чем я нисколько не жалею. Просто нет такой работы которую вместо каймана не сделает салют. Так что цена, тоже немаловажный фактор при выборе мотоблока.

 

@CaimanTeh, здравствуйте.
Имею вопрос из серии "И ещё про ремень". Ремень привода доп. оборудования из комплекта мегаладона "ведёт" шнек, сцепление присутствует при полностью отпущенном сцеплении привода.
Налицо - та же история с профилем ремня.
Позавчера задал вопрос в Техносад. Менеджер обещал созвониться с производителем и перезвонить,
но пока ответа нет.
Не поможете с идентификатором ремешка? Какой ремешок стоял на Вашем видео?

 

CaimanTeh
Спасибо за содействие!
Сегодня получил свой заказ с ремнем 0306030057. Удивлен цветом ремня, он не черный, а серый. Это нормально? Так же мне привезли аналог 4L-460K BBT. Цена очень привлекательная, 359 против 990 рублей. Интересно на сколько, кроме цены, фирменный ремень лучше аналога?

 

CaimanTeh
Все таки существует путаница с ремнями к Варио. В маркировке BBT ремня цифры 460 говорят о длине ремня в дюймах. Получается, что ремень 4L-460K это ремень LA46 или 0306030060, т. е. для Бриггсов.
А ведь продают его как аналог 0306030057. Дайте, пожалуйста, свой комментарий по этому вопросу.

 

До

 

Как и обещал, напишу ответ о проделанной работе, может, для кого-то мой опыт станет полезным.

Первое, по поводу процесса вспашки, как описывал выше, вспашка была трудной, постоянно приходилось толкать агрегат, тяжело на разворотах, вследствие очень устал. Было принято решение нагрузить нос, сам был приятно удивлен, но ситуация кардинально поменялась, управлять стало легко, не нужно толкать, идет как танк, работой удовлетворен (фото выложу ниже).

Второе, нашёл причину горения ремня, оказалось ролик сцепления, при отпускании ручки, не уходит в самое нижнее положение, то ли пружину нужно натянуть, то ли засорилось место крепления, еще не разобрался. Отпускаю ручку, слышен писк, передачи при этом переключить невозможно, пальцем помогаю ему упасть вниз, буквально сантиметра не хватает, и все нормально, передачи сразу же переключаются. Так и пришлось до конца работы, каждый раз помогать ему стать в нижнее положение. Ремень при этом был только немножко теплый, шкив двигателя, правда, прилично нагревается, но не знаю, возможно, так и должно быть. Может, у кого-то было что то подобное с этим узлом, как тут правильно настроить?

Не знаю, у меня ли только так, или у кого-то еще так было, возможно от неправильной транспортировки, но масло с воздушного фильтра (наливаю строго по отметине), разбрызгалось залив все под воздушным фильтром. Куча делов с протиркой, не везде и доберёшься, вот думаю как избежать этого в будущем.

Как и у многих, порвалась правая ручка на руле, но мое мнение, если бы изначально в работе было все правильно сбалансировано, то не пришлось бы прилагать лишних усилий, вследствие ручка осталась бы целой.

Пришла пора готовить на зимнюю стоянку. Перекрыл кран топлива, проработал пока он не заглох. Открутил отстойник, слил бензин, правда в баке остается малость, но думаю весной зальется новое топливо, взболтается с остатками этого, ничего страшного не произойдет. Лучше чем оставлять бак полностью пустым, или я не прав?

Слил на разогретом моторе масло, вот не знаю, заливать новое, или залить уже весной, как правильнее?

В ближайшее время, откручу свечу и капну 5 кубиков масла, как советуют в паспорте.

Что-то еще нужно сделать?

А в общем, агрегат отличный, компактный но вместе с тем мощный, думаю у кого 10-15-20 соток, самое оно. Если больше, тут уже я бы подумал…

При правильном и грамотном подборе навесного, работать можно. Заводится прекрасно. Если и дальше будет работать так же, то я буду доволен своим Пубертом. Время покажет.

 

Лучше совсем пустым, но главное чтоб в карбюратор бензин из бака не попал.

По руководству правильно заливать. Сам заливаю и так хранится.

А сколько всего нагружено груза на мотоблок?

 

Три песконасыпные емкости килограмм по 20 + кронштейн, грядиль, плуг, грунтозацепы думаю еще кило 20-25 наберется

 

Всем привет.
На прошлой неделе, читая наш форум, наткнулся на упоминание интересной "доделки" для наших мотоблоков, а именно дифференциалов с удлинителями. Странно, обсуждение их всплывало раньше, но как-то прошло мимо меня. Есть даже официальный пост от CaimanTeh про них: https://www.forumhouse.ru/entries/9859/ Короче, я заинтересовался, поскольку у меня мотоблок используется не только для вспашки "по прямой" бескрайних целинных степей, но и для работы на колесах, с тележкой и отвалом. А ворочать его с такой навеской на брусчатке во дворе и на дорожках надоедает достаточно быстро, да и следы от резиновых колес остаются... Не комильфо!
В общем, заказал их, купил и протестировал. Что сказать... Как у всего, есть "плюс" и "минус". И если "плюс" очевиден, то про "минус" я нигде упоминания не встречал!
Плюс - это, безусловно, появившаяся легкость управления. Поворачивать мотоблок теперь вообще не требует приложения сил!
А вот минус - это появившаяся задержка движения вперед или назад после включения передач. Пока полуоси не провернутся до упора в ограничители на самих колесах, мотоблок не двигается. Поначалу это сильно удивило и напрягло, хотел уже лезть в механизм сцепления, смотреть, что там вдруг стало не так... Потом догадался. Попытался привыкнуть. Но привыкнуть оказалось сложно, особенно при работе, требующей частых переключений вперед-назад. И сцеплением добиться плавного трогания тут уже значительно сложнее, и времени уходит больше, и стартовать на полном газу не очень приятно, ибо начало движения теперь не после включения сцепления, а после удара ограничителей на полуосях и колесах.
Вот как-то так... Кто соберется покупать - учитывайте это!

 

Спасибо.

Про пробуксову или удар после разворота я написал, а про особенность переключения на задниц ход забыл.

Добавил в текст Ваш абзац - https://www.forumhouse.ru/entries/9859/

 

Хочу сказать о сцеплении (мучается зачастую народ регулируя..-и от дискового до простейшего с натяжителем (есть вообще экзотика- сцепление перемещением двигателя)..По моему глубочайшему качество работы сцепления на процентов 80 зависит от длины тросика (в сборе) и его регулировки..Первое конечно "чистота" выключения - ослабить крепление оболочки и регулировку тросика, который должен быть максимально отпущен..Запускаем двигатель, приподнимаем МК- убеждаемся что фрезы не вращаются -это важно! Далее регулировкой тросика в совокупности с перемещением оболочки делаем"свободный ход" включения (это 4-5 мм свободного хода рукояти (у кого-то могут быть другие размеры), после которых сцепление включится (по нашей терминологии-в авто наооборот) и фрезы начнут вращаться..В процессе регулировки обязательно проверяйте вращение фрез в приподнятом состоянии! Иными словами свободный ход гарантирует нам отсутствие постоянной"подгруженности" фрез когда сцепление выключено, и пробуксовку при фрезеровании (в обеих случаях "отдувается" ремень со всеми вытекающими)...Естессно, все вышеперечисленное верно при исправном состоянии других деталей сцепления..И еще-может опытным этого и не надо, но судя по высказываниям, новичку это не помешает. И, наверное, это вполне подойдет к регулировке реверса-не знаю, ибо у моего МК его нет.